Направи си сам ремонт на перфоратор

Подробно: направи сам ремонт на перфорирана котва от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Правилната работа на перфоратор Makita 2450 с колекторен мотор е придружена от леко искри на четките в областта на колектора. Правилно работещият електродвигател има равномерно искри с къса опашка.

Чрез промяна на модела на искри можете да определите естеството и местоположението на неизправността в перфоратора Makita 2450, 2470.

Причините за увеличаването на искри в колектора на електродвигателя могат да бъдат неизправности на четките и тяхното износване, късо съединение или счупване на котвата, неизправност на статорните намотки на електродвигателя, повреда или неправилно закрепване на държачите на четките.

Значителното искри в зоната на колектора води до появата на жлебове по колектора, изгаряне на плочите и неравномерно протриване на четките.

Появата на тези дефекти предизвиква бързо износване и развитие на ламели на самия колектор.

Грапавостта е над нормалното

Тъй като перфораторът е мощен инструмент, се допуска малко искри без натоварване; при значителни сили върху инструмента единични искри могат да вървят в кръг. В случай на силно искри трябва да се проучи причината за силното искри.

Най-честата неизправност на колектора е нарастващата грапавост на ламелите с увеличаване на искри на четките.

Увеличаването на грапавостта на повърхността на колектора на перфоратора Makita 2450 се дължи не само на повишено искри. Върху медните плочи на колектора се образува меден оксид, който е по-твърд от твърдостта на въглеродните четки. Стойността на грапавостта се влияе от неравномерното износване на четките и въглеродните отлагания от искри.

Драскотините се образуват не само поради неравномерно износване на четките и различни структури на материала, но и поради навлизането на твърди частици от въздуха в работната зона.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Неправилното съхранение на перфоратора Makita може да доведе до появата на оксид върху медните плочи на колектора поради висока влажност или значителни температурни промени по време на работа.

За да се премахнат дефектите в повърхността на колектора, тя трябва да бъде шлайфана.

Преди да продължите с модификацията на колектора на перфоратора Makita 2470, е задължително да балансирате ротора.

Възможност за измерване на биене на колектора спрямо ротора

У дома, шлайфането на колектора на перфоратора Makita 2450 или 2470 се извършва най-добре с шкурка, фиксирана върху дървен блок, вече върху балансиран ротор.

Краят на вала на ротора е фиксиран в патронника на свредлото чрез меко медно или алуминиево фолио. Бормашина с ротор е здраво закрепена в менгеме или домашно направено устройство.

Докато въртите ротора, опитайте се да го центрирате в патронника на свредлото.

Монтиране на ротора в патронника

Роторът е центриран в патронника на свредлото, за да се осигури минимално биене на радиалната повърхност на колектора спрямо вала на ротора.

Първо проверете изтичането на челюстите на патронника. Закрепете свредлото в менгеме, монтирайте свредлото с най-голям диаметър в патронника.

Завъртете свредлото, донесете молив до въртящата се странична повърхност на свредлото, като я опрете на обикновен ограничител. С минимално изтичане, моливът ще начертае плътна линия върху повърхността на свредлото. Ако изтичането е значително, сменете патронника или изберете свредло с по-малко биене на патронника.

Сега, вместо свредло, затегнете вала на ротора и по същия начин определете местата на биене на ротора или колектора.

Процесът на смилане на колектора трябва да започне с избора на шмиргел. Препоръчително е да използвате шкурка или пила за шлифоване на колектора.

Изберете шкурка с няколко номера, като се започне от # 100 и нагоре.

Сега започнете да шлифовате. Прикрепете дървен блок с фиксирана шкурка към колектора, завъртете свредлото и без да притискате блока силно към повърхността на колектора, смилайте.

Шлайфане на колектор в бормашина

Препоръчва се да се използва операцията за смилане на ротори, които вече са работели с малко изчерпване на колектора.

Правилно искри на четките

Ако сте сменили колектора на ротора на перфоратора Makita 2470, тогава след като е прикрепен към вала, колекторът трябва да бъде пробит. Тази операция се извършва за премахване на радиалното биене на ламелната повърхност на новия колектор спрямо вала на котвата.

