Направи си сам газ 2410 ремонт на задна ос

Подробно: направи сам газ 2410 ремонт на заден мост от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Мостът от 1987 г. е разделен. Нямам представа какво се е счупило в него, т.к. не е силен в неизправности в задните мостове, но там се е чупил доста време (преди 6 години сигурно). Като цяло при натоварване (ускорение, повдигане) мостът е тих. При шофиране с постоянна скорост над 50 км/ч (или може би със скорост по-ниска просто не чувам) или спиране на двигателя, или при търкаляне на неутрална, от моста се чува звук подобен на шумолене (не постоянен бръмчене или вой. Как вият задните оси знам Добре). Търсих в ремонтната книга 2410 описание на "моето" бръмчене на ZM и от описанията на звуците на дефектен мост, предложени от автора на книгата (между другото, от главния конструктор на ГАЗ Ю. Кудрявцев ), най-много ми дойде терминът "стягане".
Като цяло този звук не пречи на живота ми, но все пак имаше желание да го поправя, т.к. пишеща машина, която е в почти перфектно състояние, е безполезна да издава външни звуци в салона ;-).
въпроси:

1) Струва ли си тези 3M като цяло да бъдат върнати за ремонт? Или ремонтът на свалящия се заден мост на Волга е подобен на магическа и безполезна процедура за реанимация на стар климатик на старо чуждо сметище? Тези. Ще взема парите, ще отделя време и тогава ще имам още повече проблеми.;
2) Ако например купите глупаво нова скоростна кутия, просто я инсталирате в разделената задна ос и не е необходимо да регулирате нищо (като например при смяна на скоростна кутия Gazelle или VAZ-класика) или с такива мостове номера не работи, и всякакви ужасни корекции?

с виещ мост измина повече от 60 ткм Вият не беше премахнат в сервиза. След затягане на зацепването на предавките, виенето изчезна за 200-300 км, след което постепенно се върна отново.
Ремонтниците увериха, че всеки трети мост вие на Волга.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Да речем, характеристика на запазена марка, като изтичане на масло от двигателя през филцово уплътнение.

Той се излекува, като си купи нов единичен ZM 2410-1029 в UP.
Владимир, ГАЗ-24, 1976 г

Какъв вид измислица ви трябва? :-))) Дълги и огъваеми)))) 4 удара. горя

Автомобилите ГАЗ "Волга" са най-старите леки автомобили, популярни по време на Съветския съюз и първите години на перестройката. Последният автомобил Volga слезе от поточната линия през 2010 г., спирайки историята на развитието на тази линия автомобили от среден клас.

Прилича на ГАЗ Волга 24

Тези "стари" автомобили обаче все още са популярни сред верните си фенове. Някои модели, по-специално Volga GAZ-24, получиха статут на изключителни ретро автомобили, а автомобилите от най-новите серии все още се управляват успешно от техните собственици. Следователно темата за поддръжка и ремонт на Волга също не е загубила своята популярност.

Автомобилът Volga принадлежи към автомобилите, чийто ремонт не винаги е възможно да се извърши самостоятелно. Ето защо е препоръчително да започнете работа само ако имате опит и подходящ инструмент или се обърнете към професионални майстори за GAZ "Volga".

Като се има предвид средната възраст на "работещите" автомобили, сред типичните неизправности могат да се разграничат следните:

Неизправност на части от тялото.
Износване на части на задния мост.
Отклонения в работата на двигателя.

Този списък се дължи както на конструктивните характеристики на автомобилите, така и на условията на работа, включително състоянието на пътищата, качеството на бензина и използването на реагенти против лед.

В зависимост от конкретния модел и година на производство на автомобила, списъкът с основните неизправности, разбира се, може да варира, но горните са най-характерните.

За съжаление повечето автомобили Volga са произведени преди 2001 г

първоначално имаше боя, която практически не осигуряваше защита срещу корозивни процеси, следователно повечето автомобили изискват възстановяване на каросерията.

Основните детайли, които са най-силно засегнати от негативните фактори на околната среда са:

Врати, предимно долната им част.
Дъното, по-специално, первазите.
Капак на багажника.
Долните части на крилата.
Предната част на качулката.
Рамка на предното стъкло.

Трябва да се отбележи, че актуализирането на тялото на Volga, обаче, както всеки друг автомобил, е най-добре да се направи веднага след намиране на проблемни зони, за да се изключи по-нататъшно разпространение на корозия и да се сведат до минимум финансовите разходи.

Работите по възстановяване на тялото могат да се извършват по следните начини:

Ако процесът на поява на ръжда е в начален етап, тогава той може да бъде локализиран чрез цялостно почистване на проблемните зони и частично боядисване с предварително грундиране на повърхността.
Освен това е необходимо да се извърши антикорозионна обработка на долните части и ставите със специални средства, по-специално "Movil", и да се покрият долните части на вратите и калниците със защитно съединение, например "Antigravel" .

