Подробно: собствен ремонт на заден апарат ford focus 2 от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Спирачна система:
1 - главният спирачен цилиндър;
2 - резервоар за хидравлично задвижване;
3 - сензор за нивото на спирачната течност;
4 - вакуумен усилвател;
5 - скоба за педал;
6 - ABS блок;
7 - тръби на главния спирачен цилиндър;
8 - тръби на спирачните механизми на задните колела
Работната спирачна система е хидравлична, двуконтурна, с диагонално разделяне на кръговете. Една от веригите на работната спирачна система осигурява работата на спирачките на лявото предно и дясното задно колело, а другата - на дясното предно и лявото задно колело.
В нормален режим, когато системата е здрава, и двете вериги работят. В случай на повреда (снижаване на налягането) на една от веригите, другата верига осигурява спиране на автомобила, макар и с по-ниска ефективност. Работната спирачна система включва спирачките на колелата, педалите, вакуумния усилвател, главния спирачен цилиндър, хидравличния резервоар, антиблокиращата спирачна система, както и свързващите тръби и маркучи.
Комплект педали с вакуумен усилвател и главен спирачен цилиндър:
1 - педал на спирачката;
2 - скоба за педал;
3 - вакуумен усилвател;
4 - главният спирачен цилиндър;
5 - резервоар за хидравлично задвижване
Спирачният педал е от окачен тип. В скобата на педала е монтиран превключвател за спирачен сигнал - контактите му се затварят при натискане на педала на спирачката, както и превключвател, който подава сигнал към електронния блок за управление, че педалът на спирачката е натиснат. Вакуумният спирачен усилвател е предназначен да намали силата, която трябва да се приложи към педала на спирачката при спиране на автомобила чрез използване на вакуум във всмукателния колектор на работещ двигател. Усилвателят е разположен между педала на спирачката и главния спирачен цилиндър и е закрепен с четири гайки към скобата на педала. Вакуумният усилвател е неразделим, ако не успее, се сменя с нов.
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Главен спирачен цилиндър с резервоар:
1 - главният спирачен цилиндър;
2 - уплътнителен пръстен;
3 - резервоар за хидравлично задвижване;
4 - винтът, закрепващ резервоара към главния спирачен цилиндър
Главният спирачен цилиндър е прикрепен към корпуса на усилвателя с две гайки. Отгоре на цилиндъра има общ резервоар за хидравличното задвижване на спирачната система и съединителя, в който има подаване на течност. На тялото на резервоара има маркировки за максимално и минимално ниво на течността. В резервоара е монтиран сензор за нивото на течността, който, когато нивото на течността падне под маркировката MIN, включва предупредителната лампа в арматурното табло. Сензорът е тръстиков превключвател, чиито контакти са затворени под действието на магнит в поплавък, разположен в резервоара. Когато нивото на течността спадне, поплавъкът се спуска и приближаването на магнита затваря контактите.
При натискане на педала на спирачката буталата на главния цилиндър се движат, създавайки налягане в хидравличното задвижване, което се подава чрез тръби и маркучи към работните цилиндри на спирачните механизми на колелата.
Преден спирачен апарат
Спирачният механизъм на предното колело е диск, с плаващ шублер, който включва цилиндър на колело с едно бутало.
Предни спирачни накладки:
1 - вътрешен блок;
2 - външен блок
Спирачните накладки на предните и задните колела се различават по дизайн. Вътрешните накладки на предните спирачки имат пружинни скоби за монтаж в буталото на спирачния цилиндър.
Предният спирачен диск е вентилиран за по-добро охлаждане. Водачът на спирачните накладки е прикрепен към кормилния кокал, а шублерът е прикрепен с два болта към водещите щифтове, монтирани в направляващите отвори на обувката.На пръстите са монтирани защитни пластмасови капаци. При спиране налягането на течността в хидравличното задвижване на спирачния механизъм се увеличава и буталото, излизайки от цилиндъра на колелото, направен интегриран с апарата, притиска вътрешната спирачна накладка към диска. След това шублерът (поради движението на направляващите щифтове в отворите на водача на обувката) се измества спрямо диска, притискайки външната спирачна накладка към него. В тялото на цилиндъра е монтирано бутало с гумен уплътнителен пръстен. Благодарение на еластичността на този пръстен се поддържа постоянна оптимална хлабина между диска и спирачните накладки.
