Направи си сам ремонт на бойлер electrolux

Гаранционен и извънгаранционен ремонт на бойлери Electrolux.

Оторизиран сервизен център на Electrolux.

Сервизно партньорство с федералния онлайн магазин Rusklimat.

Устройство и ремонт на акумулаторни бойлери Electrolux
EWH Centurio, EWH Centurio цифров (DL), EWH Centurio DL2, EWH Centurio IQ.

Бойлерите EWH Centurio се предлагат в модели от 30, 50, 80 и 100 литра. Произведено в Китай.

Най-честата повреда на бойлер EWH Centurio е неизправност на нагревателния елемент. Симптоми на неизправност: няма нагряване на водата или по-често избива RCD или на захранващия кабел, или на електрическия панел. (Тук можете да видите как да проверите нагревателния елемент) Изрязването на RCD от захранващия кабел е строго забранено. За ремонт демонтираме бойлера (внимавайте, водата никога не се източва напълно). След демонтажа го обърнете наопаки с фитинги и свалете защитния капак.

След това постепенно започваме да премахваме термостатите, захранването на термометъра, развиваме всички гайки и премахваме фланеца за монтаж на нагревателния елемент.

Изваждаме нагревателния елемент от резервоара. При смяна на нагревателния елемент уплътнението на нагревателния елемент може да се остави непроменено. Нямаше нито един случай на теч дори при вторичната смяна на нагревателния елемент.

Поставяне на всичко на място и проверка.

Ако на термометъра няма индикация за отопление и температура, включете RCD на захранващия кабел. Проверка на предпазния термостат.

Ако аварийният термостат се отвори, бутонът за захранване се натиска с малко усилие и звуково щракване.

Изглед на бойлера отвътре.

Резервоарът е солидно изработен от неръждаема стомана. Няма анод за защита от корозия. Очевидно честата повреда на нагревателния елемент се дължи на липсата на анод.

Втората най-често срещана повреда е, че дисплеят на термометъра не работи. Ремонтът не е възможен без демонтиране на долния капак. В този случай е необходимо да смените захранването на дисплея (термометъра).

Термометърът е направен на една микросхема и LED матрица и практически не се проваля. В бойлера има две независими електрически вериги, едната за загряване на водата, другата за измерване на температурата. Независимо от здравето на термометъра, водата се нагрява.

„Родното“ захранване може да бъде заменено с AC-DC мрежов преобразувател MeanWell IRM-05-5 (най-оптималната опция).

Третата неизправност е нарушение на херметичността на самия резервоар на бойлера. По правило това се случва при неправилна инсталация. Не монтирайте предпазен клапан, който облекчава излишното налягане. В този случай ремонтът не е възможен (предназначение на предпазния клапан)

Ако бойлерът е поставен в затворена ниша на водопроводна кабина или на стена зад несменяема декоративна стена, ремонтът е възможен с увеличаване на времето за ремонт и интензивността на труда. В този случай подходът към ремонта е индивидуален.

В този случай трябва да развиете страничните винтове за закрепване на долния капак, където има достъп, ако няма достъп до винтовете, можете със сила да издърпате долната основа и да я издърпате. Щетите по корпуса ще бъдат минимални.

Отстранете долния капак (след източване на водата и демонтиране на прикрепените фитинги).

След това изключете аварийния термостат, захранването на термометъра, скобата на захранващия кабел и термостатите. След това извадете захранващите проводници от нагревателния елемент и издърпайте надолу, за да демонтирате контролния панел.

След това постепенно освобождаваме закрепващите гайки на пръстеновидната скоба на нагревателния елемент. Задължително е да замените контейнер от поне 5 литра за източване на вода и утайка. Внимателно отстранете пръстеновидната скоба и нагревателния елемент.

Болтовете за закрепване на нагревателния елемент са вградени и ако не са разпенени, те могат да изпаднат. Болтовете са оригинални и в случай на загуба ще бъде трудно да се вземат.

Монтажът се извършва с главата надолу. Инсталираме нагревателен елемент, фиксиращ пръстен, контролен панел, авариен термостат, сензори със скоба, възстановяваме връзките на електрическата верига и затваряме долния капак. Свързваме входа и изхода за вода, напълваме го с вода, включваме го в електрическата мрежа и го използваме. Без вода включването в електрическата мрежа е недопустимо.