В случай, че корозионните процеси са отишли твърде далеч, но имат малка площ на повреда, възстановяването може да се извърши чрез заваряване на ремонтни вложки към повредената зона с боядисване на ремонтираната част. Допълнителни предпазни мерки също са препоръчителни.
Основният начин за ремонт на тялото, повредено от корозия, е да се заменят проблемните части с нови. Този метод е приемлив, когато собственикът планира дългосрочна по-нататъшна експлоатация.
Често, ако искате да спестите пари, в процеса на работа се монтират използвани части на тялото, но такива подмяна са оправдани, ако демонтираната част е в много добро състояние. В противен случай проблемът с ремонта ще възникне отново след кратко време.

Обратно към съдържанието

Най-уязвимото място в окачването на Volga е скоростната кутия на задния мост, която е подложена на значителни натоварвания по време на работа.

Признаци за необходимия ремонт на това устройство са шумовете, които се появяват в скоростната кутия при шофиране. В зависимост от естеството им, можете да извършите предварителна диагностика на неизправностите. Най-често срещаните части, изискващи подмяна, са следните:

Осови лагери.
Лагери на редуктора.
сателити.

По време на работа крепежните гайки на свързването на частите се разхлабват, което също причинява допълнителен шум и преждевременно износване.

Пуснете линка плз, иначе 4 часа търся, но до сега не намерих нищо смислено.

_________________
Откакто седнах зад волана, ме е страх да пресича пътя.

_________________
GAZ-31029, 1994, M52B28, автоматична скоростна кутия, шаси 31105, интериор 31105, печка 31105, хидравличен волан, амортисьори KYB, резервоар 31105 с потопяема помпа, HBO 4-то поколение, врати 31105, задно окачване, независимо

_________________
Газ 31105 2006 г., съединител-Valeo, амуниции-KYB, задно независимо окачване - Multilink I Volvo 960, скоростна кутия-Ford Scorpio 2.0, чистачки задвижване-Ford Scorpio, двурежим фърмуер-M7Sport, HBO 4pokT StagZ състояние + VUT-MB 210.

_________________
- Да живееш, както се казва, е добре!
- Добрият живот е още по-добър!!

ДА! това е нашият метод! напред към развития социализъм!

_________________
КАРИ БЪРЗО, СЛУЖИ ДЪЛГО - ДОБЪР КОЛА ВОЛГА

Един тъп въпрос е извън темата - защо ремонтът на задния мост е в раздел Шаси, а не на Трансмисията?

И един въпрос по темата - съдейки по електронните каталози валовете на всички мостове (т.е. от 24 до 31029) са еднакви, няма подводни камъни?

Имам едноделен, има сгъваема преди работа и още една добра от 24-ки. Мисля да използвам стария си за резервни части, а 24-кина да оставя за бъдещето за раритети.

„Окончателното задвижване и валовете на осите, които директно предават въртящия момент на двигателя към задните колела, са разположени в корпуса на задния мост.В същото време корпусът на моста служи като ос за задните колела и в същото време ги свързва с тялото с помощта на окачване с листова пружина. Следователно задната ос е не само силов агрегат, но и шаси на превозното средство.

а за полуосите - да, същите са. Многократно съм сменял осите на 2410 в 24 ki непрекъсната ос.

_________________
Светът е такъв, какъвто го правим.

_________________
2412; 1988 г.; ЗМЗ-402; Глава на цилиндъра 92.8mm; HBO, PM 31105, ZM-Volvo (3.7) "колела", 5MKPP (беше)
2752 ЕДИНИЧЕН; 2007 г.; (карго-пас, 7 места); ЗМЗ 405-22, GBO-4.Wi-Fi, GPS
31105; 2004 г.;ЗМЗ 4062; HBO-4 Wi-Fi. GPS
шофьорски опит

_________________
Колкото повече обществото се отдалечава от истината, толкова повече мрази онези, които говорят за нея.
Чудовищно количество фалшиви предположения циркулират по света и най-лошото е, че половината от тях са чиста истина.

_________________
Всичко ще бъде! - но не наведнъж!

zefir3230,
Там маслото наистина трябва да е гъсто. Съветският TAD-17i и най-вероятно там е MS-20, сгъстен с Cereosin, с добавка на вносни добавки. Никой не съжаляваше за Cereosin и той няма да се изпари, за разлика от MC20, който, макар и бавно. но въпреки това за 20 години е доста способен да се изпари с една трета от обема.

Сменете на всяко минерално трансмисионно масло 80W-90. Но не вземайте марката TAD-17. Защото никой официално не пуска такава марка. Ще ви бъде достатъчно да закупите 1 литър, защото обемът на моста значително намалява с времето поради утайката по стените.

Относно теча. ако валът е относително сух, т.е. няма капки прясно масло - тогава не приемайте лоша идея, леко "изпотяване" абсолютно не е страшно. Имах не само пот на убития мост, но и една капка постоянно висеше и след това за една година не повече от 50 грама напуснаха моста. тези. опит за добавяне на масло завърши с почти нищо. Затова го смених, защото си мислех, че проблема е в излизащото масло, но се оказа, че не е.