Спирачка на задното колело:
1 - водач за обувки;
2 - защитни капаци за втулки на направляващия щифт;
3 - водещи пръсти;
4 - възвратна пружина на механизма на ръчната спирачка;
5 - защитна капачка на помпения съюз;
6 - втулки на направляващи щифтове;
7 - фитинг за обезвъздушаване на спирачния цилиндър;
8 - опора с работен цилиндър;
9 - спирачни накладки;
10 - пружинен клипс на външната обувка
Спирачният механизъм на задното колело е диск, с плаващ шублер, който включва подчинен цилиндър с едно бутало. Дизайнът на задния спирачен цилиндър е много сложен, т.к комбинира конвенционален хидравличен цилиндър (подобен по дизайн на предния спирачен цилиндър) и механизъм за ръчна спирачка.
Задвижващ механизъм на ръчната спирачка на апарата:
1 - лост;
2 - вал на лоста;
3 - връщаща пружина
Задвижването на ръчната спирачка работи по следния начин. Кабелът на ръчната спирачка действа върху задвижващия лост и го завърта. Пружината връща лоста на задвижващия механизъм в първоначалното му положение. Движението на лоста се предава на резбовия прът. По време на движение на лоста, валът на лоста кара резбовия прът да се измести от цилиндъра.
Заден спирачен апарат
Цилиндрови елементи:
1 - прът с резба;
2 - гумен маншет;
3 - резбова втулка;
4 - бутало
Върху резбовия прът, монтиран в буталото, се завинтва втулка. Втулката с резба може да се върти в буталото. Освен това, когато втулката е притисната към вътрешната повърхност на буталото със своя заострен ремък А, завъртането е много трудно и ако втулката се отдалечи от буталото, тя лесно се завърта върху опорния лагер. Втулката в буталото се притиска (през опорния лагер) от пружина. По този начин, когато спирачните накладки се износват, резбовата втулка се завинтва по-далеч от резбовия прът, позволявайки на буталото да излезе от цилиндъра, като същевременно се поддържа постоянен ход на ръчната спирачка.
Бутални елементи:
1 - пружина;
2 - шайба;
3 - опорен лагер;
4 - маншет на ръкава;
5 - бутало;
A - заострен накрайник на втулката
Този дизайн на задния спирачен цилиндър определя начина, по който буталото е вдлъбнато в цилиндъра при смяна на накладките. Буталото не може просто да бъде натиснато в цилиндъра. Използването на много сила ще повреди частите. Буталото трябва да бъде завинтено по посока на часовниковата стрелка и в същото време силно притиснато върху него, за да се осигури правилно триене по заостреното рамо и завинтване на втулката върху резбовия прът на задвижващия механизъм на ръчната спирачка.
Водач на спирачните накладки
Водачът на обувката е прикрепен към задното рамо на задното окачване.
Задни спирачни накладки:
1 - вътрешен блок;
2 - външен блок
Вътрешните накладки на задните спирачни механизми са пружинирани, за да елиминират вибрациите по време на работа на механизма.
Задният спирачен диск, за разлика от предния спирачен диск, не е вентилиран.
Лост на ръчната спирачка:
1 - кабел на предната ръчна спирачка;
2 - регулираща гайка;
3 - лост на ръчната спирачка;
4 - превключвател за индикатор на ръчната спирачка
Лостът на ръчната спирачка, фиксиран между предните седалки на подовия тунел, е свързан към два кабела чрез кабел и еквалайзер. Задните краища на кабела са свързани към лостовете за задвижване на ръчната спирачка, прикрепени към задните спирачни апарати.Спирачката за паркиране се регулира чрез завъртане на регулиращата гайка, разположена на върха на предния кабел.
Повечето автомобили са оборудвани с антиблокиращи спирачни системи (ABS).