Най-добре е да шлайфате колектора на струг с помощта на дорници. Но можете да извършите тази операция у дома. Вярно е, че не може да се направи без допълнително устройство. Видеото ще ви помогне да разберете канала на колектора.

По правило държачите на четки на перфораторите са монтирани един срещу друг. Продължителната работа на четките води до образуване на жлебове върху колектора, които образуват вълнообразност на повърхността. Това поколение може да бъде елиминирано само на струг чрез завъртане на колектора.

За да намалите образуването на жлебове върху колектора, трябва да се опитате да подредите четкодържачите последователно.

Но почистването на жлебовете между ламелите трябва да се извърши, тъй като миканитът, материалът на уплътненията между ламелите, е по-твърд от медните ламели и се износва по-малко. С течение на времето миканитните уплътнения се износват по-малко, а височината им надвишава височината на медните ламели.

За да се изравнят височините, жлебовете между ламелите се фрезоват или, по-просто казано, набраздяват.

Направи си сам фрезоването се извършва най-добре с парче метален трион, заточен до ширината на каналите на колектора.

Ръчно фрезоване на канали

Метална линийка се прилага успоредно на ръба на жлеба, трионът се притиска към ръба му и се удължава със слаб натиск. Жлебът се фрезова до височината на медната ламела.

Фрезоването на каналите завършва с отстраняване на остатъка от материала с четка за коса и скосяване със скрепер, направен от пила. Шлифоването се извършва най-добре с филц.

Всяко фрезоване трябва да бъде завършено с шлайфане и издухване на въздух.

Състоянието на лагерите също влияе върху количеството на изхода на колектора. Износването на лагерите увеличава изтичането на колектора, което от своя страна води до ускорено износване на въглеродните четки. За да премахнете изтичането на колектора, се препоръчва да смените подозрителни лагери с нови.

Когато инсталирате нови въглеродни четки, винаги се препоръчва да ги шлайфате, за да прилепнат по-добре към повърхността на колектора.

Най-добре е да персонализирате въглеродните четки на домашно приготвена машина за шлифоване. Ландът е вал, върху който е фиксирана шкурка. Най-лесният начин е да направите вала от дърво с диаметър, равен на диаметъра на колектора, като завъртите детайла на струг. Метален прът е плътно вмъкнат в вала по оста. Устройството е прикрепено към патронника на електрическа бормашина, бормашината се включва и четките се подават на въртящо се шмиргело.

Монтирането трябва да се извършва внимателно, като периодично се прилагат четки към колектора на ротора, за да се провери за луфт.

След триене на четките до колектора се препоръчва да проверите правилното закрепване на четкодържачите преди монтажа. Четкодържачите са фабрично настроени в неутрално положение, което минимизира образуването на дъга върху колектора. Ако няма фабрични марки, тогава настройката на монтажа на четкодържачите се извършва чрез изместване на държача на четки в посока, противоположна на въртенето на ротора, докато образуването на искра е минимално.

Четките не трябва да висят в четкодържача, а да притискат плътно колекторните ламели. Силата на затягане се регулира от пружини в държача на четката.

Дъгова дъга на дефектен колектор

Увеличаване на дъгата върху колектора на ротора може да се появи във връзка с късо съединение на котвата, счупване на намотките на котвата, късо съединение на намотките към тялото на котвата. Всички тези неизправности се отстраняват само с основен ремонт на ротора.

Котвата за чук е една от критичните части на този тип домакински електроинструмент. За разлика от подмяната на четките, неизправността на котвата (ротора) се счита за технически по-трудна операция, чийто ред се определя от конструкцията на котвата, както и от нейния експлоатационен живот. Припомняме, че при всички условия на работа, посочени от производителя, роторът се сменя в гаранционни сервизи и само с маркови резервни части.