Звукът беше ли преди смяната? Може би семерингът по някакъв начин се е вдигнал или излетял?

И ако завъртите колелата на място, изкачете задните и завъртете - има ли звук?

Не за ръчната спирачка, а за кабела на ръчната спирачка, ако отзад е изтеглен нагоре.

Добавено след 3 минути 34 секунди

Приятели, имах такава функция. Проверихме и семерингите, и задната спирачка. и кабели, и течности, и едно колело в полуосите и като цяло смени моста. И директният кардан (нов) беше виновен за това.
Темата за смяната на моста беше и започна заради шорконята. Смениха моста, изправиха стария ми кардан (с много голямо усилие го бутнаха на място) и звука се повтори. И те разбраха, после донесоха друг кардан с окачен (стана без проблеми) и звука изчезна. За тази ситуация помогнаха Паша (Индиго) и Марат (Марик), които бяха изключително изненадани от тази ситуация. И така, ето моят прав кардан, който при силата на заминаването от 3 т.км беше просто по-дълъг по някаква причина с 0,8-1 см.
Старият мост беше изхвърлен, защото дългата универсална става просто изстискаше пълнежа на ZM. Но около 2 месеца по-късно Марат постави този удължен за експеримента. карта за 24 и той пасва.

Също така, според препоръките на нашия хеликоптер Klaus, е необходимо да се проучи ZM.

Доколкото разбрах, отначало ставаше дума за ГАЗ-2410, който не беше модифициран за нищо.
В случая ще споделя моя опит: такова шортинг често се чува на стари разцепени мостове. Както писах по-горе Игор S 3110, смяната на части не дава нищо - това наистина е така в случаите на роднини на 2410, които не са претърпели преработки. Причината очевидно е в скоростната кутия.
Понякога това бъркане е едва доловимо и се появява само на моменти, понякога става толкова отчетливо, че колата бръмчи като стар трамвай. Можеш да караш с такъв шум до безкрай.
Никога не съм разглобявал напълно задните мостове, предпочитам просто да сменя цялата ос - в съвременните условия е много по-лесно, по-просто, по-бързо и по-евтино. Единственият проблем е къде да намерите наистина добър мост, който не бръмчи: не можете да го проверите, докато не го поставите на колата. Въпреки че приблизително износването може да се определи чрез завъртане на полуосите и задържане на фланеца на вала на зъбното колело: малък люфт обикновено показва леко износване.
Но от друга страна, старите сплит мостове, ако са, разбира се, добри, имат предимства: те са тихи и могат да бъдат много издръжливи.

Така, Макс24, моят съвет към вас: не губете време и усилия за смяна на полуоски, семеринги, лагери, гума и т.н. Погледнете дъното на колата: ако кабелът на ръчната спирачка или неговите тръби се трият, тогава със сигурност ще има очевидни следи от триене. Свалете спирачните барабани, проверете дали войниците, държащи накладките, са сухи. Ако не, сменете моста.

Здравейте на всички, моста от газ 2410 подходящ ли е за УАЗа?И пружините от газ също са подходящи?

Значи на УАЗа има два моста.Какво ще правиш с предния?Ресорите на Волгата са по-широки от тези на УАЗа.

Здравейте на всички, мостът от Газ 2410 е подходящ за УАЗ.

Защо е необходимо това? Знаете ли, че конструкцията на мостовете е различна и имат по-малка товароносимост от мостовете на УАЗ? Тогава не съжалявай тогава за счупените полуоски.

Така че авторът има всичко написано в псевдонима си. Иска да сложи задна ос Волговски с ГП 3.7 и натоварени полуоски на УАЗ с 160 Фбела.И само задната ос. Предницата явно ще е само греда. И разбийте всички в състезанието.:D:D:D

Нашите допълнителни услуги и сайтове:

Регулиране на задния мост

Регулирането на задната ос се извършва само при смяна на главните зъбни колела или при премахване на хлабината на лагера. Предавките се сменят много рядко.За да се елиминира „виенето” на моста, причинено от малки задрасквания по зъбите, зъбните колела трябва да се сменят, тъй като регулирането на такива зъбни колела само увеличава шума на моста.

Фиг. 130. Демонтаж на лагери на полуос: 1 - натискащо бутало; 2 - полуос; 3 - издърпващ болт; 4 - ос

Райс, 131. Застопоряващ пръстен на полуосов лагер

Ориз. 132, Схема за регулиране на основната предавка: 1 и 10 - лагери на диференциала; 2 и 9 - диференциални лагерни шайби; 3 - задвижвана предавка; 4 - регулиращ пръстен за настройка на задвижващата предавка; 5 - регулираща шайба за регулиране на предварителното натоварване (затягане) на лагерите на задвижващото зъбно колело; 6 - регулиращи уплътнения; 7 и 8 - лагери на задвижващи зъбни колела; 11 - уплътнителни уплътнения (две); 12 - рефлектор за мръсотия

Не се препоръчва намаляване на хлабината на страничната мрежа. Леко провисване на лагерите на зъбните колела трябва да се елиминира чрез регулиране на предварителното натоварване (трябва да внимавате да не нарушите позицията на всяка от зъбните колела).