Напоследък качеството на аксесоарите за китайски бойлер се подобри значително.

При ремонт можете да използвате двойни нагревателни елементи от типа RF върху щампован фланец Ø64 mm, с мощност 1000 + 1000 W, 1200 + 800 W. Предлагат се нагревателни елементи Thermowatt (Италия), Electron-T (Лвов), ITA.

Сега е възможно да се монтират сухи нагревателни елементи, които не влизат в контакт с вода по време на работа. За да направите това, вместо блок нагревателен елемент, се монтира фланец, в който се вмъкват нагревателни елементи като фиби (2 бр.).

Към фланеца е прикрепен анод за защита на шевовете на резервоара. Когато монтирате този фланец, няма нужда от източване на вода при смяна на нагревателни елементи.

Дизайн с двоен резервоар.

Идентични акумулаторни бойлери с Electrolux EWH Centurio: Ballu BWH / S Nexus, BWH / S Nexus титан; Zanussi ZWH / S BRILLIANTO, ZWH / S PREMIERO.

Разликите между цифровите бойлери EWH Centurio и EWH Centurio са доста значителни. Резервоарът е същият, с изключение на фланеца за нагревателния елемент, крепежни болтове 5 бр., Заварени. В резервоара са заварени тръби за термостати. Корпусът на бойлера е метален (а не пластмасов като този на centurio). Горният и долният капак също са метални.

Контролният панел се фиксира с самонарезни винтове под декоративния стикер на панела. Нагревателен елемент "мокър", двоен 1300/700 W. На специален щампован фланец 64 мм. с една тръба за термостат и възможност за монтиране на анод, накрайници тип фастон. Надеждността на нагревателния елемент е малко по-висока поради инсталирания анод. (Тук можете да видите как да проверите нагревателния елемент) Захранващите блокове на дисплея с цифров термометър EWH Centurio са подобни на модула EWH centurio. Ако дисплеят е дефектен, ремонтът е същият с EWH centurio.

Ремонтът е напълно подобен на EWH centurio, но с някои нюанси. EWH centurio digital се отваря по-трудно поради металния корпус и металните капаци. Крепежните винтове са разположени не само отстрани, но и два отзад. Нагревателният елемент се проваля много по-рядко (поради наличието на анода), но възникват проблеми с прегряването и работата на аварийния термостат. Тази неизправност възниква поради поставянето на термостати и сензор. Работният термостат е разположен в тръбата, в непосредствена близост до стената на корпуса, а аварийният термостат е разположен в тръбата на нагревателния елемент. Оказва се, че работещият термостат е в по-студена зона от предпазния термостат. Съответно, когато режимът на отопление е настроен на максимум, защитният термостат прегрява и работният термостат няма време да реагира на нагряване.

Съвет към собствениците на този бойлер е да не използват отопление с максимална температура. Температурният дисплей също е неправилен (всъщност показва температурата на корпуса). Проблемите се отстраняват чрез смяна на нагревателния елемент с две тръби за термостати и прехвърляне на работния термостатен сензор от тръбата на тялото към тръбата на нагревателния елемент. Можете да монтирате фланец за сухи нагревателни елементи по същия начин, както при EWH centurio.

От 2015 г. дизайнът на бойлера EWH Centurio DL е променен.

Долният капак на бойлера е сменен. В него е направен технологичен люк за улесняване на поддръжката.

Винтови клеми (за предишната модификация Faston 6,3)

Свалящи се тръби за подаване и изтегляне на вода, 1/2 ″ резба. Тези тръби могат да изтекат поради електрохимична корозия. Ако самите тръби се повредят поради корозия, е възможно да се поправи, като се монтира отгорена медна тръба ø12mm, като се използват преходни нагъващи връзки ø12mm x 1/2″. Както е посочено на сайта

Ремонтът е напълно подобен на моделите EWH Centurio и EWH Royal.

Идентични акумулаторни бойлери с Electrolux EWH Centurio: Ballu BWH / S Nexus, BWH / S Nexus титан; Zanussi ZWH / S BRILLIANTO, ZWH / S PREMIERO.

Автоматично управление на температурата на водата, електронно управление, възможност за вертикален и хоризонтален монтаж.Като допълнителна защита от корозия на вътрешния резервоар, бойлерът е оборудван с магнезиев анод. Предлага се в обеми от 30,50,80 и 100 литра.

