Електрическата бормашина е един от най-разпространените домакински инструменти. И е много лошо, когато изведнъж спре да работи. В такива случаи наистина искам да поправя бормашината със собствените си ръце.
Схема на устройството за електрическа бормашина.
Дизайнът на бормашина или перфоратор е доста прост. Различните модели инструменти се различават основно само по разликата в подреждането на частите и качеството на тяхното производство. Универсалността на принципа на работа и използваните структури ви позволява да извършвате независим ремонт на бормашината в повечето случаи на неизправности.
Всяка електрическа бормашина се състои от тяло, в което се помещават електрическите и механичните части, и патронник, в който е монтирана свредлото, върху главния вал на свредлото. Електрическата част обикновено съдържа:
Схема на ударния механизъм на свредлото.
От своя страна, двуфазен двигател с променлив ток се състои от статор и ротор (арматура) с колектор.
Механичната част включва скоростна кутия и лагерна система. Скоростната кутия прехвърля въртенето на електродвигателя към вала на свредлото, намалявайки скоростта на въртене. По-сложна механична част в ударна бормашина (ударна бормашина). Редукторът на ударната бормашина осигурява ударно-транслационно и въртеливо движение на свредлото (свредлото). Неговият дизайн, в допълнение към предавката, включва бутала (ударни и летящи), таран и ударен щифт.
Неизправността на електрическата част се проявява под формата на липса на въртене на двигателя, т.е. когато няма индикация, че двигателят работи (бучене, вибрации и др.). Ако ударната бормашина не се включи и патронникът се завърта лесно на ръка, тогава можем спокойно да говорим за неизправност на електрическата част. Същото може да се каже, ако няма контрол на скоростта или обратно въртене. Очаквана неизправност в електрическата част се обозначава с искри по време на работа на бормашината. Временни прекъсвания в работата на бормашината, външен шум също могат да показват електрическа верига.
Най-често неизправността в електрическата част се дължи на износване на контактните четки. Ако те са 40% заточени, тогава могат да се наблюдават искри и неизправности. При по-голямо износване на четките електрическият мотор просто не се включва. Процедурата за определяне на виновника за неизправност в електрическата част се препоръчва, както следва (както е налично). Първо, тестерът определя целостта на кабела (кабела). След това се проверява работата на стартовия бутон (превключвател) и целостта на стартовия кондензатор. След това бутоните за контакт се премахват и проверяват. Накрая се определя целостта на намотките на двигателя.
Ясен знак за механичен проблем е заседнал вал на свредлото. Ако касетата не може да се завърти на ръка и в същото време можете да чуете бръмченето на електродвигателя при включване, тогава причината се крие в повредата на скоростната кутия или лагера. Най-честата причина за механична повреда е повредата на опорните лагери. Повредата на скоростната кутия може да се появи и в случай, когато патронникът се завърта на ръка и електрическият двигател работи, а въртенето не се предава на главния вал. Неизправност в механичната част може да причини периодични неизправности (временни спирания) на свредлото, бръмчене, смилане и недостатъчна скорост на въртене на вала. При бормашини за скали, неизправност в механичната част може да премахне ударното движение на свредлото.
И накрая, неизправност може да се прояви в патронника на свредлото. Така че може да е трудно да премахнете свредлото, когато гърбиците не се отварят поради счупване на зацепването вътре в патронника. Понякога неизправността се проявява под формата на превъртане на патронника спрямо вала на свредлото. В този случай възниква неизправност в областта, където патронникът е прикрепен към вала.
Една от най-честите причини за неизправност е износването или изгарянето на контактните четки. Първите признаци на износване на четките се появяват под формата на искри в зоната на контакт на четките с котвата на електродвигателя и дребни неизправности на бормашината при увеличаване на натоварването.
Разположението на контактните четки вътре в свредлото.
Много модели бормашини имат опростен достъп до четките и смяната им не е трудна, а някои бормашини изискват разглобяване на тялото и премахване на държача на четките. Четките трябва да се сменят с нови, равни по размер на неуспешните четки.
Те трябва да бъдат здраво закрепени към държача на четката. Електрическият контакт на проводника трябва да бъде добре затегнат. Контактът на четката с арматурния колектор трябва да е надежден. Необходимо е да се провери действието на пружината.
