Направи си сам x20xev ремонт

Подробно: направи си сам x20xev ремонт от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Здравейте на всички любители на OOB, тук се присъединих към редиците.
Така че малко въведение.
Имаме Opel Omega B, 1998 г. нататък, бащата на един приятел я кара през 2000 г. в Русия, след това след 7 години го даде на сина си и приключението започна. през 2010 г. ангренажният ремък се скъса. колата стоя близо година, поради заболяване на собственика, след което удари на свой ред двама суперавтомобилисти и добър приятел - ами резултата беше, че колата беше карана почти без антифриз и мини. масла.
Накрая той (приятел) се измори и колата дойде при мен на символична цена. по това време имаше проблеми с електротехника. За щастие работя като автоелектрик. така той започна, вече своя, omezhka и се премести на мястото за ремонт.
Че имаме остра миризма на масло, пушек изпод капака, ауспух като екарус, труден старт, но в същото време върви доста добре.
Под капака хаос и море от кръв, което се нарича .. Тъй като има опит в ремонта на двигатели заедно с приятел се заеха с това предприятие.
Но стига емоция, да тръгваме.
1. тук [attachmentid = 88803]
изглежда като окабеляването след чудото на електротехниците

Но тази снимка се отвори след отваряне
[attachmentid = 88804] [attachmentid = 88805]
[attachmentid = 88806] [attachmentid = 88807]
Прогнозата не е много обнадеждаваща, но няма накъде.
Тъй като средствата, както винаги, не стигат за железен кон в семейството, беше решено ремонтът да се раздели на няколко етапа.

Решихме да започнем с един приятел с цилиндровата глава.
Излятият керосин не бързаше да се измъкне през клапаните, а измерването на равнината на цилиндровата глава остави надежда за вариант на бюджетен ремонт, тъй като нямаме помощници в сервиза, ще повторя всичко сам.
Така че, ако равнината на главата на цилиндъра е нормална и клапанът не е огънат, бюджетът ще бъде такъв
1.Уплътнения на стеблото на масления клапан Febi 2741 1.6-2.0 16v 6mm 22 = 00 * 16 бр.-352 = 00 рубли
2. Уплътнение на разпределителния вал Febi 5102 35x48x7 77 = 00 * 2 бр —– 154 = 00 рубли
3.Shariki клапани Opel 642368 6mm 24 = 00 * 16бр - 384 = 00 рубли
През уикенда ще разглобя напълно главата на цилиндъра със снимков доклад и ще продължа да го допълвам, извинявам се на модераторите, ако съм го направил неправилно или съм го поставил неправилно, готов съм да приема критики без обиди, както и помощ в създаване на отчет за ремонт за x20xev.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Благодаря ти

Не благодаря

eskimozzz 21 април 2012 г

Благодаря ти

Не благодаря

eskimozzz 21 април 2012 г

Оптимално е най-накрая rawyatina, предните лостове бяха убити за една година напълно.
За фабиите, докато костите им са нагоре и централният прът. докато правилата.
шапките също имат фиби

сложи нови болтове. Мерих нови със стари, опъват се, слагат ги до тях.

и не забравяйте да използвате динамометричен ключ при сглобяване.

сложи нови болтове. Мерих нови със стари, опъват се, слагат ги до тях.

и не забравяйте да използвате динамометричен ключ при сглобяване.

Занесох главата на цилиндъра в мивката, измих я до ново състояние, свалих MSC с някакъв вид руско разработено изтеглящо устройство за 200 рубли, промених всичко, разтрих тока за половин ден и след това го изсуших с приятел, когато изсушавате го и го събирате отново, спретнато с работната повърхност на хидравличните повдигачи, за да не повредите стените на главата, сложих дебел картон

да, 25 nm е толкова преди стегнатото, можете да стегнете съветското еднакво, тук последните 90 градуса и дори далечните болтове, карданът едва оцеля такава крайност, а според ръководството 90-90-90 + 30 градуса

Така че дойде време за ремонт на двигателя с вътрешно горене.
Симптомите са консумация и изтичане на масло, нарушен апетит. По пътя освобождаващият лагер се повреди.
Решено е да се направи ремонт, без да се премахва скоростната кутия и подрамата - издърпайте двигателя през горната част.

Резервни части
- всички уплътнения на двигателя с вътрешно горене
- всички уплътнения на двигателя с вътрешно горене
- бутални пръстени
- биелни лагери
- диск на съединителя и лагер
- уплътнение на дясното задвижване на скоростната кутия
- полагане на палета на скоростната кутия
- уплътнения на стеблото на клапана

След като отворих двигателя, бях изненадан от ужаса, който беше в него - пясък, „глина“ от старо масло, всички канали на главата на цилиндъра бяха запушени. Тиганът с диаметър 1 см се напълни с маса „черно масло“. Навсякъде има мръсотия, сажди... уф. Всички ремонти са извършени самостоятелно.