ABS блок:
1 - управляващ блок;
2 - отвор за свързване на тръбата на главния спирачен цилиндър;
3 - отвор за свързване на спирачната тръба на лявото предно колело;
4 - отвор за свързване на спирачната тръба на дясното предно колело;
5 - отвор за свързване на тръбата на спирачния механизъм на лявото задно колело;
6 - помпа;
7 - отвор за свързване на тръбата на спирачния механизъм на дясното задно колело;
8 - хидравличен блок
Спирачната течност от главния спирачен цилиндър влиза в ABS блока, а оттам - в спирачките на всички колела.
ABS блокът, монтиран в двигателното отделение на лявата странична част, близо до преградата, се състои от хидравличен блок, модулатор, помпа и управляващ блок. ABS работи в отговор на сигналите от сензорите за скорост на колелата. Сензорите са индуктивни.
Местоположението на сензора за скорост на колелото върху кормилния кокал
Сензорът за скоростта на предното колело е монтиран в отвора на кормилния кокал и е закрепен с винт. Дискът за задвижване на сензора е притиснат към външния корпус на ШРУС.
Сензор за скорост на задното колело:
1 - главина на задното колело;
2 - сензор;
3 - винт за закрепване на сензора
Сензорът за скоростта на задното колело е прикрепен към главината на задното колело. Ако сензорът за скоростта на задното колело се повреди, сменете сензора.
Когато автомобилът спира, блокът за управление на ABS открива началото на блокиране на колелото и отваря съответния електромагнитен клапан на модулатора, за да освободи налягането на работния флуид в канала. Клапанът се отваря и затваря няколко пъти в секунда, така че можете да се уверите, че ABS работи чрез леко треперене на педала на спирачката в момента на спиране.
ABS има вградена система за разпределение на спирачното усилие (EBD), която действа като регулатор на налягането в хидравличното задвижване на спирачките на задните колела. Ако задните колела започнат да блокират, когато автомобилът спира, всмукателните клапани на спирачките на задното колело в модулатора преминават в режим на поддържане на постоянно налягане, предотвратявайки по-нататъшно повишаване на налягането в работните цилиндри на задните спирачки.
В случай на неизправност в ABS спирачната система остава работеща, но колелата могат да блокират. В този случай съответният код за грешка се записва в паметта на контролния блок, който се чете с помощта на специално оборудване в сервизния център.
12. Отстранете задържащата пружина между шублера и шублера. Може да се наложи да поправите, ако е кисело
Това завършва анализа на шублер.
Ето снимка на седалката с люлеещо се рамо
По-нататъшно сглобяване в обратен ред, нанасяне на грес на необходимите места. Между конусната гайка и тялото на буталото, върху повърхността на буталото с тънък слой, в гнездото на шарнирното рамо. Ботушът беше измит и намазан със силикон за 3 дни. След като е изтрита отвън.
—
Е, всички тук са толкова умни, тъкмо днес се срещнах с един човек и той има трик на татал и така от една страна, шублерът няма да сложи никъде от една страна, а багажника е цял
За да изберете прашник, трябва да знаете диаметъра на буталото и максималния му ход. С тази информация можете да опитате да вземете неоригинална обувка в магазина.
Или, например, вижте тук seinsa. es / en / home / home.asp
и за 2-литров получаваме комплект от комплекти:
D4365 Ремонтен комплект, шублер | 54 | ATE ремонтен комплект на преден апарат
D4592 Ремонтен комплект, шублер | 57 | ATE ремонтен комплект на предни апарати DIESEL.
D4612 Ремонтен комплект, шублер | 38 | ATE ремонтен комплект на задни апарати
забавлявайки се в Exist, получаваме:
D4365 цена 653,49р срок за доставка 2 дни
съединение:
Seinsa B7001 Щепсел за вентилация с резба
Seinsa B6167 уплътнение
Seinsa B4381 маншон
Seinsa B5069 маншон
Seinsa B5081 маншон
Ами и т.н.
Можете да потърсите нещо по-евтино.
Поради собствената си глупост прецаках задния десен шублер. Възникна въпросът за смяната му. Цените за нови, дори и неоригинални, никак не ни радваха. И след кратко търсене при разбора, опора от матрьошка с фомоко печат беше закупена само за 1 тр. Външното състояние далеч не беше представително. Слой оксиди, смесени с прах от накладките, парчета оксиди дори под багажника. Но механизмът на ръчната спирачка работеше. И след като го купите, трябва да го подредите.