Неизправността на електродвигателя е втората най-голяма причина за неизправност на бормашината. Това се дължи на повреда на намотката или котвата на статора. Такава повреда възниква поради фабричен дефект в намотките или неправилна работа на свредлото (продължителна работа без прекъсвания, натоварване, надвишаващо допустимото при заклинване на бормашината и др.). По правило електрическата повреда на намотката се идентифицира лесно визуално или по характерната миризма на изгоряло. Ако няма видими прояви, тогава намотките на двигателя трябва да се проверят с тестер, омметър и мегаомметър за стойността на съпротивлението. Може да има три вида повреда на проводника - късо съединение между завоите, повреда на завой към тялото или счупване на проводника. Ремонтът на статора или котвата не се извършва самостоятелно.
Схема за свързване на двигателя на бормашина.
За подмяна на елементите на електродвигателя тялото на бормашината се разглобява, контактните четки и проводниците се разкачват и електродвигателят се отстранява заедно с опорните лагери.
Ако е необходимо, приберете задвижващата предавка. Дефектният елемент на електродвигателя се разкачва и се заменя с нов или старият се монтира след ремонт (пренавиване) от професионалисти.
Превключвателят (бутонът за стартиране) и регулаторът на скоростта на въртене в сеялката обикновено се комбинират. Скоростта се регулира чрез натискане на бутона с различни усилия. Първо, трябва да проверите наличието на напрежение на входните и изходните клеми на бутона. Ако няма сигнал, внимателно извадете корпуса на бутона и проверете всички контакти. По правило изгарянето или залепването на контактите се определя визуално. Всички контакти трябва да бъдат старателно избърсвани със спирт и почистени с шкурка. След това отново трябва да се провери наличието на напрежение. Ако няма сигнал, бутонът трябва да се смени с нов. Причината може да е нарушение на електрическия контакт с проводника. В този случай жицата трябва да бъде запоена.
Схема за свързване на бутон за пробиване с обратна страна.
Механизмът за обратно въртене се основава на система от контакти за включване и прекъсване. Предотвратяването му се извършва по същия начин като бутона за стартиране. Освен това трябва да проверите всички проводници на механизма, отиващи към четките и статора на електродвигателя.
Причината за невъзможността за стартиране на електродвигателя може да бъде повредата на стартовия кондензатор. Обикновено неработещото състояние на кондензатора се забелязва чрез промяна на цвета. Но е по-надеждно да се измери неговият капацитет и да се сравни с номиналната стойност.
Проверката на електрическата част започва с определяне на целостта на захранващия кабел (кабел) с помощта на тестер или омметър.
Измерва се съпротивлението между контактите на щепсела (определяне на късото съединение на проводниците) и съпротивлението на всяко жило.
Заседнал патронник или шум от смилане показва неизправност на скоростната кутия или лагерите.На първо място, трябва да разглобите тялото на бормашината и да проверите състоянието на зъбните колела в скоростната кутия. Износването на монтажните шлици или разрушените зъби на зъбните колела показват повреда на детайла. Тази предавка трябва да бъде заменена. Зъбните колела се проверяват по цялата обиколка, като валовете се завъртат плавно на ръка.
Лагерите се проверяват чрез завъртане на вала в тях. Ако валът е бавен, започнете със смазване на лагерите. Ако това не помогне, те се отстраняват от оста с помощта на специален теглич. Клетката на лагера се превърта с ръце. Ако движението е затруднено или се чуват външни звуци, тогава лагерът трябва да се смени.
При продължителна употреба на бормашината патронът може да се повреди. Понякога това се проявява в невъзможността за премахване на свредлото - регулиращата втулка не се върти или, напротив, лесно се превърта и челюстите не се раздалечават. Това показва износване на зъбното съединение в патронника поради метални стърготини и прах. В този случай ремонтът се свежда до смяна на касетата. Патронникът обикновено се закрепва към вала с лява резба и се фиксира с винт. Касетата може да се извади чрез отвиване на винта и завъртане на патрона в обратна посока със сила. При някои модели бормашини патронникът се монтира с помощта на заострена повърхност в намеса. В този случай тя трябва да бъде избита с леки удари до края отстрани на тялото на свредлото.
За да ремонтирате бормашина със собствените си ръце, се нуждаете от следните инструменти и устройства:
VIDEO
Свредлото често се счупва в най-неподходящия момент. За да не се превърне това в проблем, трябва да знаете как сами да поправите бормашината. Трябва да разберете дизайна на използваната бормашина и да определите причината за неизправността.
Разбира се, не е възможно да се каже толкова недвусмислено, че бутоните на всички тренировки са свързани по един и същи начин, има тренировки с реверс, има директни връзки, така че този отговор ще бъде по-информативен, отколкото да носи конкретна информация.