Предварителното натоварване на лагерите на задвижващото зъбно колело се регулира чрез промяна на дебелината на пакета от уплътнения 6 (фиг. 132), така че да се получи необходимото предварително натоварване след затягане на гайката на задвижващото зъбно колело до повреда. За да се намали предварителното натоварване, се добавят дистанционери, за да се увеличи, те се намаляват. В резултат на настройката аксиалната хлабина на зъбното колело трябва да бъде елиминирана. След елиминиране на аксиалната хлабина на лагерите, задвижващото зъбно колело трябва да се върти лесно с ръка.

Гайката 17 (виж фиг. 122) в края на настройката трябва да бъде затегната до повреда (момент на затягане 16-20 kgf m). Гайката не трябва да се разхлабва до шплинта. Трябва само да се издърпа, докато отворът за шплинта съвпадне с прореза в гайката. Едновременно с затягането на гайката е необходимо да завъртите задвижващото зъбно колело, така че да няма изкривяване на ролките в лагера. Тази инструкция трябва да се спазва, в противен случай мостът може да се повреди.

За да затегнете гайката, в допълнение към L-образния гаечен ключ, трябва да имате вилица с дължина 0,5 m, която да държи фланеца при затягане на гайката и завъртане на фланеца (виж Фиг. 124). Когато гайката започне да се затяга здраво, след всяка четвърт завъртане, направена от гаечния ключ, направете няколко бързи люлеещи се движения с вилицата, така че ролките да заемат правилната позиция. При недостатъчно затягане на гайката подложките се разрушават и се появява аксиална хлабина на задвижващото зъбно колело.

След настройка температурата на лагера трябва да се следи по време на шофиране. При шофиране в продължение на 20-30 минути със скорост 60-70 km / h, нагряването на шийката на картера не трябва да надвишава 95 ° C (водата, която попадне на гърлото, не трябва да кипи).Ако има прекомерна топлина, трябва да се добавят дистанционери, за да се намали предварителното натоварване.

При продължително шофиране в горещо време при високи скорости температурата може да надвиши 100 ° C.

Предварителното натоварване на лагерите на диференциала се регулира чрез промяна на общата дебелина на пакетите дистанционни елементи 2 и 9 (виж Фиг. 128), които имат еднаква дебелина. Увеличаването на общата дебелина на двата пакета увеличава предварителното натоварване на лагерите 1 и 10. Предварителното натоварване трябва да бъде 0,18-0,26 mm. След регулиране на лагерите, задвижваното зъбно колело трябва да се върти лесно на ръка без аксиална хлабина или странично движение. Хлабината може да се провери през отворите в тапите на картера или гърлото на зъбното колело с индикатор.

За да направите корекции в следния ред: предварително наберете пакет от уплътнения 2 и 9 (всяко с дебелина 1,3 мм). Прочетете на ръба на задвижваното зъбно колело отклонението от монтажното разстояние G. Ако отклонението има знак минус, тогава трябва да прехвърлите от пакет 9 към пакет 2 уплътнения, чиято дебелина е равна на отклонението и ако знакът е плюс, след което ги прехвърлете от пакет 2 в пакет 9

сглобете половините на оста без задвижващата предавка (трябва да има два хартиени дистанционера 11 в съединителя на картера):

завъртете задвижваната предавка; ако се върти плътно и няма аксиална хлабина, разглобете мостовия конектор и добавете хартиени дистанционери към конектора 11

сглобете отново моста и проверете аксиалната хлабина. Добавете подложки 11, докато се появи едва забележима аксиална хлабина (0,01-0,05 mm);

отстранете всички хартиени ленти и измерете общата им дебелина. Изчислете новата дебелина на торбите 2 и 9; За да направите това, извадете една трета от дебелината на хартиената облицовка от дебелините на торбата, налични на диференциала. Съберете съответните нови торби 2 и 9 и добавете по един дистанционер с дебелина 0,15 мм към всяка. Поставете две уплътнения в конектора

Регулирането при смяна на отделни части на задната ос е по-лесно от регулирането на новосглобена ос. Ако е необходимо да се смени лявата кутия на полувала без смяна на лагер 1 (виж фиг. 143), тогава всички уплътнения трябва да се запазят на място. Ако опорният край на вътрешния пръстен или краищата на ролките на лагер 1 са силно износени или вътрешният пръстен се завърти, лагерът трябва да бъде сменен.