Ето снимка на вътрешностите на разглобения шублер
1. Почистете от мръсотия, източете останалата спирачна течност
2. Свалете багажника, като внимателно го издърпате с плоска отвертка по периметъра. Ботушът е подсилен с метален пръстен.
3. Натиснете буталото. Може да бъде сгъстен въздух или чрез завъртане на лоста на ръчната спирачка
4. Буталото се състои от пет части. Корпус 2, конусна гайка 3, лагер 4, шайба 5, пружина 6. Лесно се разглобява. Достатъчно е да вземете ръба на пружината и да я оклеветите.
5. Отстранете О-пръстена 12
6. Отстранете профилната заключваща шайба 7.
7. Отстранете пружината 8, шайбата 9, винта 10 и ключа 11
8. Отстранете връщащата пружина от люлеещото рамо на ръчната спирачка
10. Свалете ограничителя на шарнирното рамо.
11. Свалете люлеещото се рамо
Ето снимка на седалката с люлеещо се рамо
По-нататъшно сглобяване в обратен ред, нанасяне на грес на необходимите места. Между конусната гайка и тялото на буталото, върху повърхността на буталото с тънък слой, в гнездото на шарнирното рамо. Ботушът беше измит и намазан със силикон за 3 дни. След като е изтрита отвън.
Гледайте интересно видео по тази тема
Така. Открит е теч от заден ляв апарат. При подробен оглед е установено, че течът идва от под багажника на входа на лоста на ръчната спирачка към този багажник. Заключение - задният семеринг тече. За ремонт беше закупен ремонтен комплект Seinsa D4340 (поръчан от Exist) - благодаря, предложи Ломе, но почти не си купих опора.
Ако някой има мивка - измийте, иначе всичко е в спирачки и пясък. След това извадете колелото.
внимание: Фотосесията започна, когато махнах шублера. А процесът на заснемане на снимките всъщност е уловен по време на инсталацията. Следователно, някои пропуски ще бъдат проследени в последователността на описаните действия и изображения на снимката. Ще обърна специално внимание на това, за да не подвеждам.
внимание: Целият процес беше извършен на Ford Cougar с 2.5L Duratec VE двигател. Но в действителност е същото като ако го направих на Mondeo II.
1. За да премахнете шублера, достатъчно е да развиете само един болт. Не е необходимо да издърпвате фиби. Отстранете капачката
За да развия болта, използвах звездичка с индекс 50. Веднага ще кажа, че един ден преди началото на цялата операция поръсих WD-40 в болта, във фитинга за обезвъздушаване на спирачката и в спирачката маркуч. Е, за всеки случай. Болтът се развива, разбира се, лесно.
2. Свалете кабела на ръчната спирачка
Пропуск номер 1: на снимката няма скоба, която да връща лоста на ръчната спирачка. Забравих да го сложа по време на сглобяването. Забелязах това още преди да монтирам колелото и го поставих на място без проблеми.
Като държите лоста на ръчната спирачка (в този случай можете дори да го преместите наляво, ще мине лесно), използвайте клещите, за да освободите фиксиращия пръстен на кабела 1.
Сега трябва да извадите кабела от мястото на закрепване в шублера. Процедурата не е най-лесната на пръв поглед. Скоба 2 има три венчелистчета, които е нереалистично да се огънат наведнъж с отвертка и когато се освободят, те се връщат на мястото си. Със същите клещи хващаме скобата, така че да огънем две от трите венчелистчета, вкарваме кабела в отвора, фиксираме го, стискаме третото венчелистче и изваждаме кабела. След това трябва да прокарате гумена гофриране през отвора и да не го повредите. Не ми се стори лесно да го махна. Отново напръсках гофрирането с WD-40. Ако е глупаво да започнете да дърпате кабела, тогава гофрирането се събира в купчина и не се изкачва. Кабелът трябва да бъде опънат от задържащия пръстен (в този случай вдясно). След това гофрирането се изправя и преминава в отвора доста лесно. Кабелът се отстранява.