Работете
- измиване на всичко и всички
- клапи за притирване
- демонтаж/монтаж

Преградата на двигателя не представлява нищо сложно, основното е да проучите предварително подложката и да имате необходимия инструмент. Най-трудната част е да монтирате двигателя обратно под капака (един, с кран). Най-простото нещо е да го извадите (с три ръце). Работата отне около две седмици (след работа, лежерна, понякога през почивните дни).

В резултат на това още не яде масло, тягата е като на самолет, дори звукът е различен. Консумацията леко се е увеличила - мисля, че за периода на внедряване. И най-хубавото е, че сега под колата няма локва)

- маслена горелка 3 - 3,5 литра масло на 1000 км,
- масло, изтичащо от повечето уплътнения,
- бавно набираше скорост, усещаше около 40 - 50 к.с.
- изобщо нямаше динамика
- разход на гориво 14 литра. на 100 км
- периодично стреля на входа и изхода
- брят (вероятно) неопрената
- Egr клапанът не работи
- вентилът на печката не работи
- dprv и dpkv не работят периодично
- готови прибиращи устройства на стартера

Пуснах го на ремонт.
За съжаление не всички снимки са с добро качество.

Свалям въздушната линия

Свалям кутията за синхронизация, разширителните варели, захранването на инжекторите, източвам охлаждащата течност

Свалям генератора, подписвам едни жици, иначе после ще запомня нещо къде

Под дросела

Свалих капака на клапаните

Свалих валовете, установих, че изпускателният и всмукателният вал са обърнати. Можеш ли да си представиш ??
Изненадващо е, че колата караше по принцип, сега стана ясно защо грешката на сензора на разпределителния вал (92) гори, след това изгасна, след това се появи грешката на сензора на коляновия вал (19).

Прочетете също: Направи си сам ремонт на принтер samsung clp 300

+ някои хомота не са по брой.

Главата вече е без валове
Все още не открих причината за тракането. Той потисна гидриките, както всички непокътнати. Нямахме достатъчно масло. нека го разберем

... и бързо се уморих

Свали главата на цилиндъра - махни слабите сърца от екраните

Има усещане за хлабина на буталата в цилиндрите, по-късно при точните измервания

но клапанът на печката ми виси и не е свързан

Свалям стартера: горната нишка на стартера е скъсана, така че КУКАТА !! )) (аз не съм колхоза))

По пътя беше изобретен вентилен дехидратор (тук можете да видите счупено ухо на стартера)

Поглъщащият ще почака, има достатъчно още неща за вършене

Махам палета. Явно съм го заглушавал повече от веднъж (също не от мен между другото). PS Мисля, че заради това имаше маслен глад

Предишните собственици бяха просто огън)

Тавата за инфекция не се отстранява, трябва да извадите блока от възглавниците и да го повдигнете малко

Изглед отдолу. Най-накрая го свалих. По-късно ще снимам тръбата за всмукване на масло с мрежа, тя също е деформирана.

Свали коренните лагери. Без особено износване са, но все пак за смяна.

Но свързващия прът. Всичките 4 изглеждат така. За подмяна.

При продължителна детонация пръстените са износени - те трябва да бъдат сменени.

Полите на буталата са силно повредени, може би поради прегряване, някой казва „заради факта, че са на газ“, някой казва „обикновено работещо бутало“.

Буталото е щамповано 85.98. Измерванията показаха

85.95, 4-то бутало е вярно 85.92 - изяде повече от него.

Всичко би заменил, но няма пари (и смисъл, както каза моят моторен гуру). „Изглеждат като повече“, каза той като цяло.

Има износване, но няма стъпки на пипане. Измерванията показаха 86,03 при TDC.

3 водачи са спукани. Останалите са силно износени, за смяна.

Тук някои другари се замислят, казват, маслото дърпа толкова много през водачите, и дръпна ТОЛКОВА, защото поради обърканите разпределителни валове, клапаните се отваряха в ненужен момент и заради вакуума, създаден от движението на буталото към BDC, маслото просто беше засмукано през уплътненията на клапаните и водачите. %) според мен доста абстрактно

абитуриентски

Извади блока. Тежка. Влачен от четирима

Маховикът е много тежък. пусна ми го на мизинката, когато го свалих

Свали диска на съединителя - вече изяждаше нитове. Също и за смяна

Лакът без много износване:

Ангажиран в USR
Беше разкачен от вакуума и запушен с уплътнение.

Разбира се, всичко е задръстено. Напълнете тази част с разтворител. Почистих го, напълних го пак, пак го почистих. сякаш стъблото започна да се движи свободно.