По-голямата част от рекламациите за гаранционен ремонт са свързани със задействане на предпазен термостат за прегряване. В този случай индикацията на контролния панел на бойлера напълно изгасва, докато индикаторът на RCD показва наличието на напрежение.

За да разрешите този проблем, трябва да включите предпазния термостат. За това не е необходимо да се източва водата. Необходимо е да се демонтира долният капак (фиксиран с два винта, по-близо до задната стена), аварийният термостат е фиксиран с гайка върху фиксиращия щифт на пръстеновидната скоба на нагревателния елемент. Термостатът има малък бутон, който трябва да натиснете леко. По правило проблемът с аварийната термична защита не се появява отново.

При хоризонтално монтиране на бойлера е допустимо входящите и изходящите тръби да се монтират само вдясно. При инсталиране на бойлера с разклонителни тръби вляво, бойлерът не е напълно напълнен с вода, нагревателният елемент остава във въздушния шлюз, изгаря, задейства се термична защита.

Строго е забранено включването му, когато не е свързан, без вода, дори за кратко време за тестване. Нагревателният елемент изгаря и се задейства термична защита.

Преди включване е необходимо да се провери пълненето на бойлера с вода.

Видео маркерът не се поддържа от вашия браузър. Качете видео.

Електрическият бойлер е ефективно решение на проблема с топла вода за частна къща. Такова оборудване обаче, както всяко друго, периодично се разпада.

Ако трябва да се отстранят сериозни повреди в сервизен център, тогава всеки повече или по-малко опитен майстор може да извърши малък ремонт на бойлера със собствените си ръце.

За да сведете до минимум проблемите с устройството, трябва да проучите неговия дизайн и принципите на работа. Обикновено в частните домакинства се използват не проточни, а модели за съхранение, които позволяват по-ефективното използване на електроенергията. Такова устройство се състои от резервоар за топлообменник, вътре в който е монтиран нагревателен елемент - нагревателен елемент, свързан към захранването.

Важна част от устройството е термостатът. Този елемент ви позволява да поддържате постоянна температура на водата в резервоара за съхранение. Водата се подава към топлообменника. Ако температурата му е твърде ниска (а това обикновено е така), термостатът дава сигнал и включва нагревателния елемент.

Водата се нагрява, докато достигне необходимата температура. След това термостатът работи отново и изключва нагревателния елемент. Топлата вода се взема от резервоара и се заменя със студена вода, процесът на нагряване се повтаря отново и отново. Това е обща диаграма на устройството и работата на конвенционален бойлер за съхранение.

Моделите на потока са подредени малко по-различно. Те не нагряват статичен обем вода, а поток. Те използват по-мощни нагревателни елементи, които започват да работят при пускане на водата и спират при изключване. За да проучите по-подробно работата и структурата на конкретен модел, трябва внимателно да се запознаете с придружаващата техническа документация.

Резервоарът на нагревателя е здрав контейнер от неръждаема стомана с дебелина един или два милиметра. Без значение колко устойчив е този материал на корозия, въпреки това тези процеси периодично възникват и се развиват, което води до изтичане на вода от устройството. Една от най-честите причини за такива повреди е електрическата корозия.

За да го предотвратите, трябва редовно, т.е. Сменяйте вътрешно монтирания магнезиев анод годишно. Този елемент е специално проектиран за предотвратяване на електрическа корозия. С течение на времето той се износва и собствениците на резервоари за съхранение губят от поглед замяната на тази важна част.

В резултат на това резервоарът, който е служил добре известно време, изведнъж започва да изтича. Неправилното състояние на магнезиевия анод също може да повлияе на състоянието на нагревателния елемент.Външната част на резервоара за съхранение обикновено е затворена в метален или пластмасов корпус и има топлоизолираща обвивка, която предотвратява загубата на топлина.

Повреждането на външната обвивка и изолацията е рядко, обикновено поради невнимателно боравене с устройството. Пукнатини и стружки по тялото на бойлера може да не нарушат работата му, но това ще доведе до влошаване на свойствата на топлоизолатора и ще повлияе негативно на функционирането на устройството като цяло.