Преди да инсталирате нов корпус, изберете нов пакет подложки 2. За да направите това, сравнете разстоянието A на новия и стария корпус. Измерването трябва да се извърши чрез натоварване на измития лагер и завъртане с бързи движения в двете посоки, така че ролките да са в правилната позиция. Ако новото разстояние А е по-голямо от старото, тогава пакетът с подложки трябва да се увеличи със същото количество.Ако новото разстояние А е по-малко от старото, намалете го със същото количество. Във фабриката такива измервания се извършват на специално индикаторно устройство под натоварване и с въртене.

Преди сглобяването на оста, лагерите трябва да бъдат смазани с хипоидно масло.

Ориз. 133. Маркировка на главните предавки: А - сериен номер на двойка предавки; B - отклонение на височината на главата на задвижващото зъбно колело; B - отклонение на размера (виж фиг. MZ); G - страничен луфт в двойка

Ако е необходимо да смените единия или двата лагера на диференциала, без да сменяте други части, измерете разстоянието A и B, както е описано по-горе. В краен случай можете да смените лагерите без измервания, но внимателно проверете страничната хлабина в зацепването преди и след смяната. Разстоянието трябва да се промени с не повече от 0,1 mm и да бъде най-малко 0,2 mm, когато се измерва на ръба на дефлектора за мръсотия 12.

Проверете дали задвижваната предавка се върти лесно и дали няма луфт. Ако при първото слизане от моста се установи, че е шумен, незабавно го извадете от автомобила и го регулирайте.

Ако трябва да смените кутията на диференциала, като запазите лагерите, тогава преди да свалите лагерните пръстени, запомнете местоположението на пръстените и пакетите уплътнения, за да ги поставите на оригиналните им места и върху новата кутия; проверете съответно луфтовете.

Зъбните колела на крайното задвижване се сменят само от комплекта 24-2402020, избран фабрично за шум и контактно петно. Същият сериен номер на двойката е отбелязан на Highlander на задвижващата предавка (фиг. 133) и на вътрешния край на задвижваното зъбно колело.

При смяна на тези зъбни колела е необходимо утайката да се постави в взаимно положение, което едновременно осигурява най-малък шум, правилен страничен просвет и задоволително петно на контакт.

Вътрешният пръстен на големия лагер трябва да се пресова от старото задвижващо зъбно колело с помощта на специален теглич (виж фиг. 126). Ако лагерите на задвижващото зъбно колело са подходящи за работа, тогава сглобете ново зъбно колело със стари лагери и регулиращи пръстени и след това проверете предварителното натоварване на лагерите 7 и 8 (виж Фиг. 132).

Ако трябва да смените големия лагер 8 или и двата лагера на задвижващото зъбно колело едновременно със зъбните колела, тогава като изберете пръстена 4, трябва да регулирате позицията на задвижващото зъбно колело, както е посочено по-долу, след което да проверите и, ако е необходимо, регулирайте предварителното натоварване на лагерите на задвижващото зъбно колело.

Смяната на малкия лагер 7 не изисква смяна на пръстена 4, а само проверка и регулиране на предварителното натоварване на лагерите на задвижващото зъбно колело.

Задвижваната предавка трябва да се монтира чрез сравняване на маркировките за монтажно разстояние на новата и старата предавка. Ако маркировката съвпада и лагерите на диференциала са подходящи за работа, тогава пръстените на тези лагери и пакетите от дистанционни елементи 2 и 9 под тях трябва да бъдат оставени на място. Ако маркировката не съвпада, тогава извадете старата от новата маркировка (като се вземат предвид знаците). Ако резултатът е със знак плюс, преместете пакета от уплътнения 2 с тази дебелина от лявата страна на диференциала надясно, а със знак минус - от дясно наляво.

Ако лагерите на диференциала се сменят едновременно със смяната на предавките, предварителното натоварване на лагера трябва да се регулира, както следва, преди да се монтира задвижваната предавка.

След като смените чифт зъбни колела, проверете хлабината на страничната зацепка (фиг. 134). За да направите това, използвайте стопера 7820-5089, за да фиксирате здраво задвижваното зъбно колело през отвора за източване на масло. Поставяйки инструмента 8369-4600 върху фланеца на задвижващото зъбно колело, определете чрез индикатора страничния луфт в зацепването, който трябва да бъде за нови зъбни колела в рамките на 0,35-0,61 mm от показанията на инструмента (на рамото 60 mm), което съответства до клирънса в зъбите от 0, 15-0,25 мм.

За да се провери контактното петно, тънък слой гъсто разредена боя (червено олово) се нанася върху няколко зъба на задвижваното зъбно колело и на сглобеното място задвижващото зъбно колело се завърта няколко пъти в двете посоки (с малък товар, приложен към спирачните кабели). Разглобете моста и проверете петната по боядисаните зъби в резултат на изтриване на боята в контактните точки. Размерът и позицията на петното трябва да съответстват на фиг. 135.