3. Извадете шублера.
Отвеждаме го настрани и го издърпваме нагоре.
Blooper #2: Тук можете да видите, че спирачният маркуч вече е отвит от апарата. Всъщност в момента все още е в него.
Както вече писах, не е необходимо да премахвате долната фиби. Дебеломерът е просто вдлъбнат върху него.
4. Развиваме спирачния маркуч.
Не можете наистина да завъртите маркуча. Там трябва да направите завои 5-6. Следователно завъртаме целия шублер.
Подгответе малък дървен клин предварително. Веднага след като развиете маркуча, веднага го запушете с клин.
Важно: за да не вкарвате въздух в системата, изсипете спирачката в резервоара до очните ябълки и затворете резервоара. Когато резервоарът е затворен, много течност няма да се разлее. Получих няколко капки, докато оставих шублера и запуших маркуча.
За удобство на работа го измих с прах за пране. Иначе беше много мръсен
Тук вече успях да махна капака от багажника.
5. Извадете скобата:
И свалете багажника през лоста на ръчната спирачка. И сега нашият шублер е готов за ремонт.
Досега всичко можеше да се направи сам, по-нататък сам, според мен по принцип е нереалистично, особено да го събираш на куп, освен ако нямаш специален инструмент.
7. Свалете пръстена 1. След това един човек натиска плочата 2, смачквайки пружината, а вторият издърпва лоста на ръчната спирачка.
8. Развиваме и изваждаме всичко от шублера.
Виновникът беше това малко уплътнение, което се вписва в жлеба на фиби.
9. Преди да поставите ново уплътнение. Почистваме жлеба от възможна ръжда. Полираме доколкото можем, това е важно.
Слагаме семеринга. На семеринга има точка от боя. Това се прави, за да се провери дали масленото уплътнение е усукано по време на монтажа. Това също е важно. В противен случай ще пропусне спирачката. Ако няма маркировка, тогава го контролираме по шева на масленото уплътнение.
10. Е, тъй като сме го демонтирали, тогава можете да смените всички останали гумени ленти - няма да навреди.
Изстискваме буталото и премахваме маншета. Най-вероятно ще трябва да я обезобразим. И след това премахваме и вътрешното маслено уплътнение (на снимката има черен пръстен).
Ето нашия шублер в разглобен вид. Няма да е излишно да изплакнете всичко отново с керосин и да насочите огледалото.
11. Инсталирайте ново вътрешно уплътнение. Поставяме маншета върху буталото, вкарваме буталото в шублера и притискаме маншета в шублера.
Това трябва да се направи внимателно. Не забравяйте, че имате един маншет. Маншетът е притиснат доста плътно. Ако не сте сигурни, че можете да направите това, може би е по-добре да не правите точка 10 и следователно точка 11.
Важно: Ако маншетът не е сменен, тогава не използвайте керосин! Той много я смекчи за мен. Аз също нямаше да се сменя, но трябваше след керосин.
12. Сега събираме задната част.
Както и при изваждане, един човек натиска чашата от две страни, например с два цилиндъра (ключ за отвиване на гайките на колелото, ако някой не знае), а вторият вкарва лост и вкарва ексцентрик в жлеба под лоста (на снимката е показан жлеба в лоста под стрелка 1). Ексцентрика още не съм го показвал, но го има (под лоста на табелата), ще го покажа допълнително.
Има един трик - щифтът с резба не е симетричен в горната част. В горната част има прорез, като винт за плоска отвертка. Само си представете, че този болт от едната страна на слота има глава малко по-висока, отколкото от другата страна. В този слот се поставя ексцентрик. Естествено като разглобяваш опората не й обръщаш внимание, но като я сглобиш си драскаш ряпата, коя страна да е по-висока, коя страна да е по-ниска?
Накратко казано:
Тук, между другото, можете да видите ексцентрика (1) и горната част на щифта. Между горната част на щифта и лоста има ексцентрик, който смачква щифта при завъртане на лоста на ръчната спирачка.