Дори при бормашини от същия тип има разлика в свързването на бутон в зависимост от функционалността на бормашините, ето пример за свързване на стара съветска бормашина:
Друга схема на свързване за реверсивна бормашина, повече или по-малко често срещана:
При някои реверсивни бормашини по принцип следните контакти са включени в бутона:
Горната част на бутона прекъсва полюса на електродвигателя.
Броят на гнездата (проводниците) за комутация на бутона на бормашината може да бъде различен, в зависимост от функционалността на инструмента, но най-малко шест - два - мрежов вход 220 (фаза + нула) - два отиват към кондензатора и два отиват към намотката и четките на статора на електродвигателя.
Ако се вгледате внимателно, можете да видите кратки диаграми точно върху телата на някои бутони. По-точно и по-конкретно можете да видите схемата на свързване на бутона в ръководството към инструмента (ръководство за работа)
Например, в много бутони на инструментите Interskol гнездата на захранващия проводник са кръгли, това вече изключва останалите четири, два от които отиват към статора и два към кондензатора.
Бутонът за електрическа бормашина е свързан по следната схема:
Общо на бутона има шест контакта, в които са фиксирани проводниците, отиващи към намотката на електродвигателя, клемните блокове или входовете на стартовия кондензатор и захранването на захранващия проводник 220V са захванати.
Ето визуална картина с подписани контакти, към какво да се свържете.
Ето няколко схеми на свързване на бутоните за тренировка.
Ако търсите нещо универсално, което да пасва на всички видове бормашини, тогава това не е така.
Бормашините са различни по вид, мощност (между другото, когато купувате нов бутон за бормашина, трябва да вземете предвид мощността на инструмента, в противен случай бутонът няма да издържи дълго).
Бормашината може да бъде с или без реверс (бутонът за заден ход има допълнителен лост, с който бормашината превключва на обратно въртене).
Има професионален инструмент, има битова употреба.
Тоест, за да намерите диаграмата на бутона за тренировка (връзката), трябва да надградите конкретен модел на бормашината.
Смяната на бутона на бормашината или ремонтът му се извършва само когато електрическата бормашина е изключена.
Ако имате стара съветска бормашина, тогава е изключително трудно да намерите оригиналната (родна) схема.
Електрическа бормашина в домашна работилница заема специално място. Следователно счупването на инструмента е достатъчно голяма неприятност. Въпреки сложността на дизайна е напълно възможно да се направи независим ремонт.
2.бутон с блок за включване - може да се оборудва с
реверсен превключвател (регулатор на скоростта);
3. регулатор на скоростта на въртене на вала (или превключвател за заден ход);
4.Корпус на скоростната кутия - изпълнява носещи функции за въртене
5. зъбни колела и редукторен механизъм;
6. лагери на вала на патрона и котвата на двигателя;
8. четка на електродвигателя;
9. патронник със задържащ механизъм за бормашина или фреза.
Свредлото никога не се счупва като цяло: един от елементите се проваля. След като разберете дизайна и взаимосвързаността на модулите на електроинструмента, ще бъде по-лесно да се локализира неизправността.
Ремонтът на бормашина се извършва на принципа "от просто към сложно". Не трябва незабавно да разглобявате инструмента към винта и да оценявате състоянието на всички възли едновременно.
Бормашината не се включва. Започваме със захранващия кабел (поне преди това трябва да проверите напрежението в контакта и удължителния кабел). След като разглобим корпуса, намираме контактите на кабела и ги „звъним“ с мултицет.
Важно! Не проверявайте захранващия кабел с приложено напрежение! Ако токопроводящите проводници се счупят, можете да получите токов удар или да организирате късо съединение.
Свързваме към гнездото на захранващия щепсел и срещуположния извод на кабела. След това огъваме кабела няколко пъти по цялата му дължина. Загубен контакт или пълното му отсъствие показва наличието на отворена верига вътре в изолацията. Ако счупването на токопроводящия проводник е близо до ръба, кабелът се отрязва и се свързва отново. Просто ще бъде малко по-кратко. Ако пролуката е в средата на дължината, по-добре е да смените жицата. Снаждането ще бъде опасно.
Кабелът работи правилно - проверяваме превключвателя. Свързваме мултиметъра към клемите и натискаме клавиша. През контактите протича голям ток, възниква искри (особено когато прахът навлезе в корпуса). Контактите могат да се окисляват. Внимателно разглобете тялото на превключвателя и почистете контактните групи с фина шкурка.
В случай на счупване на метални части, по-добре е да закупите ново устройство.
Ако има допълнителна контактна група във веригата между превключвателя и електродвигателя (например превключвател за заден ход или регулатор на скоростта), ние диагностицираме и този възел.