Ако мястото не отговаря на посоченото, тогава позицията на задвижваните или задвижващите зъбни колела трябва да се промени чрез преместване на дистанционните елементи 2 (виж фиг. 132) и 9 или чрез избиране на пръстена 4. След това отново проверете предварителното натоварване на лагерите на задвижващото зъбно колело, страничната хлабина и контактното петно. Ако се смени само корпусът на моста (с десния предпазен комплект), предварителната натовареност на лагера на диференциала може да не се регулира. Ако е необходимо да смените лагерите, сменете пакетите уплътнения под тях, както при смяна на левия корпус на оста на оста. При смяна на картера е задължително да регулирате позицията на задвижващото зъбно колело и предварителното натоварване на лагерите му.

Ориз. 134. Измерване на страничния луфт при зацепването на двойката задния мост: 1 - стопор 7820-5089: 2 - устройство за измерване на луфт 8369-4600

Ориз. 135. Място на контакт на главните зъбни колела: А - предна страна; B - обратна страна; 1 - правилното местоположение на контактния пластир при проверка при леко натоварване; 2 - контактното петно се измества към горната част на зъба - за да го коригирате, преместете задвижващото зъбно колело към задвижваното; 3 - контактното петно е изместено към основата на зъба - за корекция Преместете задвижващото зъбно колело далеч от задвижваното; 4 - контактното петно е твърде изместено към тесния край на зъба - за да го коригирате, преместете задвижваното зъбно колело далеч от задвижващото зъбно колело; 5 - контактното петно се измества към широкия край на зъба - за коригиране преместете задвижваното зъбно колело към водещото

Позицията на задвижващата предавка се регулира, както следва. Индикаторното устройство измерва разстоянието B (виж фиг.132) от оста на лагерите на диференциала до края на големия лагер на новия и стария картер. По време на измерването лагерът 8 трябва да бъде под максимално възможно натоварване. Преди измерване го изплакнете и завъртете няколко пъти в двете посоки. Ако новият размер B е по-голям от стария, тогава дебелината на пръстена 4 трябва да се увеличи със същото количество, а ако е по-малък от стария, да се намали.

След това регулирайте предварителното натоварване на лагерите на задвижващото зъбно колело и след това проверете позицията на зъбното колело, като измерите разстоянието E с индикаторно устройство. Отклонението на височината на главата му е показано в края на задвижващото зъбно колело. Ако отклонението е посочено със знак минус, тогава трябва да се добави към размера 65 мм, а ако със знак плюс, след това извадете 65 мм от размера, за да получите размер E. Допустимото отклонение на размера E е + 0,02 мм. Ако размерът E се окаже по-голям от допустимия, тогава пръстен 4 трябва да бъде заменен с по-дебел, след което отново проверете предварителното натоварване на лагерите на задвижващото зъбно колело и, ако е необходимо, регулирайте. Ако размерът Е е по-малък от допустимия, сменете пръстена 4 на по-тънък.

Правилното регулиране на предварителното натоварване на лагерите на главното зъбно колело може да се извърши чрез проверка на нагряването на корпуса на моста на пейката и измерване на въртящия момент на лагерите в оста след спускане на стенд.

Нагряването се определя от опакото на ръката, когато местата на зъбното колело или лагерите на диференциала са станали горещи, а останалата част от картера и капака са все още леко горещи (при скорост на задвижващата предавка от около 3000 об/мин, приблизително 1 минута след стартиране). Ако ръката не понася докосването на посочените зони или местата на лагерите бързо се нагряват веднага след стартиране, предварителното натоварване на съответните лагери трябва да се намали. Ако точките на лагера не се нагряват дълго време, увеличете предварителното натоварване.

Моментът на завъртане на задвижващата предавка на сглобения мост трябва да бъде в рамките на 20-60 kgf cm; препоръчва се фланеца да се люлее напред-назад преди измерване. Ако въртящият момент не е правилен, извадете полуосите, свалете фланеца на задвижващото зъбно колело и го заменете с измервателен фланец, който се различава от обичайния по това, че диаметърът на повърхността му под уплътненията е 39 мм. Затегнете гайката, прилагайки въртящ момент от 16 kgf m, а не шплинта / i. Измерете въртящия момент на манивела. Тя трябва да бъде в диапазона от 20-35 kgf см. Ако нормата не е спазена, трябва да изключите корпуса, да премахнете диференциала и отново да измерите въртящия момент на задвижващата предавка. Тя трябва да бъде в диапазона от 10-20 kgf см. Ако въртящият момент не е правилен, - регулирайте напрежението на лагера на задвижващото зъбно колело; ако е нормално, - регулирайте предварителното натоварване на лагера на диференциала. ,

Горното се отнася за новите лагери. Ако се използват лагери, които преди това са работили в моста, тогава скоростта на максималния въртящ момент трябва да бъде намалена наполовина (за задвижващата предавка без маслени уплътнения скоростта е 8-12 kgf cm).

най-после филм! най-добрият канал в YouTube

дърпача може да се опрости и да не заварява толкова много желязо. Направете го от две тръби, гайка, болт и две пластини. Направете два напречни разреза в долната част на голямата тръба и поставете пластини в тези разрези след монтаж върху лагера. за производството на стругова работа не се изисква.