Но тук ексцентрика не се вижда, той е затворен от по-високата част на щифта (обозначена със стрелката) И така, щифтът се вкарва с долната част към рамото, върху което е прикрепен кабелът на ръчната спирачка.
Връщаме се към момента, в който смачкваме купата с пружината и монтираме ексцентрика. Имаме повторения от 25-ти. Но когато разбрахме каква е уловката, се оказа веднага.
- буталото трябва да е почти до основата в шублера;
- правим всичко на стол. Поставяме два дистанционера под шублера (например два шперплат), така че буталото да не опира върху стола, а да е между тези дистанционери;
- един човек смачква чиния с два балона.Правим всичко на стол, а не на маса, защото тогава ще се окаже, без да се задушава, да смачкаме чиния с пружина с тежестта на първия човек;
- вторият първо завърта щифта с широка отвертка, докато спре да пада, след което го смачква надолу - и тук става ясно защо две ще бъдат поставени под буталото - защото иначе няма да го смачкате, буталото ще се опря в Председател. След като бъде смачкан, без да се суете, слагаме ексцентрика (с по-дебелата страна надолу) и задържайки го пускаме лоста на ръчната спирачка.
Не забравяйте да поставите задържащия пръстен. Blooper #3: Вече имам инсталиран на снимките.
13. Обуваме ботуша.
14. Монтирайте скобата, която връща лоста на ръчната спирачка. Както вече писах, забравих да направя това и да го сложа на вече инсталираната поддръжка.
15. Слагаме яката. Скобата на скобата трябва да е на такова място, в противен случай капакът няма да пасне. Е, сложихме капака. Завинтваме фитинга за обезвъздушаване на спирачките (ако е бил развинтен).
16. Необходимо е буталото да бъде подравнено така, че да е перпендикулярно на оста на колелото. На спирачната накладка има издатина, тя трябва да влезе в един от жлебовете на буталото. Буталото се върти сравнително лесно. За това са подходящи отвертка и чук.
Ето как трябва да изглежда:
17. Инсталираме всичко последователно:
- завийте шублера към спирачния маркуч;
- поставяме шублера на шпилката и го поставяме на място;
- закрепваме болта и поставяме капачка върху него.
- прекарваме кабела на ръчната спирачка в отвора и поставяме кабелния пръстен в лоста.
18. Отворете капака на цевта на спирачната течност. Освобождаваме фитинга за обезвъздушаване на спирачката и изчакваме, докато цилиндърът се напълни - течността трябва да изтича от фитинга (контролираме нивото на TJ в цевта). Затягаме фитинга. Затваряме капака на цевта, след като добавим течността до максимум.
19. Изпомпваме спирачната течност. Достатъчно е само на това колело, ние следим нивото на TJ.
Ако по време на изпомпването течността не изтича отникъде, отворете бутилка бира и я изпийте на една глътка.
Сега, като нормалните инженери, трябва да установите причините за тази неизправност. Ето какво веднага идва наум:
1. Задното семеринг беше набраздено. Това може да бъде причинено например от пясък, задържан под багажника. Следователно причината може да е износване или разкъсване на прашника. Въпреки това, след като го разгледах внимателно, не открих никакви следи от износване.
2. Износване поради възраст, стареене на материалите. В крайна сметка колата вече е на 10 години. Нещо трябва да се счупи.
Естествено, когато правите такъв ремонт, през цялото време се страхувате, че ще започне да тече отново. Масленото уплътнение в неговия цилиндър се движи само когато ръчната спирачка е затегната и освободена. Осъзнавайки това, вие неволно се дърпате назад, когато посегнете към ръчната спирачка. Започнах да забелязвам, че все по-често слагам трансмисията. Но вероятно това е нещо от областта на комплексите и предразсъдъците. На теория, ако всичко е направено правилно, ще служи колкото нова част.
23.06.2015 2 997
Преди повече от година говорихме как да сменим задните накладки с Ford Focus 1, както и как да сменим предните накладки с Focus 2. Принципът е същият, но има някои дребни разлики.
Няма да навлизам в подробности защо и кога е необходимо да смените накладките; това е ясно описано в статиите по-горе. Предлагам да преминем директно към процеса на подмяна.