Входящи и изходящи тръби за студена вода - за топла вода обикновено не създават проблеми, ако монтажът на нагревателя е извършен правилно. Обикновено бойлерът е оборудван с два термостата, единият от които е предназначен да контролира температурата на водата, а вторият следи състоянието на първото устройство.

Понякога се използва и трети термостат, който определя доброто състояние на нагревателния елемент. Във всеки случай счупеният термостат ще трябва да бъде напълно заменен. Има капилярни, прътови и електронни видове термостати. Дизайнът им е различен, но принципът на работа е един и същ.

Изолационното уплътнение не само служи за уплътняване на връзката между елементите на бойлера, но е необходимо и като електрически изолатор. Препоръчва се този елемент да се сменя редовно при всяка поддръжка на бойлера.

Термостатът показва точно до каква температура се загрява водата вътре в устройството. Ако този елемент се повреди, бойлерът все още ще изпълнява функциите си, въпреки че няма да бъдат получени данни за степента на нагряване.

Разпадането на нагревателните елементи е типичен проблем както за проточните, така и за акумулаторните бойлери. Този елемент работи при голямо напрежение и следователно бързо се износва. Ако захранването е свързано, но водата в резервоара не се нагрява, най-вероятно проблемът е възникнал с нагревателния елемент.

Първо, трябва да проверите дали електричеството се подава към нагревателния елемент и термостата. На местата, където е свързан кабелът, наличието на напрежение се проверява с тестер. Ако няма напрежение, може да се наложи да смените самия кабел или да проверите за прекъсване на тока в цялата къща.

Ако има електричество и кабелът работи правилно, тогава са възникнали проблеми с нагревателния елемент, който ще трябва да бъде сменен, или с термостата. За да разберете какво точно се е счупило, трябва да извадите термостата и да го проверите с тестер. Тестването на здравето на нагревателния елемент се извършва по следния начин. Първо, скалата за измерване на устройството е настроена на интервал от 220-250 V. След това съпротивлението се измерва на клемите, свързващи нагревателния елемент към електрическата мрежа.

Ако има напрежение, изключете нагревателния елемент от мрежата и проверете потенциала на клемите на нагревателния елемент. Липсата на отговор от тестера ще покаже, че устройството е дефектно. Ако има реакция, трябва да продължите с диагнозата. Първо изключете бойлера от захранването. След това нагревателният елемент се изключва от термостата, така че контактите на нагревателния елемент да останат неизолирани.

Към тях се прилагат тестерни контакти и се следи реакцията. Ако е, нагревателният елемент работи, ако не, трябва да се смени. В този случай няма значение какви числа произвежда тестерът, важно е само наличието или отсъствието на реакция. Тези методи за отстраняване на неизправности са подходящи както за акумулаторни електрически бойлери, така и за проточни модели.

За да проверите изправността на термостата, изваден от бойлера, трябва да настроите копчето за настройка на максимум и да измерите на входа и изхода на устройството. Ако иглата на тестера остане спокойна, т.е. позицията му не се променя, което означава, че термостатът е повреден и трябва да бъде сменен.

Ако стрелката се отклони, тогава трябва да продължите тестването. Сега трябва да зададете минималната позиция на термостата и да прикрепите тестовите проводници на тестера към контактите.Няма да е лесно да продължите диагностиката сами, сондите ще трябва да се фиксират или да се помоли някой да ги задържи в правилната позиция за известно време.

След това трябва да вземете запалка и да загреете върха на температурния сензор. Ако термичното реле се задейства, веригата ще се отвори и съпротивлението на скалата на тестера рязко ще намалее, тогава термичното реле също може да се счита за изправно. Ако системата не реагира на нагряване, тогава този елемент е повреден и трябва да бъде напълно заменен.

Понякога бойлерът може да спре да работи поради изгорял термичен предпазител в резултат на опасно прегряване на устройството. Достатъчно е правилно да настроите работата на устройството, за да започне да работи както обикновено.

Ако проверката показа, че както нагревателният елемент, така и термостатът са в добро състояние, най-вероятно са възникнали проблеми с контролната платка. Поправянето на такъв елемент у дома е почти невъзможно. Той ще трябва да бъде заменен с нов и ще трябва да използвате помощта на специалист, който ще ви помогне да настроите електронното оборудване. Най-често просто трябва да се свържете със сервизния център, където необходимият елемент ще бъде избран и инсталиран правилно.