След това проверяваме свързващите проводници от превключвателя към четките на двигателя. Ако са изрядни, диагностицираме четката.
Пружините трябва уверено да притискат четките към анкерните ламели; проверяваме самите въглеродни елементи за износване. При необходимост сменяме: резервните части са включени в комплекта за доставка или закупени в специализирани магазини. Контактните ленти на котвата могат да бъдат окислени или запушени. Те могат да бъдат внимателно почистени с фина шкурка.
По-сложна повреда е повреда на намотките на котвата или статора. С помощта на мултицет се проверява късо съединение между тялото на модула и контактите на намотките. След това се измерва съпротивлението. Стойността трябва да бъде еднаква за всяка намотка, разликата в показанията трябва да бъде не повече от 5%. Дефектните намотки трябва да бъдат пренавити.
Това може да се направи самостоятелно или в сервиз (във всеки случай ще бъде по-евтино от закупуването на нов двигател).
Такива повреди се проявяват доста ясно. Странен шум, шлайфане, задръстване на валовете и др.
Двигателят се върти бавно и намотките се нагряват много. Или при нормално въртене се чува характерно бръмчене (смилане). Най-вероятно - лагерите на ротора са износени или запушени. След като разглобихме тялото на свредлото, внимателно изваждаме ротора.Отстранява се заедно с лагерите. Като завъртите външната скоба, веднага ще определите неизправността. Ако лагерите се въртят плътно, те трябва да се промият с проникваща течност (WD-40 или обикновен керосин)
Важно! Уверете се, че в намотката на котвата не попадат течности! В противен случай изолационният лак може да се разтвори и да се получи верига между завоите.
След това се поставя грес между щипките за високооборотни агрегати. Литол или графитна грес за автомобилни лагери са подходящи.
Ако има хлабина между лагерите, възлите трябва да се сменят.
Демонтажът се извършва със специален теглич или с отворен ключ.
Ако няма топки, не забравяйте да ги намерите в кутията. Изпуснати предмети могат да се хванат между частите на двигателя или скоростната кутия и да повредят целия модул.
По същия начин се диагностицират и ремонтират лагерите на вала на патронника. Само демонтирането им без теглич няма да работи.
Ако мястото за монтаж на външното лагерно гнездо (леглото) е износено (това се случва, когато лагерът е заседнал), ще трябва да направите облицовки от тънка ламарина. В противен случай ще се получи биене, когато валът се върти.
Двигателят се върти в нормален режим, от корпуса на скоростната кутия се чува шум и скърцане. Валът се върти неравномерно. Износени или унищожени зъбни колела на редуктора.
Разглобяваме кутията и разглеждаме зъбните колела.
Препоръчително е да измиете комплекта от стара грес и да завъртите вала на 360 °, като контролирате зацепването на зъбните колела. Ако се установи хлабина или прекомерно износване на зъбите, механичната част ще трябва да се смени.
Може би в корпуса на скоростната кутия просто се е натрупало голямо количество прах. Заедно със смазката се образува абразивна паста. В този случай, след промиване на модула, просто добавете нова грес.
Съвет: Смазката трябва да се сменя периодично, без да се чака счупване.
Особено ако често пробивате каменни стени.
Касетата е счупена. За гърбичните устройства (до ключ) това е голяма рядкост, дизайнът е надежден и прост. Устройството е изложено на прах, така че вътрешният механизъм може лесно да заседне. Най-често водачите на грайфера са запушени с малки абразивни частици.
Ако патронникът не се усуква добре, достатъчно е да го издухате със сгъстен въздух и да го обработите с проникваща смазка.
Внимание: Челюстните патронници не смазват отвътре!
Доста е трудно да разглобите част без специален инструмент. Ако някой компонент е механично счупен вътре, все пак трябва да смените целия монтаж.
Но безключовите патронници, напротив, лесно се разглобяват и ремонтират.
Те не са толкова надеждни и не понасят добре товара. За да разглобите такава касета, достатъчно е да премахнете чифт заключващи шайби. Лесно ще намерите счупена или износена част, която лесно може да бъде заменена.
Има два вида закрепване: конус Морзе и резба. В първия случай трябва да нанесете няколко удара с малък чук на гърба на патрона. След което може лесно да се отстрани.
За да развиете крепежния елемент с резба, валът се държи с гаечен ключ (има специални плоски на вала).
Няма грешки, които не могат да бъдат коригирани на ръка. Ако отделен модул не може да бъде възстановен, само той се променя, няма нужда да купувате нова бормашина.