- Джак;
- Проникваща течност WD-40;
- Набор от ключове (заглавие: „17-19”, „13”, „15” и др.);
- Шестигранен ключ “7”, плоска отвертка;
- Специално "прилягане" за натискане на спирачното бутало;
- Графитна грес или нигрол, "антискрип" (ако е възможно);
- Нови спирачни накладки Focus 2.
1. Слагаме колата на равна повърхност, включваме скоростната кутия, монтираме клинове или тухли под предните колела, кой на какво е богат :-).
2. След това откъсваме болтовете на колелото, чиито накладки трябва да се сменят.
3. Монтирайте крика и повдигнете колелото, докато се откъсне от земята.
4. Обработваме WD-40 връзките, ако е необходимо и изваждаме щепселите (отгоре и отдолу).
5.Взимаме шестоъгълника на "7" и развиваме долния и горния водач на шпилката.
6. С помощта на отвертка свалете скобата.
7. Сега можете да свалите самия спирачен апарат.
8. Внимателно извадете старите спирачни накладки, погледнете износването, вземете решение - да смените или да оставите.
9. До монтирайте нови спирачни накладки необходимо е да натиснете (удавите) спирачния цилиндър, това се прави най-добре с помощта на специално устройство, върху което има две издатини, които са монтирани в пот върху спирачното бутало. Вижте снимката. Ако няма такъв във фермата, ще трябва да завъртите, можете например да опитате да го натиснете с ръка или да вземете болт, няколко шайби с подходящ диаметър и да направите нещо подобно. Принципът е прост – като тирбушон въртиш пръчка, която се опира в едната стена, след което цилиндърът няма друг избор, освен просто да влезе вътре. На спирачното бутало за устройството има два жлеба, монтираме устройството, подравняваме дупките и издатините и завъртаме буталото, така че да се удави и позволява да се монтира нови спирачни накладки за Форд Фокус 2.
10. С метална четка обработваме седалките на обувките и поставяме новите спирачни челюсти на място. Привлича вниманието ти фактът, че пружинният блок трябва да бъде монтиран от вътрешната страна на шублера.
11. Сега можете инсталирайте нови подложки и слагам спирачния апарат след почистване на водачите от ръжда и мръсотия и смазване с графитна грес или по стария начин - с нигрол.
12. Поставете водачите на място и ги затегнете с шестоъгълника. Не забравяйте за пръчките.
13. Инсталирайте скобата и дръжте всичко с „антискрип“, ако има такъв.
14. Закачваме колелото и затягаме гайките. След като смените подложките и спуснете машината, не забравяйте да затегнете отново гайките.
Забележка: Преди да започнете движението, не забравяйте да натиснете няколко пъти педала на спирачката, така че спирачният цилиндър и накладките да заемат местата си. Първите 50-100 км от спирачките ще имате "не много", така че не правете резки маневри и спирайте предварително. Когато спирачките се „появят“, ще го почувствате, тогава можете спокойно да започнете да го използвате в нормален режим.
Това е, сега знаете как да сменим задни спирачни накладки Ford Focus 2.
Благодарим ви за вниманието, докато не се срещнем отново във Ford Master - ремонт на автомобили Ford направи сам. До!
Добър ден. Днес в нашия автосервиз дойде Форд Фокус 2. Той дойде при нас с проблеми в работата на задните спирачки. При натискане на педала на спирачката се чува звук от силно триене метал върху метал. Беше решено да се свали колелото и да се разгледа състоянието на спирачните дискове и накладки. Дискът беше в добро състояние, но беше време за смяна на накладките. Ето защо в тази статия ще ви покажем как да премахнете и смените задните спирачни накладки на Ford Focus 2. Препоръчително е тази процедура да се извършва на всеки 30-40 хиляди километра, в зависимост от стила на шофиране.
Код на продавача:
Задни дискови спирачни накладки - 1 566 096
инструменти:
За да смените задните спирачни накладки на Ford Focus 2, имате нужда от гаечен ключ, 7 мм зъбно колело, плоска отвертка
Премахване и подмяна на спирачни дискове на Ford Focus 2:
Първо, развиваме и сваляме задното колело.