Котвата е въртящ се възел на всеки асинхронен двигател. Като се има предвид, че по време на работа скалната бормашина изпитва значително съпротивление на унищожения с него материал, натоварванията върху ротора често достигат екстремни стойности. Понякога те причиняват значително намаляване на скоростта на котвата, което води до незабавна повреда на електродвигателя.

Стабилността на котвата върху перфоратора от изгаряне се определя от неговия дизайн. Има два вида котви с чук:

С фазов ротор.
Ротор с катерична клетка.

Намотката на късо съединение е образувана от пръти, които при сглобяване на ротора се вписват в жлебовете на сърцевината му. В този случай краищата на прътите са свързани с помощта на специален роторен пръстен. В такъв дизайн няма движещи се контакти, което има положителен ефект върху издръжливостта на монтажа.

Недостатъкът на котвата от този дизайн е ограничен начален въртящ момент, който по отношение на перфораторите изисква ограничение в интензивността на използване в началния момент от време след включване на инструмента. Разбира се, невъзможно е постоянно да се помни това, следователно, при невнимателно използване на бормашина с чук, издръжливостта на двигателя с катерична клетка ще бъде ниска.

Проблемът се решава чрез инсталиране на електродвигатели с катерица на всички перфоратори. Броят на полюсите на намотката на котвата в този случай напълно съответства на подобни параметри за статора, а контактите на всяка фаза се извеждат към външната верига с помощта на въглеродни четки. Смяната на четките е сравнително прост процес, който може (за оборудване, което не е в гаранционно обслужване) да се извърши самостоятелно. В други случаи си струва да използвате услугите на специалисти. Често цената на този вид услуги се свързва с необходимостта от статично и динамично балансиране на анкера на перфоратора, за което се използва специална технология и оборудване.

Последователността на този вид рутинна поддръжка е разгледана на примера на ударни бормашини от търговската марка Makita, въпреки че няма основни характеристики за подобен инструмент от други производители.

Необходимостта от смяна на котвата може да възникне, когато перфораторът не дава необходимата скорост, въртенето на ротора рязко се забавя, наблюдават се характерни искри и пукане.

Арматурата на двигателя се състои от следните части:

цилиндричен елемент, който е оформен от плътно свързани щамповани плочи от електротехническа стомана с ниско съдържание на силиций или от нисковъглеродна стомана Armco от марки EA или EAA;
валът, върху който е монтиран цилиндърът;
фазови намотки, чиито намотки са изместени една спрямо друга под ъгъл от 120 0;
плъзгащи пръстени, монтирани на вала, но електрически изолирани от него и един от друг.

Котвата на перфоратора е в механичен контакт със зъбните колела на редуктора на ударната бормашина, следователно, за да го изключите напълно, е достатъчно да разкачите монтажа с червяка на вала на ротора.

Проверката започва с външен преглед на колекторните плочи: те не трябва да имат следи от въглеродни отлагания и драскотини.В този случай четките на двигателя се считат за функционални и не могат да бъдат заменени.

Бавното въртене на арматурата на свредлото може да бъде причинено от замърсяване на лагерната прахова шайба, като в този случай тя се отстранява от тялото и се измива обилно с технически разтворител. Приемливите течности обикновено са изброени от производителя в ръководството на перфоратора. Необходимо е да се почисти не само външната, но и вътрешната повърхност на защитната шайба.

Въпреки факта, че външната намотка на котвата също има защита от прах, струва си да проверите състоянието на намотките и можете да използвате обикновена прахосмукачка, за да почистите повърхността им.

Целостта на колектора се проверява от тестер. Съгласно съществуващата електрическа схема на инструмента се проверяват всички елементи на електрическата верига на перфоратора. Ако има късо съединение, арматурата трябва да бъде сменена. За инструмент за дългосрочна работа цената на въпроса се определя от модела на перфоратора: може би гаранционната работилница не приема перфоратори от определена марка за ремонт и заявка за необходимия модел на котва ще трябва да бъде изпратена до складове на производителя.

Ако нестабилната работа на перфоратора е причинена само от замърсяването на неговите движещи се части, тогава след цялостно почистване сглобяването на уреда се извършва в обратен ред. При това трябва да се гарантира, че контактът на зъбното колело с червяка на редуктора е пълен и че пръстенът за прах обхваща напълно външния корпус на лагера.