електронна поща Почистих и магнитния клапан както можех, свързах го на 12v - щрака

Остава само да се свържете правилно с вакуума, надявам се, че ще помогнете. Вече зададох въпрос във форума къде отива тръбата от USR ..

Вентили. Накиснете в разтворител

Клапани без износване, добре, можем

0,005 мм

За да отмия маслените и калните маси, използвах химия за Karcher, тя не го направи добре.
Отидох и си купих profoam 1000 - силно нещо - помогна. Истината бързо изтече за мен (

Променено: радост, 02 август 2012 - 21:07

Половината маслени уплътнения на клапаните не се държаха правилно - лесно се отстраняват на ръка.

Обиколих блок, цилиндрова глава и колектори с дюзи с метална купчина за бормашина.

Изправи картера, доколкото можеше

Блокът е ужасен. Взех високотемпературен спрей за боя

Цилиндри: измерванията показаха 86,03 при TDC.
Бутало: измерванията показаха

85.95, 4-то бутало е вярно 85.92 - изяде повече от него.

По отношение на измерванията на цилиндъра, трябва да измервате в три точки: отгоре, отдолу и в центъра на работната част. От тези данни може да се разкрие каква овалност и конусност на цилиндъра. Максимално допустимото е 0,013 мм.

След това нека разгледаме хлабината между цилиндъра и буталото. Толеранс - 0,02 - 0,04 мм. И въз основа на вашите измервания се оказва 0,08 мм, което е 2 пъти по-високо от нормата. Ако смените само буталните пръстени и оставите всичко останало както е, тогава двигателят ще изяде дори повече масло, отколкото преди анализа. Тъй като пръстените ще се трият в старата повърхност за дълго време. Същото важи и за пръстените, които влизат в този мотор. Плюс това на снимката се вижда, че няма хон в цилиндъра (изтъркан е). Ако се приложи и минимумът може да бъде премахнат чрез хониране 0,01 мм, междината вече става 0,09 мм. Като се има предвид факта, че цилиндърът най-вероятно ще има овалност по-голяма от 0,01 mm, хонингирането също не може да коригира това.

По-добре е да помислите за варианта с пробиване на блок и закупуване на ново бутало. Вариантът е добър за мотора и по-нататъшната му продължителна работа. Както предполагам, пробегът е ясно в района на 250 - 300 хиляди и износването на частите ще бъде във всеки случай, някой има по-малко, някой има повече.

Цилиндрите са измерени в 3 точки, но публикувани данни само TDC.

Знам за допустимите отклонения и аз самият не обичам да оставям тези бутала, но 1600 r за пробиване на 4 цилиндъра + 7 - 8 хил. r за 4 бутала mahle или kolbenschmidt + възстановяване на hone - не знам колко струва, просто нямам повече пари (

Всичко, което губя сега, са пръстени за 1100 (kolbenschmidt) + N-то количество масло. След ремонта ще меря компресията, ще ти кажа и за всмукването на масло също.

Гуру-механик на заплахите увери изключително, че тези бутала все още приличат на нормални,
ако наистина е зле, пак ще си хвърля главата като изровя нужното количество.

Относно разходите. Поръчана от emex

- Диск на съединителя LUK322 0232 10 2 051 стр.
- Комплект уплътнения, цилиндрова глава Виктор Райнц 023300501 1712 стр.
- Комплект уплътнения, картер Виктор Райнц 083196501 1489 стр.
- Моторно масло VSI sae5w40 5л Равенол 4014835630253 1412 стр.
- Комплект бутални пръстени Колбеншмид 800021240000 1216 стр.
- Подложки за корени Колбеншмид 87 393 600 978 стр.
- Водачи на всмукателни клапани Колбеншмид 814200 719 стр.
- Метално гофриране, изпускателна система Босал 265-567 575 стр.
- Изпускателни водачи Ae VAG96029 442 стр.
- Втулки на свързващия прът Колбеншмид 77 268 600 383 стр.
- Въздушен филтър Колбеншмид 50 013 333 296 стр.
- Кабинен филтър Колбеншмид 50 013 722 244 стр.
- Маслен филтър Колбеншмид 50 013 100 119 стр.
- Полагане на м/у изходна и приемна тръба Bosal 256-919 104 стр.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на плочи на bosch

Общо 11 740 r

+ по-късни суми за смяна на водачи, подстригване на седла и др.
Променено: радост, 03 август 2012 - 23:43

Нещо много за скучно. Имаме 1500 рубли за V-образните и 700 рубли за гребците. на цилиндър + тази цена включва нанасянето на хон.
Ако ремонтът беше ограничен до ограничен бюджет, тогава защо буталото беше демонтирано? Двигателят все още би приличал дори на такива бутала. Щяхме да се ограничим само до ремонт на главата, смяна на гарнитури и семеринги, маслото вече беше изразходвано по-малко.