Изтичането на резервоара е сериозен проблем, който не винаги може да бъде коригиран самостоятелно. При някои модели ще трябва да се смени или резервоарът, или целият нагревател. Понякога течът може да бъде запечатан, но трябва да се внимава да се възстанови целостта на външната обвивка и топлоизолационния слой. Обикновено такива мерки са недостатъчни и краткотрайни и скоро течът ще се появи отново.

Резервоарът на бойлера най-често изтича, ако:

• възникнала е повреда на вътрешния резервоар;
• нагревателният елемент се е влошил;
• течащо уплътнение.

Ако на мястото, където е прикрепен нагревателният елемент, тече вода, може да не е необходимо да ремонтирате самия резервоар. На това място е инсталирано специално уплътнение, течът може да бъде причинен от неговата повреда. Уплътнението се сменя и така проблемът е решен.

Изтичането на резервоара за бойлер обикновено се получава поради небрежност или ненавременна поддръжка, която включва и подмяна на магнезиевия анод. Друг често срещан проблем е липсата на заземяване. Това също може да доведе до развитие на корозивни процеси и поява на течове.

Ако трябва да смените уплътнението или нагревателния елемент, най-добре е първо да демонтирате дефектния елемент, за да го вземете със себе си и да намерите точен аналог. Получаването на части на око може да доведе до ненужни разходи. Тази подмяна е сравнително лесна. Но ако възникнат проблеми с резервоара, най-малкото ще трябва да се свържете със сервизния център. Незабавно е необходимо да се намерят документи за бойлера и да се изяснят гаранционните срокове и условията на обслужване.

Независимо от естеството на повредата, преди да започнете ремонтни работи, първо трябва да изключите захранването, да премахнете защитния капак, да изключите проводниците, тръбите и да източите водата. Моделите, монтирани на стена, обикновено се отстраняват от скобите. Защитният капак, който скрива мястото за свързване на електрическите проводници и закрепването на нагревателните елементи, може да има различно положение в зависимост от модела.

При устройства от хоризонтален тип такъв елемент обикновено се намира отляво, на вертикални нагреватели - отдолу, а при малки модели - отпред. При някои устройства първо трябва да развиете основния монтажен болт, разположен в центъра. Понякога този елемент е скрит под декоративен стикер.

След това трябва внимателно да премахнете термостата и след това да премахнете тръбите на температурния сензор. С тях трябва да се работи много внимателно. Ако целостта на тръбата на термосензора е нарушена, течният пълнител ще изтече. В резултат на това бойлерът просто ще трябва да бъде изхвърлен и да се закупи ново устройство.

Ако върху тялото има стикери с посочен сериен номер, те трябва да се съхраняват, дори ако това пречи на поддръжката и ремонта на продукта.Това може да повлияе на изпълнението от производителя на гаранционните задължения, както и да улесни работата на служителите на сервизния център.

Фактът, че има проблеми в работата на устройството, може да показва някои промени в режима на неговата работа. Например:

• увеличаване на времето за нагряване на водата до предварително определена температура;
• появата на необичайни звуци, придружаващи работата на устройството;
• появата на примеси в чешмяната вода, промяна в нейния цвят, мирис или вкус.

Ако се наблюдава поне един от тези признаци, бойлерът трябва да се почисти незабавно. За да направите това, ще трябва да извършите следните операции:

1. Изключете устройството от захранването.
2. Свалете защитния капак.
3. Изключете контактите на електрическите проводници.
4. Изключете подаването на студена вода.
5. Отстранете остатъчната вода от резервоара с помощта на маркуч.
6. Развийте винтовете, които държат нагревателния елемент.
7. Извадете нагревателния елемент и отстранете котлен камък.
8. Почистете вътрешността на устройството от мръсотия и частици котлен камък.
9. Изплакнете обилно устройството.
10. Проверете здравето на магнезиевия анод.
11. Ако е необходимо, незабавно сменете този елемент.
12. Изчакайте, докато почистеният резервоар изсъхне напълно.
13. Поставете нагревателния елемент на място.
14. Сглобете отново устройството.
15. Проверете плътността на всички крепежни елементи.
16. Свържете бойлера към захранването.
17. Проверете за заземяване.