Опитен домашен майстор в електротехниката е доста способен да ремонтира котва на перфоратор със собствените си ръце. Работата започва с идентифициране на неизправността. В случай на отворено или късо съединение на завоите на намотката на котвата, причината за "мълчанието" на перфоратора или бавното въртене на неговия ротор (което е придружено от интензивно искри по целия периметър) се установява лесно от тестерът. Искри, както и опитът на котвата на перфоратора да се върти в различни посоки, е следствие от затварянето на част от завоите в намотката. Ако искрата има характер на единична, но дълга искра, тогава причината е скъсване на проводника или лош контакт със самия колектор.

При проверка си струва да проверите и възможността за повреда на тялото на котвата. При измерване на стойностите на действителното съпротивление получените стойности не трябва да са по-малко от няколко ома.

При износване на лагера на скалната бормашина е възможен значителен дисбаланс в оста на въртене на арматурата по време на работа на скалната бормашина. Тази неизправност се диагностицира, след като не се открие повреда в завоите на намотката. За да направите това, трябва да свържете перфоратора към реостат и постепенно да увеличите напрежението до номиналното. Ако по време на диагностика тонът на електродвигателя се промени и вибрациите на котвата се увеличават, тогава е необходимо балансиране на ротора.

Тъй като е почти невъзможно да се пренавие котвата у дома, се препоръчва да се прибегне до услугите на специализирани работилници. Цената на пренавиване на котва към перфоратор за повечето модели (от Bosch, DeWalt, Makita и др.) зависи от мощността на инструмента и неговата производителност (битова или професионална). Ако мощността на задвижването не надвишава 1000 W, тогава услугата ще струва 1000...1200 рубли, за задвижване с мощност до 1500 W - 1500...1600 рубли, а за по-мощни перфоратори - до 2500 рубли. Комплексните ремонтни услуги (например смяна на лагери) могат да струват 3500...4000 рубли. В същото време диагностиката на неизправности в повечето сервизи е безплатна.

Перфораторът е необходимо нещо, което опростява работата и дори понякога е незаменимо за майстор. Но, както всички механизми, той може да се счупи. Когато перфораторът се повреди, има две възможности за развитие на събитията: изхвърлете счупения и купете нов или се опитайте да го поправите. Първият вариант може да работи, при условие че ударната бормашина е евтина и е по-лесно да си купите нова. Но ако перфораторът е марков, тогава може да не е достъпно закупуването на заместител.Винаги имате време да го изхвърлите, но си струва да опитате сами да поправите перфоратора. Като цяло не рискувате нищо. И не се изискват специални умения за ремонт. Но все пак трябва да знаете някои от нюансите.

За да поправите нещо, трябва да се опитате да защитите механизма от счупване. Или поне да не влоши повредата на механизма. За да направите това, трябва да обърнете внимание на следните точки и незабавно да спрете работата на перфоратора:

миризмата на изгоряло;
появата на неестествени допълнителни звуци;
нестабилна работа или намалена производителност на перфоратора.

Ако е възникнала поне една от горните точки, трябва незабавно спрете работата - вашата бормашина се нуждае от ремонт. Но преди да започнете сами да отстранявате проблеми с перфоратора, трябва да разберете вътрешната му структура.

За да поправите всеки механизъм, трябва да разберете неговата вътрешна структура. И така, перфораторите могат да бъдат от два вида:

При хоризонтално монтиран двигател.
С вертикален двигател.

Във всички останали аспекти всички детайли на перфоратора са по същество еднакви.

Перфораторът се състои от две части: електрическа и механична.

Основният елемент на ударната бормашина е моторът, който се състои от котва и четки.
Устройство за управление на двигателя.
Бутон за стартиране и спиране.
Елементи за потискане на смущения (кондензатор, дросели);
Захранващ кабел.

При някои модели превключвателят е комбиниран с устройство за управление.