Е, тъй като се решихме на такъв експеримент, нека да разгледаме резултатите. Успех с ремонта.

Съобщение Лехин „14 декември 2006 г. 17:50 ч

Когато ми поставиха диагнозата, се замислих къде да го направя. Или сам, или го занеси в сервиза.
Шестото чувство ми каза какво да правя сам, за техническо развитие.
Почти веднага се намери главният помощник - Ser-G, който се съгласи да направи ремонта с мен.
Няколко дни по-късно намерих гараж в района и го наех. Гаражът е изолиран, с яма, осветление. Цената беше много атрактивна, така че нямаше избор.
Премести колата на теглене в гаража. Съставен е списък с резервни части и материали. Всичко купи и се втурна.
По съвет на приятел беше решено да се ремонтира главата на цилиндъра в MotorTechnology, както се оказа по-късно, не само уплътнението на главата на цилиндъра се влоши, но и главата започна от прегряване.

Всички резервни части са закупени само оригинални.
Има вероятност да съм забравил да включа нещо в този списък.
Също така е необходимо да се използват динамометрични ключове.

Резервни части:
- Гарнитура на главата на блока (5607628) = 16.44E
- Уплътнение на изпускателния колектор (089934) = 17.03E
- Гарнитура на капака на клапана = 410p
- Уплътнение на всмукателния колектор (0850655) = 2.14E
- Пръстени за болтове на капака на клапана - (10бр) = 8p, 8 * 10 = 80p
- Уплътнения на клапани - (16бр) = 40р, 16 * 40 = 640р
- Маслен филтър = 75р
- антифриз Opel (2л.) = 100р, 2 * 100 = 200р
- термостат = 850р
- болтове за изпускателни газове (m8 * 25, 5850764-OE) = 0,78, 10 * 0,78 = 7,8E
- болтове на цилиндровата глава (0607256) = 1,83, 10 * 1,83 = 18,3E
- [13 42 561] Температурен сензор = 13.5E
- СЕПАРАТОР, МАСЛО 5656098 = 430р
- УПЛОТНЕНИЕ, ФЛАНЕЦ КЪМ ЦИЛИНДРОВИЯ БЛОК 0656842 = 25р
- УПЛОТНЕНИЕ, АДАПТЕР НА ЗАПАЛИВАТЕЛНА БОВИНА КЪМ ГЛАВА НА ЦИЛИНДЪР 1208951 = 2.04E
- УПЛОТНЕНИЕ, КОРПУС НА БАЙПАС КЪМ ГЛАВА НА ЦИЛИНДЪР 0607505 = 1.35E
- УПЛОТНЕНИЕ, МАСЛЕН КАТОР долен = 480р
- ВИНТ, M10 X 82, ЗАБЕЛЕНО КОЛЕЛО КЪМ РАСПРЕДЕЛЕН ВАЛ 0636965 1.3 * 2 = 2.6E
- УПЛОТНЕНИЕ, ПРЪСТЕН, 35 X 48 X 7, ОПОР НА РАСПРЕДЕЛНИЯ ВАЛ 0636841 5 * 2 = 10E
- [13 04 209] разширителен съд = 12.31E
- Уплътнение IAC = 1.5E
- Въздушно уплътнение клапан (08 57 550) = 0.4E
- Уплътнение на дроселната клапа = 20р
- Гайка на изпускателния колектор 10 * 10 = 100r
- уплътнение на маслена тръба = 25р
- Газов филтър Mahle = 300р
Общо: 105.41E + 3635r

Консумативи:
- Ацетон (500ml) -2 * 35 = 70r
- Разтворител (500ml) = 30r
- Промиване на охладителната система Liqui Moly = 160р
- Дестилирана вода (1л.) -3 * 10 = 30r
- Castrol GTS 5w40 синтетично масло (4л.) -1000р + 200р = 1200р
- паста за шлайфане на клапани = 35р
- Препарат за почистване на карбуратори ABRO -7 * 70r = 490r
Общо: = 2015r

Ремонт на цилиндрова глава - Технология на двигателя:
1. Измиване на цилиндрова глава = 200r
2. Натискане на главата на цилиндъра успоредно. = 920р
3. Премахване на соло фиби = 300р
4. Шлайфане на цилиндрова глава успоредно benz AL = 640r
Общо: = 2060r

Гараж под наем с яма, изолиран: = 2000р

Основният резултат:
10510 RUB + 105,41 Евро

Нека започнем мини отчет:
1. Моторно отделение, преди разглобяване:

2. Започваме да разглобяваме двигателя, премахваме всички клапани, сензори, изключваме окабеляването, премахваме времето и pt. Като цяло всичко, което може да бъде премахнато, се премахва:

3. Развийте главата на цилиндъра и я свалете.