За да предотвратите повреди, трябва да се придържате към прости правила:
След прашна работа продухнете вентилационните отвори и вътрешността на патрона. Поддържайте инструмента чист.
Не прегрявайте двигателя - правете почивки за продължителна употреба.
Напълвайте периодично смазката върху въртящите се части.
Бормашината се счита за един от най-популярните инструменти за DIY и се използва в много видове работа. При интензивна употреба частите на инструмента могат да се счупят и повредят устройството. Не бързайте в сервизния център: напълно е възможно да поправите бормашината със собствените си ръце и да спестите много пари.
Ако знаете устройството на бормашината и принципа на работа на инструмента, тогава самостоятелният ремонт на продукта няма да ви усложни.
Независимо от модела или производителя, всички тези електрически инструменти се състоят от типичен набор от основни компоненти.
Всеки ремонт на бормашина трябва да започне с визуална проверка на всички части. Принципът тук е прост - от просто към сложно, тоест първо проверяваме кабела, окабеляването, контактите, различни крепежни елементи, след това започваме да тестваме блоковете и двигателя. Не винаги се стига до пълно разглобяване на продукта, но на практика трябва да сте подготвени за подобно развитие на събитията. Как да разглобите конкретен модел, ръководството с инструкции ще помогне.
Независимо от качеството на изработката и производителя, доста често се появяват следните неизправности:
електрическият двигател се повреди поради повреда на котвата или статора;
силно износване на четките;
проблеми с лагерите;
бутонът за контрол на скоростта не работи;
контактите на бутона за стартиране са окислени или изгорени;
счупване на патронника, държащ свредлото, поради износване на челюстите.
Ако решите сами да ремонтирате електрическа бормашина, тогава първо трябва да диагностицирате и да откриете неизправност. Рядко е възможно самостоятелно да се ремонтира повредена част, като правило тя просто се заменя с нова.
Преди да разглобите бормашината, уверете се, че е изключена от електрическата мрежа. Всяко разглобяване започва с отстраняването на крепежните елементи. След това развиваме винтовете и самонарезните винтове, премахваме горната част на продукта - всички компоненти остават в долната част. Схема за свързване на пробиване доста просто - няма нужда да описвате отделно всички елементи, всичко вече е интуитивно.
Естествено, за моделите с електронни настройки е много по-трудно, но едва ли е възможно да ремонтирате бормашина с такива агрегати сами, по-добре е да поверите това на специалисти от сервизния център.
Когато захранването изгасне, просто трябва да промените позицията на продукта - най-вероятно причината се крие в кабела един от проводниците се скъса ... Необходимо е да изключите бормашината от електрическата мрежа и да проверите с кабел за мултицет. Можете да използвате най-простия вариант - крушка и батерия в една и съща верига.
Внимание! Издърпването на кабела, когато бормашината е включена, е строго забранено, за да се избегне късо съединение - ще трябва да навиете намотката на двигателя.
След проверка можете да го огънете както искате намерете мястото на скалата , след това част от кабела се отрязва, проводниците се оголват и се създават нови контакти за свързване. Когато възникне счупване в средата на кабела, той трябва да бъде напълно заменен с нов. Вярно е, че пестеливите потребители предпочитат да свързват счупени проводници чрез запояване, последвано от надеждна изолация на мястото за ремонт, но вече няма пълно доверие в такъв проводник.
Тази част има много прост дизайн, но ако възникне проблем, това ще попречи на свредлото да започне. Работата му е проста: ключът се плъзга в специален блок и затваря контактите с натискащ пръст. От продължителна експлоатация вътре в блока натрупва се прах , което не позволява на бутона да се движи и го блокира, предотвратявайки затварянето на контактната верига. Дефектът се отстранява лесно - отворете и отстранете праха с четка.
Важно! Никога не се опитвайте да смазвате плъзгащите се повърхности на бутона - прахът ще се смеси с мазнината и ще се изчерпи, което ще доведе до смяна на целия модул.
Не всички потребители знаят, че захранването от мрежата се предава към ротора с помощта на графитни четки - при нормална работа между тях и ротора възниква постоянна дъга. Има моменти, когато между котвата и четката е натъпкана пачка прах и тъй като прахът е диелектрик, свредлото няма да работи, докато не премахнем праха и не възстановим контакта.
По време на употреба четките постепенно намаляват, тъй като долната им част се изтрива. Периодично трябва да се преглеждат и сменят - лесно се прави, просто трябва да имате нов комплект на склад.
Когато забележите силно искри в областта на четките и наскоро сте ги сменили, това може да се случи поради проблеми с ротора или неговото многообразие.