Някои модели могат да бъдат оборудвани с допълнителни части:

превключвател на режима;
прахосмукачка;
ограничение на дълбочината;
други.

Ремонтът на перфоратор, направен сам, има някои предимства. Първо, ремонтът в сервиз е скъпо удоволствие, второ, може да отнеме значително време и, трето, повредата може да не е трудна, така че няма да е трудно да я поправите и скоро можете да продължите да работите.

Преди да продължите с ремонта, уредът трябва да бъде разглобен. Всеки модел има свои собствени нюанси на разглобяване. Но в повечето случаи, всеки модел се състои от две части: предна и задна половини, завинтени заедно. Преди да ги развиете, трябва да извадите касетата. При някои модели касетата може да бъде оставена включена.

Неизправностите също могат да бъдат от два вида: свързани с електрическата част на перфоратора и механични повреди. Изображение - Направи си сам ремонт на перфоратор

Много е добре, ако имате под ръка тестер. Това ще опрости задачата за отстраняване на неизправности. Ако това не е така, трябва да преразгледате всички електрически части на устройството една по една.

Това може да се дължи на скъсан проводник. Много често шнурът се скъсва близо до самата дръжка.

Сменете целия кабел или скъсете част от него на мястото, където е настъпило счупването. Ако скъсването се случи някъде по средата, отстранете го от изолацията, свържете частите, внимателно изолирайте кабела.

Лош контакт на елементите на спусъка.

Такива повреди могат да възникнат поради окисляване или изгаряне на контактите.

Почистете елементите или ги сменете с нови.

Повреда на пожарогасителния механизъм.

От голямо натоварване части от този механизъм просто изгарят.

Сменете изгорелите части. Ако няма такива, значи може да свържете двигателя директно, но трябва да се има предвид, че при този метод за отстраняване на неизправности износването на двигателя се увеличава няколко пъти. Най-добре се използва само в екстремни случаи.

Изгаряне на UUD. Няма опции - трябва да смените механизма.

Счупена намотка. Такава повреда е малко вероятно да бъде отстранена от вас. Трябва да се пренавие.

Искри могат да бъдат причинени от това, че четките не прилягат плътно към арматурата. Такава неизправността възниква по две причини: Износването на четката или проникването на влага в тялото на четката е влажно.

Поставете нови четки или ги подсушете и ги почистете с фино зърнеста шкурка.

Това може също да показва окисляване на арматурата поради навлизане на влага.Почистете котвата. Важно направете тази процедура внимателноза да не се повреди намотката.За това е най-подходяща гумичка или памучен тампон, навлажнен със спирт. Изображение - Направи си сам ремонт на перфоратор

Димът от уреда се дължи на проблеми с четките. Важно е да ги преглеждате от време на време, защото ако се износят и на работната повърхност се появят жици, това води до дим и надраскване на котвата. Друга причина за дим може да бъде блокиран двигател. В резултат на това намотката се нагрява и пуши.

Визуално проверете всички елементи. Ако проблемът е в четките, сменете го, в случай на задръстване на двигателя, отстранете неизправността (по-долу има описание за механични повреди).

При механични повреди е малко по-трудно: перфораторът се състои от много части, така че може да не е възможно веднага да се установи причината за повредата. Основното нещо, внимателно визуално проверете всички детайли, и след като идентифицирате повреда, внимателно я отстранете. Ето основните възможни повреди, които можете да отстраните сами.

Устройството се включва, но не удря.

Превключете. Повечето устройства са оборудвани с превключватели на режима. Този механизъм е податлив на повреди. Ако перфораторът спре да удари, най-вероятно причината е износените пръсти на превключвателя. По време на работа те са в постоянен контакт с въртящи се части и това води до износване.
Клонът на фиксатора, който го държи в корпуса на скоростната кутия, се е счупил, което допринася за спонтанно превключване на режимите. Не е нужно да сменяте фиксатора, ако не сте объркани от този проблем, перфораторът все още ще работи.

Сменете превключвателя. Но ако няма подходящ превключвател и работата не може да бъде спряна, тогава можете да завъртите износената част на 180 градуса и можете да продължите да работите.