Нагревателният елемент трябва да се извади от резервоара внимателно, болтовете може да са твърде упорити, понякога нагревателният елемент е трудно да се отстрани поради твърде голям слой от котлен камък. Нагревателният елемент се почиства чрез механични или химически средства, както и отстраняването на замърсители от резервоара. Ако вътре в устройството се открие голямо количество котлен камък, трябва да помислите за преразглеждане на режима на работа на бойлера.

Това явление често се наблюдава, когато устройството работи на максимална мощност дълго време. Препоръчително е да зададете максималната температура на нагряване не по-висока от 60 градуса, за да увеличите живота на устройството и да намалите броя на повредите. Ако тялото на нагревателното устройство се удари, е възможно нагревателният елемент да се деформира и разкъса или да има повреда в системата за управление.

Подробно видео за диагностика на състоянието, поддръжка и саморемонт на бойлери за битови нужди можете да видите тук:

Ремонтът на бойлер не е толкова труден, когато става въпрос за подмяна на някои от неговите елементи. В случай на сериозна повреда би било по-разумно да се свържете със специализиран сервизен център. Правилното използване на уреда и навременната му поддръжка ще ви спестят много проблеми и разходи.

Ремонт на проточен или акумулиращ бойлер (с обем 50, 80 и 100 литра) може да се извърши на ръка, без да се свързвате със сервизен център за ремонт на оборудване у дома.

Основното нещо е да знаете вътрешната структура и предназначението на всеки отделен елемент на бойлера.

В статията ще разгледаме често срещаните повреди и възможността да направите сами ремонт на бойлери от различни марки, включително Ariston, Termex и Electrolux.

За да направите независим ремонт на бойлери тип ariston за съхранение у дома (с обем 50, 80 или 100 литра), трябва да се запознаете с основните компоненти на конструкцията:

• Температурен сензор. В случай на повреда, котелът няма да спре да работи, но ще бъде невъзможно да се определи температурата на водата и нейното количество;
• Топлоизолационен корпус - благодарение на него се поддържа температурата на водата в бойлера ariston;
• Изходната тръба за подаване на топла вода навън, както и топлоизолационният елемент, не се нуждаят от ремонт;
• Тръба за всмукване на вода;
• Бойлер Ariston метална или пластмасова външна обвивка;
• Вътрешен контейнер от неръждаема стомана, с дебелина на стената до 2 мм. Може да изисква подмяна, ако е повредена от електрокорозия, причинена от аноден ток;
• Магнезиев анод - издържа на аноден ток и предпазва вътрешния контейнер от корозия;
• Teng е водонагревателен елемент. Скоростта на нагряване на водата зависи от нейната мощност. Този елемент по-често от другите части на котела Ariston за 50, 80 литра изисква ремонт направено сам;
• Термостат - изпълнява функцията за автоматично стартиране на нагряване на водата;
• Изолационните уплътнения изискват планирана подмяна. Те изпълняват функцията за уплътняване на фугите на конструкцията на бойлера Ariston и осигуряват електрическа защита.

Устройството на проточни електрически бойлери Ariston е подобно на акумулаторния тип, но няма резервоар за съхранение за 50, 80 литра, а нагревателният елемент има по-висока мощност.

Ако електронното табло на бойлера се повреди, са необходими основни познания по електротехника.

Тъй като платката се пуска успоредно с електрическата захранваща верига на нагревателния елемент, тя може да бъде изключена и веригата да бъде свързана, както при конвенционалните котли, след което оборудването ще работи.

Когато котелът ariston е включен, индикаторът за работа на нагревателния елемент не свети, водата не се нагрява:

• С помощта на тестер определяме неизправността. След като зададете скала от 220-250V на измервателното устройство, измерваме връзката на термостата и кабела към клемите, при нормално напрежение, пристъпваме към измерване на напрежението на нагревателния елемент. Ако в този случай напрежението е нормално, тогава самият нагревателен елемент се е счупил;
• Изключваме котела и настройваме тестера на скалата за измерване на съпротивлението. Изключваме нагревателното устройство от термостата, краищата на нагревателния елемент са изложени. Извършваме измерване на контактите, с работещо устройство, тестерът ще покаже определено ниво на съпротивление (точността не е важна тук). При липса на индикатори, нагревателният елемент на бойлера не може да бъде ремонтиран.

В допълнение към горното, тематично видео ще позволи.