За задълбочена проверка внимателно извадете ротора от статора. Контактите могат да бъдат овъглени или да имат котлен камък - трябва да ги почистите с шкурка стриктно по посока на въртене. Причината появата на шлака може да има продължителна работа на максимална скорост. Как да проверите дали роторът работи правилно? Окръстете съседните ламели с мултицет - съпротивлението им трябва да е еднакво.
Не забравяй проверете намотката - дали е имало късо съединение с корпуса на магнитната верига. В случай на повреда, дефектната намотка се навива самостоятелно или се отвежда в сервиз.
Периодично трябва да се извършва визуална проверка: в случай на прегряване, когато продуктът е работил при максимални натоварвания, защитният лак може да се стопи и да се появи затваряне от завой до завой ... В този случай намотката ще изгори, а електродвигателят е неподходящ за по-нататъшна работа. Проверката се извършва по същия начин, както в случая на ротора - проверяваме намотките с мултицет. Ако се открие повреда, намотката на статора трябва да бъде пренавита.
Водещите производители на ударни бормашини обръщат специално внимание на защитата на намотките, тъй като техните продукти работят в специален режим.
Защо устройството все още не работи, ако сте проверили всичко и сте изключили повреди в електрическата верига на бормашината? Може да има само един отговор - неработещото състояние на продукта е възникнало поради наличието на механични неизправности.
Лагерите не работят ... Прахът попада в смазката поради пробива на кутията за пълнене, така че те бързо се износват и в даден момент могат да заседнат. Лесно е да се елиминира: измиваме лагера в керосин, сменяме маслените уплътнения, напълваме нова грес, по-добра от специален състав за продукти с високи скорости на въртене.Счупен редуктор - много сериозна повреда, имате нужда от резервни зъбни колела или ще трябва да смените целия модул. Необходимо е само да инсталирате същия модел. Ако бормашината е обикновена модификация, тогава не е проблем да закупите резервни части за нея в магазините.Експертите считат за една от най-трудните неизправности счупване на частите на касетата .
По време на работа отпадъците от пробиване често попадат във вътрешната част на патронника, смесват се със смазката, която заклинва вътрешните челюсти. Касетата трябва да бъде разглобена, всички части се измиват и смазват преди сглобяването. Ако се установи силно износване, тогава частта трябва да се смени; ако основата или втулката са силно износени, целият блок трябва да се смени.
Опитахме се да ви разкажем за всички неизправности, срещнати по време на работата на електрически бормашини. Не забравяйте, че ремонтите „Направи си сам“ винаги са много по-евтини от закупуването на нов продукт.
VIDEO
Ремонтът на бормашина може да се извърши самостоятелно, основното е да знаете причините за повредите и методите за тяхното "лечение". Днес ще говорим за това как изглежда схемата за свързване на бутона за пробиване, няма да пренебрегнем други неизправности, благодарение на които ще бъдете щастлив собственик на работещ инструмент.
Ако вашият инструмент е започнал да работи по-зле или напълно е престанал да изпълнява преките си задължения, време е да диагностицирате неизправности и да се опитате да се справите с тях. Първо, проверяваме проводника за повреда и напрежението в контакта, за което можете да включите всяко друго устройство - телевизор или чайник.
Ако проверявате устройства, захранвани от батерии, трябва да ги проверите, когато използвате тестера - в този случай напрежението, посочено на кутията, трябва да има същата стойност като напрежението на батерията.
Ако напрежението е по-малко, ще трябва да смените батериите с нови. Ако батерията работи правилно, захранването е нормално, потърсете проблеми в хардуера. Най-честите повреди са:
Знаейки как е свързан бутонът на електрическата бормашина, можете бързо да разрешите проблема. Освен това, проблем с работата на бормашината може да възникне и поради запрашеността на инструмента, тъй като свредлото "взема" дърво, тухла и други материали. Това означава, че трябва да внимавате да почиствате устройството след всяка употреба – това е единственият начин да намалите риска от неизправност поради замърсени инструменти. Ето защо, след като извършите ремонт в апартамента, незабавно почистете свредлото.
VIDEO За съжаление, тестер няма да ви е достатъчен, за да проверите производителността на инструмента, което се дължи на факта, че повечето бутони на устройството са оборудвани с плавен контрол на скоростта и следователно конвенционален тестер може да ви даде неверни данни . В този случай се нуждаете от специална схема за свързване на бутона за пробиване. Често в инструментите един проводник е свързан към клема и следователно натискането на бутона едновременно води до звънене на клемите. В случай, че лампата светне, всичко е наред с бутона, но ако забележите неизправност, е време да смените бутона.