4. Но виновникът, повреденото уплътнение на цилиндровата глава, както виждате, един пръстен се счупи на две части:

Снимката показва как антифризът корозира уплътнението към централната желязна част, която е податлива на корозия.

5. Преминете към измиване на компонентите на двигателя. Има много мръсотия.
Капак на клапана-DO:

И след измиване. Измих го старателно, особено кухината, откъдето идват продухваните газове.

6. Напоследък възникна спор, че няма мръсотия в приемника. Ето снимки какво има вътре в приемника, както виждаме има много мръсотия, просто е навсякъде. Измих приемника няколко дни, ако не и повече.

Но как започна да изглежда след измиване (както виждате, разликата е значителна):

Поставяме обратно приемника и покриваме уплътнението с топлоустойчив уплътнител, т.к това уплътнение ще е много изтъркано, но къде да намеря ново, същото-HZ.

Закрепваме измитата дроселна клапа и IAC:

Прочетете също: Направи си сам ремонт на маслена помпа uaz

7. Всмукателен клапан преди (изпускателната е още по-мръсна):

И след почистване:

8. Поправяне на дистрибутора до:

И след:

9. Работна среда в кухнята :)

10. След това събираме измитата цилиндрова глава, монтираме нови MSC, смиламе клапаните, завинтваме колектора. Закрепваме сглобената глава на правилното й място и я закрепваме с нови болтове.
На фона на останалата част от главата на цилиндъра изпъква като диамант в бяка :)

Монтираме хидрици, валове, звезди, наливаме малко масло върху триещите се части:

Свързваме приемника, част от окабеляването, сензори, клапани, монтираме измити дюзи:

Използвайки тези знаци, излагаме валовете, поставяме ангренажния ремък, завъртаме коляновия вал няколко пъти, за да определим контакта между клапана и буталата:

11. Правим двигателното отделение както беше преди анализа, свързваме всичко, проверяваме, напълваме вода + промиваме охладителната система, добавяме масло.

Откачете бобината на запалването от окабеляването и започнете да въртите двигателя със стартера :) Въртенето е добре.
Свързваме окабеляването към бобината и стартираме двигателя - стартиране -> добре.
Защото Изпрах неопрената, след това около 30 минути ще чукат по-силно от дизелов двигател, цялата влага ще се изпари, вкл. ще има дим, особено от колектора.
Първоначално мозъците на колата ще бъдат настроени, т.к. колата може да спре.

Измерваме компресията: 14 15 15 15. Почти като нов мотор.
Източваме целия антифриз и сипваме нормално-оригиналния и отиваме да тичаме в колата.
Пуснах го така: пробягах около 100 км, не надвишавайки 3000 оборота в минута, по време на това бягане забелязах, че двадесети век имаше високи обороти, 1500-2000. Първоначално бях в паника, но после всичко се оправи.
По-нататък около 50 км, включих двигателя до 6000 об/мин, след такава процедура XX стана нормален, 900 об/мин.
След пускане сменям старото масло с новото Castrol 5v40 и толкова.
Двигателят работи, приятно за окото.
Забелязах, че колата стана по-лесна за шофиране, двигателят работи равномерно, стана забележимо по-бърз. Няма провали, нищо.
Изобщо избягалите понита се завръщат.

Време за работа:
разглобяване на двигателя: около 5 часа.
Ремонтът на цилиндровата глава в Motortechnology отне седмица (поради преместване на производството).
Сглобяването на двигателя отнема един ден.

Изразявам своята благодарност на всички, които подтикнаха и помогнаха, взеха участие:
Мега уважение: Ser-G
vectra-club: sania, Roman, Sorokin_Vadin, Yastreb-75, pilot_svl.
zrt: Вал, AngerPRO
team-rs: Митай
Резервни части: До комисия, за избор на необходимите резервни части.
opel-club: Sergey_
ако не сте регистрирали никого, тогава не се обиждайте, трудно е да запомните всички.

По препоръка на наш клиент към нас от Кам.Поляни се свърза собственикът на колата Опел Вектра Б (1999 Година на издаване) 134 к.с. с двигател X20XEV (сила на звука 2.0 литри). Купи си кола наскоро, с ръце.
Първоначално по телефона беше изразено желание за смяна на уплътненията на стеблото на клапана (огромен разход на масло), беше отговорен въпросът за пробега на автомобила - 400 хиляди километра... След като чухме за такова бягане, ние отказахме да „сменим капачките“. Нещо повече, вече бяхме запознати с проблемите на Opel с разхода на масло от първа ръка - през 2009 г. имаше опит с ремонт на главата на Opel с производството на бронзови водачи, което не спаси собственика от повторно сваляне на главата и смяна на буталните пръстени (въпреки пробег от 300 хил. км, този клиент в началото пренебрегна препоръката, че „ще трябва да се отвори и дъното, вижте какво се случи с пръстените“).
Като цяло, по отношение на „подмяната на капачките“, ние отговорихме, че „при такова бягане е необходимо или да наблюдаваме всичко, или дори няма да докосваме колата, за да няма разочарование от липсата на резултати“ .