След това извадете пружината на задния шублер.
След това свалете капачките на болтовете отзад на задния спирачен апарат.
След това използвайте 7 мм гаечен ключ, за да развиете горния и долния болт.
След това плъзга горната част на спирачния апарат. Отваряме го.
Ето как изглежда отвореният шублер.
Натискаме спирачния цилиндър, за да могат да се поставят нови спирачни накладки.
След това поставете нови спирачни накладки на Ford Focus 2 и сглобете всичко в обратен ред. Целият процес по смяна на задните дискови спирачни накладки ни отне около 40 минути. Преди да инсталирате подложките, трябва да смажете водачите. Успех на пътя!
Ако искате да поставите по-мощни спирачки, тогава смяната на апарата е задължителна. В това ръководство ще ви покажем как да премахнете и смените спирачния апарат на Ford Focus 2 със собствените си ръце. Процесът не е сложен и не изисква от вас никакви познания по механика и т.н.
Ще имаш нужда: нови спирачни апарати, резервоар за спирачна течност, 15" ключ, крик.
Вдигаме колата, сваляме колелото и разхлабваме спирачния маркуч.
Развийте 2-те болта на шублера от кормилния кук.
Развиваме спирачния маркуч, заместваме празния контейнер и източваме спирачната течност. Сменете и монтирайте нов спирачен апарат на Ford Focus 2 и го сглобете в обратен ред.
СПИРАЧЕН апарат заден ляв FORD FOCUS II Авточасти ->
Ляв заден СПИРАЧЕН апарат FORD FOCUS RS MK2 Авточасти ->
Ремонт на заден спирачен апарат на Ford Mondeo 2.
Файл: Ремонт Ford Focus II-188-6.jpg - Енциклопедия на списание "Зад волана"
СПИРАЧЕН апарат десен заден FORD FOCUS MK1 Авточасти ->
Файл: Ремонт Ford Focus II-179-3.jpg - Енциклопедия на списание "Зад волана"
Десен заден спирачен апарат Ford Focus II, Mazda 3, Volvo S40 - Разпродажба на авточасти в Барнаул
Ford Focus 2 Спирачна система премахване на смяна ремонт Ford Focus 2
праг на врата спирачен апарат Ford Focus / C-MAX от ASO Auto Parts ->
Заден спирачен апарат вдясно за Ford Focus II - 199 рубли. използвано състояние
Основен ремонт на заден спирачен апарат на Ford Focus 1
Смяна на шублер Ford Focus 2 2008-2011 със собствените си ръце със снимки и видеоклипове Avtika.ru
Дисков спирачен апарат / - Държач FORD FOCUS седан (DFW) 1.4 16V - Allzap
Задна дясна опора за Ford Focus 3 купете в Свердловска област на Avito - Безплатни обяви в уебсайта на Avito
Ремонтен комплект, спирачен апарат ERT 401241
Смяна на шублер Ford Focus 2 2008-2011 със собствените си ръце със снимки и видеоклипове Avtika.ru
Търсене на продукти - бутало за шублер - "AVZ"
Характеристики на спирачната система Ford Focus 2 настройка и ремонт на спирачки Ford Focus
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА МОЯ КАНАЛ В YOUTUBE!
/>
Тук можете да видите и другите ми видеа 😉
Всички мои плейлисти:
/>
* MINI COOPER * Ремонт и смяна на части във всички модели
/>
* FORD * Ремонт и смяна на части във всички модели
/>
* BMW * Ремонт и смяна на части във всички модели
/>
* VOLKSWAGEN * Ремонт и смяна на части във всички модели
/>
* MERCEDES-BENZ * Ремонт и смяна на части във всички модели
/>
* SKODA * Ремонт и смяна на части във всички модели
/>
* VAUXHALL-OPEL Ремонт и смяна на части във всички модели
/>
* AUDI * Ремонт и смяна на части във всички модели
/>
* CHRYSLER * Ремонт и смяна на части във всички модели
Защо не можете да смажете буталото Абонирайте се за канала Как да печелите пари от вашите видеоклипове AIR партньорска програма
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Форд Фокус 2 как да премахнем чукането на задните накладки