При подмяна имайте предвид, че схемата може да бъде или проста, или с обратна. Поради това цялата работа по подмяната на бутона трябва да се извършва изключително по схемата, без да се добавя нищо "от себе си". Така че частта трябва да е подходяща по размер и да съответства на мощността на инструмента. В същото време изчисляването на мощността е доста просто упражнение. Използваме формулата P = U * I (като се има предвид, че мощността на бормашината е 650 W), I = 2,94 A (650/220), което означава, че бутонът трябва да бъде 2,95 A .
VIDEO
Въпреки факта, че този процес е доста сложен, можете да свършите цялата работа със собствените си ръце, като спазвате някои важни правила. Например, не забравяйте, че отварянето на кутията може да причини всички части и разхлабените части просто да изпаднат от кутията. Естествено, това трябва да се избягва, защото тогава ще бъде доста трудно да се сглоби устройството. За да направите това, можете внимателно да повдигнете капака, като отбележите точното местоположение на частите върху хартията.
Бутонът се ремонтира по следния начин:
Първо, щипките за корпуса се закачат, след което внимателно се изтеглят заедно;
Всички ръждясали и потъмнели клеми се почистват от въглеродни отлагания, за които можете да използвате алкохол или шкурка;
Сглобяваме отново инструмента, като се уверяваме, че всички части на устройството са на мястото си, и проверяваме работата на свредлото - ако нищо не се е променило, сменяме частта;
Запълваме регулатора на оборота със съединение и следователно, ако частта се повреди, просто я заменяме;
Честа повреда е изтриването на работния слой под реостата - по-добре е да не го ремонтирате, просто губете времето си, по-добре е да купите нов и да го замените.
Мнозина се интересуват от къде да получат такава схема? На първо място, той трябва да дойде с инструмента, когато го купите, но ако няма схема или сте я загубили, ще трябва да потърсите в Интернет. В крайна сметка само с негова помощ ще можете да извършите ремонта правилно, без грешки. Между другото, бутонът за управление на скоростта и бутонът за управление на заден ход са разположени на различни места и следователно ще трябва да се проверяват отделно.
VIDEO
Има няколко причини за счупване на арматурата на свредлото или на статора. На първо място, това е неграмотната работа на устройството. Например, много потребители просто претоварват инструмента, извършвайки работа без прекъсване. Това води до факта, че двигателят на бормашината няма време да "почива".Втората причина се крие в лошата намотка, която често се среща в евтините модели. Ето защо повредите на евтини инструменти са много по-чести. В този случай ремонтът трябва да се извърши с помощта на специализиран инструмент. И ще бъде по-добре, ако поверите тази работа на професионални специалисти.
Въпреки това, ако е решено да извършите ремонта самостоятелно, със сигурност ще имате въпрос - как да направите всичко правилно? Както вече разбрахте, електрическа бормашина "страда" от повреди на котвата и статора и това може да се провери по няколко признака, например, когато инструментът внезапно искри по време на работа. Ако няма "ярки" знаци, можете да използвате омметър.
Първо, внимателно разглобете корпуса на устройството;
Премахваме проводниците и всички вътрешни части;
След като установим причините за повредата, сменяме резервната част на нова, затваряме отново кутията.
VIDEO
Но бормашината може да не работи поради тривиални неизправности - например поради четките вътре в двигателя. Това означава, че не можете да правите без ремонт на четки, докато тази работа е доста проста - дори не е необходимо да имате специални знания и инструменти. За да направите това, разглобяваме устройството, изваждаме държачите на четки от него и сменяме частите, които са счупени. Между другото, има модели, чието тяло не може да бъде разглобено - в тях просто трябва да премахнете специални тапи през инсталационния прозорец, след което сменяме четките .
Можете да закупите тези части във всеки магазин за хардуер, има и някои модели, които се продават с комплект допълнителни четки. Важно е да не чакате до пълното износване на четките – проверявайте ги от време на време. И всичко това поради факта, че съществува риск от празнина между четината и колектора. В резултат на това тази част ще започне да прегрява и ще изчезне с времето - което означава, че ще трябва да смените цялата котва, което ще бъде много по-скъпо и по-сложно и не е факт, че ще можете да решите този проблем сами.
Както можете да видите, има различни повреди, много от които ще бъдат подчинени на вас, други ще бъдат изпълними само за специалисти в сервизните центрове. И за да намалите риска от подобни повреди, трябва да се грижите за вашия инструмент, да го почиствате след работа, да проверявате състоянието на частите и четките, за да ги замените с нови навреме. Ако обаче видите, че не можете да се справите сами, занесете устройството в сервиза.