Говорихме и дори забравихме и след седмица и половина колата вече беше паркирана пред вратата на нашата кутия.

ПРИЕМАНЕ ЗА РЕМОНТ

Хмм Наистина не исках да се захващам с това, личеше си, че колата е изкарана докрай и "изтече" на невнимателен купувач. Натрупаният букет от проблеми предвещаваше дълъг ремонт и най-важното - не евтин. Собственикът на колата искаше да направи висококачествен основен ремонт и за предпочитане бързо. Колата беше оставена в кутията (тук авторът въздъхна тежко. ).

ДИАГНОСТИКА

Основната диагностика предостави богата храна за размисъл. Списък с грешки:
- Дефектен разходомер на въздуха
- Няма сигнал от сензора за скорост
- Грешка на ламбда сондата
- Грешка в сензора на коляновия вал (сензор на коляновия вал)
- Грешка в сензора на разпределителния вал (датчик на разпределителния вал)
- Неизправност на запалителната бобина 14 цилиндър
- Неизправност на запалителната бобина 23 цилиндър

И така, целият ден мина за диагностика. Получава се впечатляващ списък с грешки от компютъра за управление на двигателя и е издадена присъдата - мъртъв ABS блок.
В допълнение към ремонта на двигателя, беше необходимо да се сменят основните (и доста скъпи) сензори, за да се реши проблемът със скоростомера.

Четем доклади във форумите - хората премахваха ABS блокове, запояха изгнили следи (с променлив успех), записваха се и доклади за неуспешна смяна на сензори - новите сензори просто не работеха поради конфликт с компютъра SimTEC 56.5 - понякога бяха се променя 2-3 пъти, преди да се намери "правилния сензор".

Собственикът на колата си взе тайм-аут за размисъл за 3-4 дни. Тогава той се обади и каза - направете всичко както трябва.

Е, имаме картбланш за работа, започваме да разглобяваме двигателя.

ИЗВАЛЯНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Отстраняваме топлинния щит от изпускателния колектор и виждаме огромен заваръчен шев. Това е болното място на 16-клапанните двигатели на Opel - изпускателният колектор се спуква наполовина. Колекторът е чугун - няма смисъл да го готвите! Заварката вече се е спукала. Колекторът трябва да бъде сменен.

Съобщение №1 Т-херцог »03 септември 2018, 14:03

Вчера цялото семейство се връщаше от сватба, всичко толкова елегантно, според закона на Мърфи, всичко беше късно вечерта и естествено извън града, тоест на магистралата, ангренажният ремък се скъса, веднага разбрах, че коланът е скъсан от къс метален звън отстрани на капака и рязка загуба на спирачен момент от двигателя. Двигателят с 16 клапана и клапанът се огъват, следователно, смяната на ремъка няма да стане. Като цяло ситуацията, когато двигателят живееше щастливо и все още доживя до ремонта.

Прочетете също: Opel Vectra и ремонт на тапицерия на вратите със собствени ръце

Като решение виждам два начина засега:

Първата е смяна на цялата цилиндрова глава. Това ще бъде най-бързият начин, ако намеря главата на цилиндъра в добро състояние. Решението е бързо, но частично. Двигателят вече е изгасил доста и все още се нуждае или от капитал, или поне от значителен ремонт.

Вторият начин е основен ремонт или полу-капитален ремонт със собствените си ръце. Склонен съм към този път, защото отдавна исках да пробвам сам да ремонтирам двигателя, просто защото е интересно и защото майсторите не са същите сега, все пак трябва да търсиш хубави неща и защото любимата ми теза - ако искаш да направиш нещо добре, направи го сам.

Междувременно обмислям комбиниран вариант - смяна на главата на цилиндъра, за да оживее колата за малко, но все пак се пригответе за ремонт. Затова реших да споделя своите мисли и да се консултирам тук.

И така, предварителната диагноза:

Досега двигателя не е отварял, но при завъртане на коляновия вал със стартера няма метално почукване и тракане. Това предполага, че няма капачки на клапаните, които са паднали, а само кривина. Това е последвано от второ предположение, по-скоро надеждата, че може би буталото не е сериозно повредено, особено не е пробито, може да бъде леко почукано. Разбира се, аутопсията ще покаже цялата картина, но засега такива съображения и надеждата, че смяната на цилиндровата глава ще даде възможност да се пътува още време и да се подготви за ремонт.