По-добре е да предотвратите счупване, затова е по-добре да се придържате към следните препоръки.

Сменяйте смазката два пъти годишно.
На всеки шест месеца рутинна проверка на четките.
Основно почистване всеки път след употреба.
Смажете задната част на свредлото или длетото преди работа, за да намалите натоварването на ударния щифт.

Ако перфораторът спре да работи нормално или има повреда, прочетете инструкциите и го проверете внимателно. Преди да започнете да ремонтирате сами, наистина преценете възможностите си. Ако сте сигурни, опитайте се да го поправите със собствените си ръце, в противен случай, ако се съмнявате, по-добре е да се свържете със специалист. И запомнете това вече ремонтираните механизми не подлежат на гаранционни задължения и те неохотно се взимат от сервизите за ремонт.

Котвата на мелницата е най-изложена на термични, механични и електромагнитни натоварвания. Следователно това е често срещана причина за повреда на инструмента и в резултат на това често се нуждае от ремонт. Как да проверите производителността на котвата и да фиксирате елемента със собствените си ръце - в нашата статия.Двигателят на мелницата е проводяща намотка и магнитна верига, в която е натиснат ротационният вал. Има задвижващо зъбно колело в единия край и колектор с ламели в другия. Магнитната верига се състои от канали и меки плочи, покрити с лак, за да се изолират една от друга.В жлебовете, по специална схема, се полагат два проводника на намотката на котвата. Всеки проводник е на половин оборот, чиито краища са свързани по двойки върху ламели. Началото на първия завой и краят на последния са в един и същи жлеб, така че са затворени на един ламел.Видове неизправности на арматурата:Разрушаването на изолацията към земята е късо съединение на намотката към металното тяло на ротора. Възниква поради разрушаване на изолацията.Разпояване на колекторни проводници.Неравномерно износване на колектора.Ако котвата е повредена, двигателят прегрява, изолацията на намотката се топи, завоите са на късо. Контактите, свързващи намотката на котвата с колекторните плочи, са разпоени. Захранването е прекъснато и двигателят спира да работи.

визуално;

мултиметър;

крушка;

специални устройства.

Преди да вземете устройството за диагностика, проверете котвата. Може да се повреди.Ако окабеляването се разтопи, изгорелият изолационен лак ще остави черни петна или особена миризма. Могат да се видят огънати и смачкани завои или проводими частици като остатъци от спойка. Тези частици причиняват къси съединения между завоите. Ламелите имат сгънати ръбове, наречени петли, за да се свържат с намотката.Поради нарушаването на тези контакти ламелите изгарят.Други повреди на колектора: повдигнати, износени или изгорени перки. Между ламелите може да се натрупа графит от четките, което също показва късо съединение. Изображение - Направи си сам ремонт на перфоратор

Огънати колекторни плочи

Поставете съпротивление от 200 ома. Свържете тестовите проводници на устройството към две съседни ламели. Ако съпротивлението е еднакво между всички съседни плочи, тогава намотката е в добро състояние. Ако съпротивлението е по-малко от 1 ома и е много близко до нула, има късо съединение между завоите. Ако съпротивлението е два или повече пъти по-високо от средното, тогава има прекъсване на завоите на намотката. Понякога, когато има прекъсване, съпротивлението е толкова голямо, че устройството излиза извън мащаба. На аналогов мултицет стрелката ще отиде докрай надясно. И на цифров няма да покаже нищо.

Диагностика на намотката на котвата с мултицет

Ако нямате тестер, използвайте 12 волтова крушка до 40 вата.

Вземете два проводника и ги свържете към лампата.

Направете прекъсване на отрицателния проводник.

Приложете напрежение към проводниците. Прикрепете краищата на пролуката към колекторните плочи и я завъртете. Ако светлината свети без промяна на яркостта, тогава няма късо съединение.

Направете кратък тест за желязо. Свържете единия проводник към ламелите, а другият към ютията на ротора. След това с вала. Ако светлината свети, значи има повреда на земята. Намотката се затваря към корпуса или вала на ротора.