Василий е здрав, помогнете ми със съвет кола gazelle dv 405 406 те са същите преди около месец, за двигателя напомпа налягането, всичко беше наред, всичко беше наред, но вчера изведнъж антифризът започна да кипи от разширителна цев, каква може да е причината?

Внимателно пиля с мелница, а след това с тънко длето един удар и вътрешният пръстен се счупва

Много информативно видео!

Малко са местата, където можете да намерите такива видеоклипове безплатно.

Здравей Василий. Струва ли си да загреете лагера във вода. Водата ще ускори корозивните си свойства и ще се развали по-бързо от желаното. Това разбира се е мое мнение или греша. Строителен сешоар, много по-надежден.

И така като цяло, благодаря за вашите видеа. Гледайте и се наслаждавайте.

Благодаря ви за вашите видеоклипове. Наистина оценявам усилията ви да обясните всичко. Бог да ви даде много здраве.

На последната волга лагера е отворен от едната страна и има масло за смазване.

Исках да ви попитам, но какво ще стане, ако стандартната дебелина на задвижващото зъбно колело reg-washer вече няма да помогне? Например разбрах монтажния размер, от оста на диференциала до края на зъбното колело, но износват ли се зъбите с времето? Тоест задвижващата предавка бяга от диференциала. Как да бъде? Как да се настрои за контактно петно. Благодаря предварително!

Василий, видеото е много информативно и информативно. Благодаря ти. Сега въпросът не е по темата: Василий, моля, покажете устройството за изтегляне за седла на клапани. Ще съм много благодарен.

Дякую за теб. Z Нова скала и Възходът на Христос.

Както винаги всичко е ясно и достъпно. Благодаря ви много за вашия канал, искам да напусна работата си и да обичам коли) Бих искал повече видеоклипове за UAZ)))

Здравей Василий! На моя UAZ задният мост беше виещ, разглобен и има дупки на основната двойка от едната страна (тоест контактното петно при движение напред). Ами ако тази основна двойка се постави в предната ос, тогава при движение напред товарът ще падне от неизветрената страна и ще се счупят ли зъбите под товара?

Здравейте! Защо не загреете втулката в червено? Метално освобождаване?

Василий здравей. Вие сте майстор от Бога. Гледам вашите видеа с удоволствие. Имам едно предложение към теб да направиш мини трактор разбира се не напразно има всички резервни части като тези на твоя трактор, ако разбира се имаш време.

Честита Нова година, Вася, поздравявам те! Имах малък проблем, имам ГАЗ 66, при определени скорости се появи чук в двигателя. Не започнах да го разбирам веднага, инсталирах друг двигател, както каза работникът, но той беше мъртъв. Започнах да разглобявам двигателя си и се оказа, че биела чука в пръста ми. Сложих всичко на моравата, но сега няма налягане в двигателя, въпреки че не смених нищо, свалих маслената помпа, но не съм сигурен дали съм я сложил или не. Как да се измъкнем от ситуацията? Въпреки че преди това имаше налягане, на празен ход и на горещо - едно, при обороти - 2.8. Какво може да се сетиш? Благодаря предварително!

Всичко е много обяснено и благодаря, ще чакаме нови устройства..

Усеща се, че сте психически мил човек. Благодаря ви за вашите видеоклипове!

Весели празници.Добър ден.Имам въпрос може ли да си купите употребяван УАЗ юмрук ако да как да се свържа с вас?

Василе просто си супер вярно е

Добър ден! При ремонт и на скоростни кутии, и на скоростни кутии загрявам лагерите на обикновена крушка с нажежаема жичка. В менгеме или просто слагаме тръба или нещо подобно, за да не пада светлината, поставяме лагери или втулка върху нея, например от КПП на чужда кола и изчакваме 10-15 минути. С чуждите автомобили този метод е идеален, тъй като се спазват всички допуски и след нагряване на крушката и лагерите и втулките се поставят на място просто на ръка, добре, можете да почуквате с малко оловен чук за самодоволство.

Добър ден Васил. За пореден път се чудех за вашето видео и се появих неудобно. Искате ли да смените сачмен лагер на ролков? Mozhliviy такъв вариант? Дило в това, че не ми трябва цялата полуос, а 12 см от цялото задвижване и заварка върху плоската тръба, така че ремаркето е построено. Там самия чорап е излишен и няма да е красив на оста на ремаркето. Друг вариант е да сложите още един лагер през шайбата. Какво е по-красиво на твоя манекен?

Добър вечер Василий! Проблемът е, че имам УАЗ-452 с репресирани мостове за скоростни кутии Волгов. Основната двойка и диференциалната кутия трябва да бъдат сменени. Диференциалната кутия от 24 не е проблем, взех си нова СССР. Но застана в мостовете на GP от 21-ви 9/41 (4.55). Не успях да си взема нов чифт 9/41, но има нов, от ТЕЗИ времена, чифт 10/41 от 24. И има ново зъбно колело (хост) 9 зъба от 21-ви. Възможно ли е да се регулират несдвоените предавки на графичния процесор и ако не, как може да завърши това, освен шумната работа на графичния процесор?