VIDEO
Разбира се, преди да се заемете с ремонта на всеки инструмент, си струва да разберете неговата структура. Не се плашете от факта, че има различни видове тренировки. По правило те се състоят от едни и същи части.
От своя страна, за работата на електрическия механизъм, най-важната част е електрическият двигател. Тази част включва още четкодържач с контактни четки, бутон за стартиране на бормашината, механизъм, който ви позволява да регулирате скоростта на свредлото, реверс, кондензатор и кабел.
Механичната част съдържа лагерите и системата на скоростната кутия. С помощта на скоростна кутия елементът на въртене се прехвърля от електродвигателя към вала. Тук си струва да споменем, че ако сте щастлив собственик на перфоратор, механичната част там е малко по-сложна.За да се осигури не само въртене, но и ударно движение, той предвижда наличието на зъбни колела, таран и ударник.
Разбрахме дизайна, сега можете да преминете към видовете разбивки на свредлото.
Първата и най-очевидна повреда е, когато електрическият мотор не работи при включване. Как да проверите дали двигателят наистина е боклук? Можете лесно да завъртите патронника и свредлото не работи - първият знак. Не можете да регулирате скоростта - секунда. Бормашината искри, има външен шум или временни прекъсвания в нейната работа - това е третият знак, че нещо не е наред с двигателя.
Най-често "нещо не е наред" е износването на контактните четки. Когато са смляни с повече от четиридесет процента, тогава има прекъсване и прехвърчат искри. Ако износването е още по-голямо, тогава двигателят просто ще спре да работи.
Но преди да ги замените, разбира се, трябва да проверите кой компонент е причината за повредата. За да направите това, използвайте тестер, който проверява захранващия кабел. Също така е важно да проверите изправността на бутона за стартиране и кондензатора. Освен това е важно да се провери целостта на намотките на двигателя.
VIDEO
Най-често не е трудно да се доближите до четките в бормашина, въпреки че има някои модели, при които ще трябва да разглобите напълно корпуса.
След като извадите старите четки, трябва да ги смените с нови. За да направите това, те трябва да бъдат фиксирани така, че да се държат добре в държача на четката, а също така и проводникът, захранващ захранването, трябва да бъде здраво фиксиран. Преди да сглобите тялото, трябва да се уверите, че четките и колектора на котвата са в контакт и че пружината работи правилно.
Друг популярен вид повреда е неизправност на самия електродвигател. Най-често това се случва поради факта, че статорът или котвата в частта на намотката са повредени. Причината за повреда може да бъде както фабричен дефект, така и неправилно използване на бормашината, което включва твърде дълго време на непрекъсната работа, претоварване на бормашината.
Авариите на намотките най-често се наблюдават с просто око. Ако не можете визуално да определите местоположението на повредата, можете да използвате тестер или мегаомметър за тези цели. В този случай намотката може да бъде повредена по три начина, може да се получи късо съединение, може да възникне повреда или жицата може просто да се счупи. Ако повредата докосне котвата или статора, тогава не трябва да ги ремонтирате сами.
Ако трябва да замените някакъв елемент на двигателя, тогава за това трябва внимателно да разглобите корпуса, важно е правилно да изключите контактите на четката и захранващия проводник. След това самият двигател се изважда и счупената част се сменя.
Друг популярен вид повреда е неизправността на превключвателя-бутон, който обикновено е отговорен за регулирането на скоростта на въртене. На първия етап се извършва проверка, има напрежение. При липса, бутонът се отстранява и се проверява за предмет, дали контактите са заседнали или изгорели.
Контактите се избърсват, почистват и свързват отново. Ако контактът с захранващия проводник е счупен, тогава проводникът е запоен. Ако след тези манипулации бутонът не работи, ще трябва да го смените с нов.
VIDEO По същия начин се проверява обратното въртене, ако там възникне неизправност. Освен това се проверяват проводниците, свързващи го с четките и статора.
Друга от най-честите причини за повреда е неизправност в скоростната кутия или лагерите. Най-често се проявява по такъв начин, че вашата бормашина се заклинва или се чува скърцащ шум по време на работа, въпреки че можете да чуете, че двигателят работи. В този случай лагерите се сменят (най-често опорният лагер се поврежда).За да вземете решение за смяна, е достатъчна визуална проверка за целостта на зъбните колела по целия диаметър.
Проверката на лагерите се извършва при завъртане на вала. Ако валът се движи трудно, нормалното смазване може да е достатъчно, за да коригира проблема. Ако лагерът все още се върти трудно, той се сменя.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
VIDEO
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
85