Технологични възможности:
Възможностите, които имам досега са скромни - само китайска фреза FDB DM40 с размер на масата 740x210 и ход на перото 130 мм, струг все още няма. Общо взето смятам да направя скучно и шлифоване на тази мелница. Мисля, че ходът на перото все още е твърде малък за разточване на цялата дължина на цилиндъра, но има два варианта:

1. За да пробиете в две настройки, изместете главата на рутера и прокарайте отново с часовник. Малка преходна зона на повърхността на цилиндъра след пробиване трябва да бъде елиминирана още на етапа на хонинговане. Ходът на буталото е 86 мм, така че ще има достатъчно възможности на перото за дължината на хода на пръстена. А участъкът, до който достига полата на буталото, е по-малко критичен. Ако го пропилявате направо в две настройки и след това ходите с усъвършенстване, тогава мисля, че всичко трябва да се получи.

2. Модифицирайте фрезата, за да получите желания ход на пробиване, не с перо, а с движение на цялата глава по колоната. Вариантът е по-сложен, но по-правилен. Ще помисля отново.

Досега степента на износване на буталото не е определена, но ако се съди по факта, че двигателят е пързал повече от 300 хиляди и започва бавно да яде масло, е ясно, че е необходимо скучене.Още не знам какво да правя с буталата. Ясно е, че конкретен отговор може да се получи само след замерване на цилиндрите с вътрешен габарит, но ако износването не е толкова голямо, може ли да е достатъчно само малко фино пробиване за възстановяване на закръглеността, хониране и смяна на халките? От друга страна, ако хлабината между буталото и цилиндъра е твърде голяма, тогава дори и с нови пръстени и на пробит цилиндър, буталото все още може да бъде наденица. Е, това мисля аз на глас, вътрешният габарит ще каже повече. Въпреки че съм склонен да сменя буталата от най-близкия ремонтен размер.

Отделна история с вложки. Както местни, така и биелни. Докато мога да си представя картината и какво да правя с тях. Според ума, трябва да смилате шейните на коляновия вал до ремонтен размер и да инсталирате ремонтни облицовки. От друга страна пак всичко зависи от степента на износване и измерванията с микрометър ще покажат реалната картина. А ако износването на вратовете не е голямо? Може би тогава да не пипате нищо и цялото това нещо ще ви стигне за още 150-200 хиляди пробег?

Предговорът на един, който някога съм учил за програмист. Не бях особено приятелски настроен с никого в университета, добре, не ми е интересно да общувам с хора, които играят LineAge цяла нощ, а след това всички двойки говорят за него. Е, аз не съм компютърен учен в живота си. Имаше един добър човек Димка сред съучениците му, който всъщност не представляваше нищо, ами той ще си купи Lacetti на кредит и ще кара кънки, помислих си. И тогава в класната стая ми заявява: купил си е кола! Да, какво! Тогава промених малко вижданията си за него.
Така случайно той стана собственик на Opel Omega B Caravan (т.е. комби) с двигател X20XEV. В резултат на това той получи:
- кола с размерите на Mark2 и в същата категория: задно предаване, 2 до 3L мотори и здрав универсален багажник.
- задно окачване независимо с дискови спирачки
- велурен интериор
- отделен климатик (електронен панел), въздух отделно за дясната и лявата седалка, има отделен въздуховод за задния диван (не в краката, а точно в подлакътника), съответно климатик
- усилвател на волана
- бордов компютър
- родни лети джанти 16 цола
- прост, не много мощен двигател (138 к.с.) с ръчна скоростна кутия
- сравнително свежа година, кола 98гр. внесен в Руската федерация през 04г.
И всичко това е забавно за 100 000r ($ 3000).

Можете да си представите в какво състояние беше. Целия салон е изцапан, купето е нахапано и криво заварено и най-важното двигателя! Пушеше антифриз и плюеше масло.
Първото нещо, което казах на Димка: промийте три системи със специални течности: масло, охлаждане и мощност. Но той не го направи. Но той започна да налива евтино масло, една смокиня двигателя го изяде за 1500-2000 км. Започна да налива вода, една смокиня оставя антифриз. Казах му: моторът трябва да се пипне. И Димка отиде. И изминах около 50 хиляди км в този режим.
Е, като цяло стигнах до там. Дойдох при приятелите си в дачата, но не можах да си тръгна - колата не запали. Както се оказа по-късно, цилиндърът поема вода. Е, поне не се опитаха да запалят, не бяха открити огънати свързващи пръти. Пробегът по това време беше 330 хиляди км, двигателят никога не беше отварян преди мен.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на ADSL модем

Цял ден се занимавах с усукване на парче желязо, протягах се, уморен, отивам да си лягам, Димка се обажда: хайде, казва, ще завлечем Омега от дачата до вашия гараж. Е, по дяволите, посред нощ. Седнахме и тръгнахме. В някакъв полусън видях колата, не исках да я запаля и дори не опитах. Взети наравно, каран, общо 60 км. Дима на зафира на майка ми ме влачи, полузаспал се опитва да хване лентата, фаровете не светят, чистачките не работят, аварийната банда мига, че ченгетата да не се задържат. Някак си го натикаха в гаража и си легнаха.