Тази процедура е подобна на диагностиката с мултицет.Има котви, които нямат видими проводници, свързани към колектора поради пълнене с непрозрачна смес или поради превръзка. Поради това е трудно да се определи комутация на колектора спрямо слотовете. Индикаторът за късо съединение ще помогне в това.Това устройство е с малък размер и лесно за работа.Първо проверете котвата за счупвания. В противен случай индикаторът няма да може да открие късо съединение. За да направите това, измерете съпротивлението между две съседни ламели с тестер. Ако съпротивлението е поне два пъти по-голямо от средното, тогава има прекъсване. Ако няма прекъсване, преминете към следващата стъпка.Регулаторът на съпротивлението ви позволява да изберете чувствителността на устройството. Има две крушки: червена и зелена. Регулирайте регулатора така, че червената светлина да започне да свети. На тялото на индикатора има два сензора под формата на бели точки, разположени на разстояние 3 сантиметра един от друг. Прикрепете индикатора със сензорите към намотката. Завъртете котвата бавно. Ако червената светлина светне, значи има късо съединение.

Повредена колекторна плоча

Разширяване на мястото с бормашина

Ако колекторът е напълно износен, тогава след запояване той ще издържи не повече от месец активна употреба. И не напълно повредените плочи след такъв ремонт издържат на няколко смени на четки и не са запоени.

Редуцираната мед е много твърда. Срокът на експлоатация на колектора е същият като този на нов. Галваничното натрупване може да се използва за възстановяване както на напълно износен колектор, така и на частично повредени пластини.

Всеки, на когото някога се е налагало да работи с перфоратор, знае колко трудни са условията на неговата работа. Ето защо ремонтът на перфоратор „направи си сам“ е толкова популярна заявка в интернет. И днес ще ви разкажем абсолютно всичко по отношение на ремонта на този инструмент.

Несъмнено собствениците на толкова скъпо оборудване искат техните устройства да са с високо качество, да си вършат работата на 100%. На първо място, правилното използване на инструмента ще ви спести от сериозни щети, за които ще говорим малко по-късно. И, разбира се, устройството беше ремонтирано навреме. В същото време всяка малка повреда вече трябва да се превърне в причина за безпокойство и подготовка за ремонт.

И така, такива "маяци" могат да бъдат:

Нестабилна работа на перфоратора в работен режим;
Появата на странни звуци при включване на перфоратора;
Миризмата на изгоряло;
Перфораторът не удря, въпреки че няма видима причина за това.

Щом нещо подобно се случи с вашето оборудване, това означава, че е време за ремонт. Като всяка подобна работа, тя изисква грижа, разбиране на причината за повредата и познания как да се справим с нея. И първата ви стъпка в ремонта е да разглобите инструмента на неговите компоненти. За мнозина дори този етап създава трудности и затова е необходимо да се знае всичко до нюансите - как, какво и защо!

Само си представете, че вашият инструмент внезапно спира да работи или спешно трябва да смените дефектна част. Най-лесният начин е да занесете перфоратора в сервиз за ремонт, но това отнема време, което означава, че ще спре работата ви за известно време. Но ако знаете как се разглобява устройството, ще ви бъде много по-лесно да извършите останалата част от работата. В допълнение, това ще доведе до значителни спестявания на разходи, тъй като няма да е необходимо да се харчат пари за заплащане на услугите на ремонтните центрове.Инструкции за анализиране на инструмента:

Започваме работа, започвайки от горната част: първо се отстранява гуменият връх, след това шайбата, пружината, топката завършва работа.

След като сте извадили топката, развиваме винтовете, които държат корпуса, премахваме капака на дръжката, ако има такъв, и накрая изключваме проводниците на статора.

Изваждаме държача на четката.

Следващата стъпка е да разделите скоростната кутия и корпуса, докато се образува празнина. Чрез него ще извлечем превключвателя.

След това тялото на перфоратора се поставя вертикално, с помощта на менгеме се фиксира и всички негови части се отстраняват внимателно от устройството.