Здравей Василий! Моля, кажете ми дали е възможно да се смени основната двойка с газ-2410 предавателно отношение 3.9. Беше износен на моя минитрактор, но в Беларус не мога да намеря своя никъде. Ще съм ви много благодарен ако помогнете със съвет.

Василий, каталожните номера на диференциалните кутии GAZ-20 и GAZ-24 са различни. Каква е разликата?

Добър ден, имам нужда от вашата помощ, моля помогнете ми да изляза с моста, оставете линк към текста и снимката

Диференциал, който уж е с М20, а не с М20 🙂 При Победа е подобен на УАЗ-а, т.е. сгъваеми на болтове, а полуосите се сглобяват веднага, вмъкват се отвътре във всяка половина.

Добър ден на газ 21, също регулирайте задвижваната и водеща

1. Ако купите много резервни части , опитайте се да ги комбинирате максимално в една тема и ги избройте в заглавието - колкото можете. Теми с неинформативно заглавие "Купете", "Купете резервни части", "Купете за ГАЗ" и подобни - ще бъдат изтрити .

2. Съобщенията са разрешени само по работа. Всички останали въпроси само в лични кутии, беседката или по телефона. Договаряне на цената забранен.

3. "Повдигане" на темата разрешено не по-рано от 7 дни след последното съобщение в темата и не повече от една тема на един автор в секцията на ден.

4. Ако по някаква причина решите да затворите (изтриете) вашата тема, оставяме подходящата съобщение в l/s до модератора : "Моля, затворете (изтрийте) темата." В същото време редактирането на първото съобщение или името на темата, което води до загуба на съдържанието на цялата тема: е забранено.

5. Също така, в раздела са задължителни и основни правила форум.

Автомобилът е оборудван с механична тристепенна четиристепенна скоростна кутия. Скоростната кутия осигурява: получаване на различни теглителни сили върху задвижващите колела чрез промяна на въртящия момент, предаван от двигателя към карданната трансмисия; възможност за движение на автомобила на заден ход; възможността за изключване на двигателя за дълго време от задвижването на автомобила. Структурата и работата на скоростната кутия. Скоростната кутия е направена по схема с два вала.

Корпусът на скоростната кутия 44 е прикрепен към корпуса на съединителя с шест щифта. От дясната страна на корпуса на скоростната кутия има отвор (затворен със заострен винт) за пълнене и проверка на нивото на маслото в скоростната кутия; същият отвор с тапа се намира в долната част на картера (служи за източване на маслото). Входящият вал 1 се върти в два сачмени лагера; предната се намира в гнездото на задната шейна на коляновия вал на двигателя, задната 5 в стената на корпуса на скоростната кутия. В предната част на входящия вал има шлици, с помощта на които входящият вал е свързан с главината на диска на съединителя. Спирална предавка е изработена в едно цяло със задната част на входящия вал, която е трайно свързана със зъбното колело на междинния вал, както и цилиндрична предавка и конус на синхронизатора. Капакът 2 на лагера на входния вал е центриран върху външния пръстен и се завинтва към предния край на корпуса на скоростната кутия с четири болта. На външното си рамо предавката е центрирана с корпуса на съединителя. Междинният вал 40 се върти върху три реда иглени лагери 39.

Аксиалните хлабини на зъбното колело на втората предавка от 0,15-0,35 mm и на междинния вал от 0,05-0,31 mm са осигурени в определените граници конструктивно и не изискват корекции. Иглите на ролковите лагери на междинния вал и предния край на вторичния вал са монтирани с различен размер не повече от 0,005 mm. Зацепващите съединители се избират с главини в комплект, осигуряващи страничен луфт в шлиците от 0,01-0,05 mm и лесно аксиално движение на частите. Поддръжка на скоростната кутия. По време на работа е необходимо да затегнете закрепването на скоростната кутия към корпуса на съединителя и удължението към скоростната кутия, ако е необходимо, както и да почистите обезвъздушителя.Ако е необходимо (появата на скърцане или трудно движение на скоростния лост), смажете сферичната става на лоста, долния край и сферичната шайба с тънък слой грес 1-13 (GOST 1631615 или друга грес).

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

След 12-12,5 хиляди км пробег е необходимо да се провери нивото на смазката в скоростната кутия. Нормалното ниво трябва да е в долния ръб на отвора за пълнене на масло. След 24-25 хиляди км пробег сменете маслото в скоростната кутия. За смазване на скоростната кутия се използва трансмисионно масло TAP-15V (138101176-71) или TAD TV 38-101306-72. Заместител на масло 'Tsp-14 * RTU 38-1G-3-68).

Оценете статията:

Оценка 3.2 кой гласува: 84