Оттук всъщност започва историята на преградата.
И така, капакът на клапана е закрепен с 10 болта отгоре, за да го премахнете, кутията за синхронизация отпред и проводниците, които са изтеглени към него в пластмасова кутия, пречат. Когато се опитах да махна корпуса, той се спука безопасно при мен, като се огъват назад, капакът му се сваля:

Директно изчистете състоянието на двигателя:

Ако не се виждат, гърбиците изобщо не са смазани или измити с антифриз. Ужасно ръждясал. Още малко каране и щяха да се оправят:

А ето и емулсията на антифриза, завинтена.

Изваждаме главата на цилиндъра:

Обърнати, хидравличните повдигачи падат сами:

Няколко ъгъла, за да разберете в какво състояние е:

Източваме маслото от двигателя. Вляво, както знаете, масленият филтър:

Друг ъгъл, всичко е кално:

Въпреки обема на маслото от 5,5 л, излязоха почти 8 л смесено с вода:

Накратко, ние поръчваме резервни части, а именно:
Elring 403.730 Капачка за скрепер за масло 1 12.58
Elring 164.350 Долен комплект уплътнения на двигателя 1 1818.20
Elring 304.000 Комплект гарнитури на двигателя, горен 1 1870.09
Elring 403.730 Капачка за скрепер за масло 15 188.70
Opel 06 56 014 Вентилационна тръба на картера 1 197,79
SCT SB 641 въздушен филтър
Bosch 0 242 229 654 Свещ 4 485,88
Gates 5408 XS Зъбен ремък 1 878,10
SKF VKPC 85611 Помпа за охлаждаща течност 1 1432.74
Mahle Kolben 011 58 N1 Бутални пръстени, комплект 4 1600,76
Glyco 71-3626 / 4 0,25MM Втулки за биел, комплект 1 660,58
Glyco H982 / 5 0.25MM комплект основни лагери 1 1306.88
Dello 1006520477 пробка за източване на масления съд 1 29,89
Opel 06 50 401 Маслен филтър 1 93.19
Jp Group 880854933 Изпускателна гарнитура 1 25.18
Opel 08 28 466 Гарнитура на дроселовата клапа 5 116.20

Нещо беше поръчано неправилно. Просто нямаше достатъчно пари за нещо, така че ако според вас е трябвало да се промени нещо друго, собственикът все пак ми каза какво да променя и какво не. Не се знае откъде е купил такива части като бутала Mopisan и китайска запалителна бобина. Както можете да видите, Mopisan, въпреки цената от 4000r, поиска отделна покупка на пръстени Mahle на стойност 1600, въпреки че сглобяването на буталото + пръстена Mahle струва 2000r, общо 8000r за двигателя. Спестени 1500р на турски бутала.
Както виждате, отделно поръчах комплект бутилки с масло, но сгреших с номера, трябваше да поръчам още една. Защо мениджърът не ме предупреди, че маслото вече е включено в комплекта за събиране на главата на цилиндъра, не знам, но едно масло не може да се върне - количеството е твърде малко. Мениджърът също не предупреди, че съм поръчал уплътнението на дроселната клапа от партида на едро и трябва да взема поне 5 броя. Оригиналът за тази цена не е толкова скъп, останалите все още лежат в гаража.
Е, мениджърът взе свещите от втория път, първият комплект за 8-клапан двигател все още е там.

Inomotor обаче си свърши добре работата. Блокът беше проточен за +0,5 ремонта, а първите 3 цилиндъра бяха на +0,25, четвъртият беше по-зле, коляновия вал беше пробит за 0,25 облицовки. Централната вложка е U-образна, т.е. сякаш едно цяло с упорити полупръстени. Съответно противотежестите на коляновия вал също трябва да бъдат заточени под ремонтната облицовка. Отстрани на предния семеринг беше премахнат прорез, пробит е буквално 0,07. Равнината на блока трябваше да бъде шлайфана, главата на цилиндъра също беше шлайфана и с 0,35. Имат услугата "самошлифоване" до 0,25, трябваше да доплатя. Е, откъснатите фиби в главата на цилиндъра бяха извадени. Удобно на машината, конецът остава непокътнат. Препечатахме новите бутала на старите биели, като спазвахме реда. 12000r за всичко.

Докато частите работеха, чистех клапаните. Същността е проста, затягаме буталото в свредлото през лист хартия, включваме и довеждаме шкурка от груба до фина.
Резултат от почистването на изпускателния клапан: