Направи си сам ремонт на задна греда на lifan breeze

Китайската автомобилна индустрия непрекъснато ни радва с пускането на нови модели автомобили, които са отлични примери за най-доброто съотношение цена/качество. И един от тези автомобили, които вече добиха висока популярност у нас, е Lifan Breez.

Представеният автомобил има много интересни технически решения, които запазват максималната си простота, което е важно, особено по отношение на нивото на качество на вътрешните пътища. На първо място, това се отнася до окачването, което трябва да издържа на всички неравности на пътната настилка.

Lifan Breez е оборудван с вече класическото предно окачване от типа MacPherson.

Той може да се похвали с винтов тип пружинен прът с диаметър 12,7 милиметра, както и външен диаметър на тази пружина не повече от 145 милиметра. С височина на свободната пружина от 45,8 сантиметра можем да кажем, че автомобилът е в състояние да издържи значителни натоварвания. За да затегнете пружината, трябва да използвате теглич, който можете да направите сами.

Предното окачване се оказва много лесно за управление. За да го демонтирате, няма да е необходимо да имате специфични познания.

Така че, за това просто трябва да повдигнете предната част на колата на крик или да използвате повдигане и след това да развиете предното колело. След това гайките на опората на стабилизатора се развиват, което ви позволява да стигнете до опората с по-нататъшното й демонтиране. И едва след това се разхлабват трите гайки на шарнирната става, с което си осигуряваме достъп до сферичната става и лостовия възел. Те, разбира се, също трябва да бъдат премахнати.

Предно окачване Lifan Breeze

Премахване на предното окачване

По време на повторното сглобяване е необходимо да направите всички стъпки в обратен ред.... Също така е важно да запомните необходимостта от почистване на всички части, които трябва да се монтират, подмяна на инсталационните болтове с нови, както и правилната инсталация на лоста, като се проверява колко правилно е разположен безшумният блок. Резбата на болтовете трябва да бъде покрита с уплътнител.

Процесът на проверка на техническото състояние на окачването не е много труден, така че дори начинаещи автомобилни ентусиасти могат да се справят с него. Първата стъпка е да се проверят всички части за деформации и пукнатини, които могат да се появят по време на работа, особено ако на предната ос на автомобила е била приложена значителна тежест. След това трябва да проверите дали пръстът на сачмен лагер се движи свободно около оста си. Конецът трябва да е непокътнат на всички завои. Ако това не е така, тогава дефектната част трябва да бъде заменена с нова.

Ако видите, че трябва да смените възела на лоста или сферичната шарнирна връзка, тогава трябва да използвате само нови резервни части, които са внимателно проверени, за да се уверите, че сачмения отвор на кормилния кокал е в добро техническо състояние. Ако този отвор се окаже по-голям от необходимото или формата му не е кръгла, тогава трябва да смените кормилния кокал.

Сферичният щифт може да се провери за износване, без да се сваля. За да направите това, трябва да повдигнете колата над земята, така че предните колела да не докосват пода. Това ще гарантира, че няма да има значително натоварване на щифта на сферичната става. Сега трябва плавно да разклатите колелото от страна на страна. В този случай не трябва да се наблюдава обратна реакция. Ако е, тогава това показва необходимостта от смяна на сферичната става.
И, разбира се, си струва да проверите безшумния блок на лоста. Ако съответният отвор е увеличен или деформиран, той трябва да бъде заменен.

Окачването на автомобила Lifan Breez има добри свойства по отношение на устойчивост на лоши пътни настилки.

Изглед отдолу на елементите на задното окачване

Изработен е по схемата на торсионен тип. Размерът на пътния просвет без натоварване трябва да бъде равен на 37,6 сантиметра, а при пълно натоварване - два милиметра повече.

Диаметърът на торсионната лента е 19,3 милиметра. Поддръжката на окачването изисква стандартен набор от инструменти, както и крик или подемник. В случай на асансьор ще бъде възможно по-ефективно да се извърши цялата гама от диагностични и ремонтни мерки.

Вдигаме колата на асансьор

За да премахнете задното окачване, трябва да повдигнете колата и да премахнете задните колела от нея. Отрицателната клема е свалена от акумулатора, а задните седалки, заедно с подовата настилка на багажното отделение, са напълно премахнати. Освен това ще трябва да демонтирате изпускателната тръба и топлинния щит. Скобата за закрепване на "ръчната" спирачка, "резервата" и куката на нейната скоба, както и спирачните тръби трябва да бъдат разкачени. Крикът трябва да бъде закрепен към свързващата тръба на задната ос в централната част.

Демонтирайте задното окачване

Отстраняване на изпускателната пружина от амортисьора

Демонтирани елементи на предното окачване

Едва сега предната и задната опора могат да бъдат разкачени и след това внимателно спуснете винта на крика. След това каросерията на автомобила се повдига с помощта на лебедка. В резултат на това получаваме възможността да демонтираме комплекта на задната ос със задното окачване.

Проверката на задното окачване има свои специфики, които трябва да сте наясно. Така че, за да сте сигурни, че долното рамо на окачването е в добро състояние, трябва да направите няколко неща. Така че, за начало, трябва да намерите лост, в отвора на който се натискат тръбата, оста и валът на оста. Лостът се проверява за възможността за пукнатини или други дефекти, възникнали по време на работа. В случай на проблеми с оста, не можете да се опитвате да го изправите или да го сготвите. Може да бъде само напълно заменен. Може да е необходима специална преса за подмяна.

След това се проверява шията на оста на долната част на ръката. Това може да бъде физическо увреждане или износване. В случай на силно износване, можете да опитате да го възстановите в сервизен център или да го замените напълно.

След това може да се провери повърхността на уплътнението. Проблемите могат да бъдат износване или удар.

Проверката на задния амортисьор за течове е добра идея. Трудно се ремонтира, затова се препоръчва пълна подмяна. Но лагерът може да покаже някои проблеми при работа по различни причини. Ако говорим за липса на смазка, тогава може да се допълни. И във всички останали случаи е необходима пълна подмяна.

Безшумните блокове, ако е необходимо, трябва да бъдат заменени

За да закупите части за вашия Lifan Breez, трябва да знаете техните номера, по които могат да бъдат намерени в каталозите. Например за задния амортисьор можем да говорим за номер L2915130, докато предния амортисьор трябва да се търси с номерата LBA2905110 и LBA2905210 съответно за левия и десния. В продажба можете да намерите както оригинални, така и неоригинални резервни части. Често между тях няма съществени разлики.

Молим всички собственици на този автомобил да се отпишат в коментарите за проверените номера на части, които вече сте инсталирали.

Купен употребяван автомобил. При независима диагностика на шасито казаха, че всичко е наред, единственото нещо е да се смени лагера отзад. Но седмица по-късно се чу ужасно скърцане. Отидох при мой познат, органомелачката, който, като го прегледа, каза, че една смяна няма да е достатъчна. Необходимо е да вземете пълния монтаж на задна греда. Автомонтьор казва, че трябва да си купиш не китайски от Лифан, а от пижо 306. Не знам какво да правя, посъветвай.

• Съобщения: 7250
• Местоположение: Ростов на Дон
• Great wall hover h5 luxe

Не знам. Имах „ужасно скърцане“ отзад след последния брод на покатушките. Скърцал - скърцал, но спрял. Причината беше камък между спирачния диск и багажника.Сам изпаднах - нямах време да стигна до магистралата.

Какво може да "скърца ужасно" в Lifan, толкова много, че гредата да може да се смени? Що за скърцане е това? В какви режими се проявява? Французите имат такава рана, ако бягат здраво. Но няма скърцане. Чува се почукване. И какво общо има Лифан? На майсторите не може да им се вярва на думата. Защото те просто не съществуват в тяхната маса. ... Да, към масите. Безформена и неопределена маса от необразовани самоуки.

Скърца в почти всеки режим (тръгвам от място, през релсите, само по права линия), но не винаги.

СЛУЧВА НА ПИСТА, когато съм под 100 храна .. САМО ТОГАВА И СЕ СЛУЧВА

И КАКВО ДА ХОДЯ НА ОФИЦИАЛЕН СЕРВИЗ?

• Съобщения: 3236
• BMW X5 4.4

задната греда се сменя ако се огъва и така всички блокчета saleant се сменят отделно от нея, струват една стотинка.

Alekzander99, 13 юни 2013 г., 00:04, № 4

задната греда се сменя ако се огъва и така всички блокчета saleant се сменят отделно от нея, струват една стотинка.

На нашето предно предаване все още се пука, после се чупи. Може би се е напукало и напукало и следователно под замяна?

Гарик 2, 13 юни 2013 г., 00:12, № 5

На нашето предно предаване все още се пука, после се чупи. Може би се е напукало и напукало и следователно под замяна?

За първи път го чувам, въобще го нямам на двенашката, сигурно са забравили да го сложат 🙂

Iugovskikh83, 12 юни 2013 г., 21:25, # 3

Скърца в почти всеки режим (тръгвам от място, през релсите, само по права линия), но не винаги.

СЛУЧВА НА ПИСТА, когато съм под 100 храна .. САМО ТОГАВА И СЕ СЛУЧВА

И КАКВО ДА ХОДЯ НА ОФИЦИАЛЕН СЕРВИЗ?

Продайте го, 5 години ще го измъчват дълго време.

Русо, 13 юни 2013 г., 01:07, № 6

За първи път го чувам, въобще го нямам на двенашката, сигурно са забравили да го сложат 🙂

Не сте чували много за това, но това не означава, че това не се случва.

• Публикации: 1210
• Местоположение: Сибир.Омск
• Хайма 3

Iugovskikh83, 12 юни 2013 г., 21:25, # 3

Скърца в почти всеки режим (тръгвам от място, през релсите, само по права линия), но не винаги.

СЛУЧВА НА ПИСТА, когато съм под 100 храна .. САМО ТОГАВА И СЕ СЛУЧВА

И КАКВО ДА ХОДЯ НА ОФИЦИАЛЕН СЕРВИЗ?

Точната диагноза не пречи. а от него вече и танцуват – „да бъдеш или да не бъдеш? “. Прекъсванията няма да ви доведат до сърдечен удар.

• Съобщения: 7250
• Местоположение: Ростов на Дон
• Great wall hover h5 luxe

Гарик 2, 13 юни 2013 г., 07:58, # 8

Не сте чували много за това, но това не означава, че това не се случва.

Гарик, слушам авторитетни хора по този въпрос 🙂 предишната ти публикация се усмихна.

Русо, 13 юни 2013 г., 10:43, № 11

Гарик, слушам авторитетни хора по този въпрос 🙂 предишната ти публикация се усмихна.

Може би се усмихваш през цялото време в живота, откъде да знам. И постоянно евакуираме предното задвижване, с дефект в задната греда на маркираното място.

Русо, 13 юни 2013 г., 01:07, № 6

За първи път го чувам, въобще го нямам на двенашката, сигурно са забравили да го сложат 🙂

Чакай чакай. Нещо не разбрах много в поста ти. Какво не е на вашата двенашка, задни греди? Изгорете escho и отидете при вашите власти, запалете лулата си и прочетете буквара.

• Съобщения: 6120
• УАЗ Патриот
  Лифан бриз

Alekzander99, 13 юни 2013 г., 00:04, № 4

задната греда се сменя ако се огъва и така всички блокчета saleant се сменят отделно от нея, струват една стотинка.

майната ти моля. ако не познавате системата, не ходете, окачването в Peugeot Citroen и Lifan не е зависимо и проблема е ако сте обслужили голям навреме. при нормален сценарий човек с лифан ще сложи само 10 000 хиляди, с скапан за 20 000, а собствениците на френските мини за 40 хиляди. частите им са в пъти по-скъпи

• Съобщения: 6120
• УАЗ Патриот
  Лифан бриз

относно лъча. от Peugeot може да не работи. в началото поръчайте ремонтен комплект за лагери от двете страни на Peugeot 306. на пръстите, ако има прототип, тогава те ще трябва да бъдат заменени. пръсти отделно само в интернет 1800 пръст струва. не ходете по магазини, защото идват само с лост. 5000 хиляди рубли всеки, ако не и повече. трудно е да го разглобиш, да очертаеш процепите на торсионните пръти и също трябва да се върнеш. въпросът е, колелата в описанието ти трябва да стоят като къща, при завиване сякаш завива и лоста не се качва до лифтовете. няма да можеш да го буташ така, но има луфт между гредата и лоста. пиши ми, минах го вече. Ще ви кажа какво към какво в подробности

Както се оказа, написах много в това съобщение. В края на краищата бях напълно разбит - в края на краищата, повече от 50 публикувани снимки.Но за тези, които сами ще сменят лагерите на задната греда - не се тревожете от обема на написаното - има само много снимки и се опитах да опиша подробно целия процес на подмяна, но като цяло всичко е доста просто ...

И така, първото нещо - за да издърпате торсионните пръти и стабилизатора, да отстраните / натиснете лагерите и маншетите, както и да замените щифтовете на лоста (ако е необходимо), трябва да направите следните устройства:

Тук: със звездичка - размери за справка; пръти с външен диаметър 14 не могат да се обработват, основното е, че части (в които дупките са 14,2) могат свободно да се движат по тях.
Е, ще ви трябва и гайка M8 за аксесоарите.
Изработват се 2 броя в случай, че едната стане неизползваема. Или, в случай на щанги - ако трябва да се бутате една друга - за да получите повече замах при удар.

Сглобените устройства изглеждат така:
а) устройство за изтегляне на стабилизатора

б) устройство за изтегляне на усуквания

в) устройства за пресоване на лагери (съответно близо и далеч) - те се различават само по монтираните плочи

г) устройства за притискане съответно на далечния лагер, близкия лагер и нашийника

д) перфоратор за натискане/натискане на пръстите на лоста

След като всичко е готово, пристъпваме към подмяната. От редките инструменти се нуждаем от глава за 32 (за отвиване на гайката на главината). Вие също трябва да имате набор от добри шестоъгълници. Не си спомням точно за останалите ключове - изглежда, че не е необходимо нищо специално - обикновени работещи ключове / глави.
Когато сглобих колата, покрих всички болтове и стави с автомобилен пластилин и грес.

Номера на резервни части:

Комплект за ремонт на задна греда - SNR KS559.00 (s.)
Включва два лагера (един голям - външен, един малък - вътрешен) и маншет с два метални пръстена под него.
Това е всичко, което е необходимо от едната страна на гредата (съответно, трябва да закупите два ремонтни комплекта).

Ако трябва да смените пръста на лоста, тогава неговият номер е Podramnik P-1203 (стр.)

Ако е необходимо да смените тръбата на задната греда, тогава нейният номер е Lifan L2916110 (около 5000 r.)

1. Демонтаж и подмяна
Ще разглобим, като окачим задната част на колата. Няма да изключваме спирачните тръби (за да не се ангажираме с изпомпването на спирачките по-късно). Свърших цялата работа сам.
1.1. Закачваме колата (закачих я на пънове) и сваляме колелата

Ето как изглежда задното окачване отдолу:

1.2. Изваждаме щепсела на гайката на главината от спирачните барабани

1.3. И ние развиваме самите гайки на главината (с 32 глава)

1.4. Свалете капака (или както се казва) на спирачния барабан

1.5. След това премахваме спирачните накладки, завързваме спирачните цилиндри с въже (така че прътите да не изскачат от тях и въздухът да не попадне в спирачната система, в резултат на което ще е необходимо да се изпомпва) . След това развиваме спирачните барабани от лостовете с шестоъгълник (внимавайте да не откъснете шестоъгълника в болтовете).

1.6. Развиваме болтовете, закрепващи капачките на рамото от двете страни, както и пластмасовите болтове (с отвор за звездичка). Не се опитваме да премахнем самите щепсели. Ако пластмасовият болт се счупи, вместо него можете да поставите капак за облицовката на огледалото от газелата (смених от двете страни за тези тапи)

Капак за огледало от газела (ако трябва да смените роднините си)

1.7. След това от двете страни под задната греда издърпваме монтажната скоба, а след това и самите спирачни тръби от жлебовете (така че спирачните барабани да могат да бъдат спуснати). Ако счупите скобата, тогава вместо нея, като роден, е подходяща скобата за спирачния маркуч VAZ, GAZ.

Скоби за закрепване на спирачния маркуч VAZ, GAZ (ако е необходимо да смените роднини)

1.8. След това зад гредата на две места изключваме конекторите на ABS сензорите и издърпваме частта от проводника, която отива към спирачните дискове. В същото време си спомняме как минаха

1.9. След това разкачваме спирачните кабели, проводниците на ABS сензора, спирачните тръби от всички видове монтажи и спускаме спирачните дискове надолу (върху стойките), за да не пречат. Но и спирачните тръби трябва да висят свободно - не опънати.

1.10.Сега преминаваме към следващия етап - изваждаме стабилизатора от гредата. Ще излезе заедно с един от щепселите на лоста. И вторият щепсел ще бъде изваден отделно. За това нашето устройство ще бъде полезно. Завиваме го в щепсела с резба M12 и работим като обратен чук. Изваждаме и гумените уплътнения и уплътнения от двете страни.

1.11. След това развиваме болтовете (глава 21), които закрепват амортисьорите към лостовете. И разкачете амортисьорите.

1.12. Сега правим това, което е полезно за нас по време на монтажа - измерваме разстоянието от оста на главината до крилото на автомобила (с точност не повече от сантиметър) от двете страни на колата. Това ще ни трябва, когато ще монтираме торсионните пръти обратно. Минималната грешка при настройката на торсионната лента (завъртане в един зъб) дава промяна в този размер с около 3-5 сантиметра.

1.13. Пристъпваме към издърпване на торсионните пръти. За да направите това, развийте гайката, закрепваща задната страна на торсионната греда (към гредата) от лявата страна на автомобила

1.14. Развиваме винта и изваждаме ексцентричната шайба, която закрепва тази торсионна лента към десния лост

1.15. С помощта на устройството избиваме това усукване. И изваждаме този десен лост.

Тук е по-добре да действате така - завинтваме устройството с резбата M8 в торсионната лента от страната на лоста (предната страна на торсионната лента) и започваме да избиваме (работи като обратен чук). Торсионната лента ще бъде избита заедно с този лост. Когато обратната страна на торсионната греда излезе от отвора на гредата (това е от страната на другия - левия лост), преместете торсионната греда далеч от отвора (в гредата) и развийте щипката от торсионната греда .
След това развиваме устройството от предната страна на торсионната греда и го завинтваме тук на мястото на шпилките (отново на резбата M8). Отвеждаме го малко встрани и избиваме торсионната лента от задната страна - по този начин торсионната лента също ще бъде избита от лоста. Когато извадите торсионната греда, завийте шпилката обратно в нея (за да не я объркате при монтажа). Също така, не го бъркайте с друга торсионна греда (те изглеждат абсолютно еднакви или по-скоро не се сравняват)

Забележка към снимката - вместо гайката M12 (на снимката) е по-добре да завиете една от подходящите заготовки като част от устройството.

1.16. И изваждаме маншета (докато сме ужасени от състоянието му)

1.17. По същия начин изваждаме друга торсионна греда: развиваме гайката, която я закрепва към гредата (обратната страна на торсионната греда)

1.18. От друга страна, развийте винта и извадете ексцентричната шайба

1.19. Подобно на предишната торсионна лента - с помощта на устройството издърпваме торсионната лента заедно с лоста (така че обратната страна на торсионната лента да излезе от отвора на гредата)

И след това усукваме устройството на обратната страна на торсионната греда на мястото на шпилките и, като го отвеждаме малко настрани, го издълбаваме от тази (обратна) страна.

1.20. И също така изваждаме лоста и маншета.

Когато извадите торсионната греда, завийте шпилката обратно в нея (за да не я объркате при монтажа). Също така, не го бъркайте с друга торсионна греда (те изглеждат абсолютно еднакви или по-скоро не се сравняват)
1.21. За да монтирате впоследствие правилно далечния лагер, преди да натиснете лагерите, измерете разстоянието от края на гредата до него (до далечния лагер). Това може да се направи с всяка пръчка (или можете да сглобите устройство с заготовка за инсталирането и да го маркирате точно там). Направих го с пръчка

1.22. След това изстискваме лагерите (за големия - близо до лагера, сглобяваме с по-голяма плоча от устройството, а за далечния - малък лагер, сглобяваме устройството с по-малък диаметър). Поставяме желаната плоча върху устройството, след това шайбата, след това затягаме гайката. Поставяме края на устройството с плочата зад лагера, изправяме пластината (така че да се закачи за лагера отзад) и издълбаваме (като обратен чук) всички лагери.

1.23. Ако някой лагер се е разпръснал и някоя от седалките (под лагерите) на гредата е повредена, тогава е необходимо да смените тръбата на гредата (за да премахнете гредата, трябва да развиете два болта от всяка страна)

1.24.Ако е необходимо да смените пръстите на лостовете, тогава избиваме стария пръст от лоста и чукаме нов с помощта на перфоратор (от устройството)
1.25. Премахване на старите пръстени от гредата
1.26. Изваждаме старите пръстени от пръстите на лостовете (ако сте сменили пръстите, значи пръстените вече са свалени) и притискаме новите (от ремонтния комплект, който идва с лагерите). По-удобно е да натиснете, като поставите пръстена върху щифта на лоста и забиете щифта в тръбата на лъча

1.27. Притискаме нови пръстени върху гредата (също от ремонтния комплект)
1.28. Би било хубаво да пробиете греда и да инсталирате гресови фитинги в нея сега (като на тази снимка на нова греда)

2. Монтаж
Сглобяваме в обратен ред.
Най-трудното нещо, както се оказа, беше притискането на маншета в пръстена (който е на гредата). За да направя това, промених оригиналната версия на заготовката (от устройството) за монтиране на близкия лагер и направих первази от едната му страна за натискане на маншета. Не съм тествал тази опция за натискане.

2.8. Е, останалото е просто - закрепваме амортисьорите към болтовете (има и закрепване на спирачните маркучи), закрепваме спирачните барабани към лостовете, фиксираме спирачните тръби под дъното (които бяха изключени в стр. 1.7) , свържете проводниците от ABS сензорите към конекторите (които бяха изключени в т. 1.8), монтирайте спирачните накладки, завийте капака на спирачния барабан и поставете щепсел.

_________________
Lifan Breez седан 1.6L (Китай от 2008 г. нататък)

Последна редакция от Kel_Nerk в сб, 24 септември 2011 г., 18:53 ч., редактирана общо 1 път.

ресурсите за качване на снимки са пълни, използвам това за форума, достатъчно е да посочите източника на галката в ревюто, оставете го както е, снимката се оптимизира автоматично, в резултат на това получавате няколко връзки, копирайте както е и го поставете в текста на вашето съобщение с всички скоби и това е всичко

а относно гресорите, натъпках го до такова усилие, че върнах малко литола през пистолета за смазка, така че предполагам, че лагерите бяха смазани още повече при такова налягане

_________________
купен през 2009 г. продаден през 2015 г., като цяло доволен.

Раздел 2: Демонтиране, проверка и регулиране на задната ос и задното окачване

I. Демонтаж на задния мост и задно окачване

1. Демонтаж на задната ос и задното окачване

1) Инсталирайте колата, свалете болтовете на задните колела, но не ги сваляйте.

2) Повдигнете автомобила така, че и двете задни колела да са окачени.

3) Изключете отрицателната клема от акумулаторната батерия.

4) Свалете задните седалки, свалете постелката на багажника.

5) Отстранете изпускателната тръба и топлинния щит на пода на автомобила.

6) Свалете скобата на кабела на ръчната спирачка и извадете кабела.

7) Свалете резервното колело, скобата на резервното колело и куката на скобата на резервното колело.

8) Разкачете задните спирачни тръбопроводи.

9) Поставете винта срещу центъра на свързващата тръба на задната ос.

10) Разкачете предната 1 и задната опора 2 от тялото (фиг. 3-202) и след това бавно спуснете винта на крика. Свалете предната и задната опора 3, използвайте лебедка, за да повдигнете каросерията на автомобила и свалете комплекта на задната ос със задното окачване.

2. Демонтаж на задната ос и задно окачване

1) Повдигнете задната ос и свалете задните колела.

2) Свалете главината на задното колело: първо свалете капачката на главината на колелото, след това свалете крайната гайка на главината 5 (вижте Фиг. 3-202), след това свалете главината на колелото 4.

3) Свалете болтовете, закрепващи спирачния щит (задния спирачен механизъм) към долното рамо 10 и свалете задния спирачен модул.

4) Свалете стабилизатора, както е показано на фиг. 3-202: Развийте болт 6 от долното рамо. С помощта на специалния инструмент 9501-TH 1 завийте винта в отвора на стабилизатора за преобръщане, за да развиете щепсела, извадете стабилизатора 9 от другия край, предварително нанесете знаци за подравняване на долното рамо и стабилизатора за последващо сглобяване.

5) Свалете торсионната лента и долното рамо. Развийте левия / десния торсионни крайни болтове, след като направите маркировки за подравняване (ако не са налични) на торсионната греда и крайната повърхност на долното рамо.Отстранете долното рамо 10 и торсионната греда 11, както е показано на фиг. 3-202. Ако е необходимо да премахнете само торсионната щанга от автомобила, когато не е необходимо да сваляте долното рамо, завийте резбовата част на специалния инерционен теглич 1671T в резбовия отвор, разположен в края на торсионната щанга, и след това свалете торсионната лента с помощта на инерционен теглич.

6) С помощта на специалния инструмент свалете игления лагер на долното рамо.

7) Развийте горния и долния свързващи болтове на амортисьора, свалете задния амортисьор, както е показано на фиг. 3-204. Разглобете частите, както е показано на фиг. 3-204, 3-205 и 3-206.

Фиг. 3-203 Устройство на задната ос (окачване).

1-съединителна тръба, 2-горно рамо, 3-стабилизатор, 4-предна опора, 5-задна опора, 6-о-пръстен, 7, 8-иглеен лагер, 9-болтове, 10-плоска шайба 11, 12- Лява/дясна торсионна щанга, 13-рамена щепсел, 14, 15-O-пръстен, 16-Резбова тапа, 17, 30, 31, 32-Шайби 18-Резба 19-Шифт 20, 21-Болтове 35-36-Болтове

Ориз. 3-206 Заден шарнир

1-заден въртящ механизъм 2-ос 3-осова тръба

Ориз. 3-207 Проверка на шейната на оста на долното рамо и седалката на семеринга 1-Седалка на масленото уплътнение

Фигура 3-204 Демонтиране на задния амортисьор 1-Заден амортисьор, 3, 6-болтове за закрепване на амортисьора 4, 5-гайки, 7-плоски шайби

Ориз. 3-205 Инсталиране на инструмента за позициониране на амортисьора

II. Проверка на задната ос и задното окачване

1. Проверка на долната част на ръката

Монтажът на долното рамо се състои от самото рамо 1, оста на колелото 2 и оста на оста 3 (виж Фиг. 3-206). Основният компонент е лост, в отворите на който се натискат осовата тръба и осовата ос.

Проверете лост 1 за пукнатини или повреди, сменете, ако е необходимо. Ако тръбата на оста на рамото е повредена или деформирана, не я заварявайте или изправяйте, а я сменете с нова. При смяна използвайте специален инструмент и преса, за да натиснете оста и да монтирате нова.

Проверете шейната на оста на долното рамо за износване или повреда, както е показано на фиг. 3-207. Ако е силно износен, занесете го в квалифициран сервиз, за ​​да го поправите или да го замените с нов. Подмяната трябва да се извърши със специален инструмент и преса. Проверете седалката на масленото уплътнение (виж Фиг. 3-207) за следи от износване и удар.

2. Монтаж на долното рамо

1) Избършете и двете страни на седалката на масленото уплътнение, нанесете грес върху предния ръб на новото уплътнение и го поставете в леглото на лоста (вижте Фигура 3-208).

2) Със специалния инструмент 9501-T.C. 4 и 9501-T. G 2 монтирайте заключващия пръстен в задната ос и ги монтирайте отново, както е показано на фиг. 3-209.

3) Нанесете грес върху вала на долното рамо и дистанционния пръстен на игления лагер. Монтирайте долното рамо в тръбата на задния мост, така че уплътнението да контактува с скобата, както е показано на фиг. 3-210.

4) Инсталирайте специалния инструмент 9501-TG 3 (блок за локиране на удар) и калибрирайте инструмента за позициониране 9501-T, както е показано на фиг. 3-211, след което затегнете гайките.

5) Според фиг. 3-212 поставете габарит 0,05 mm между 9501-T.G3 и свързващата тръба на задната ос и удряйки долното рамо с чук, монтирайте вала на рамото в тръбата на оста. Ако разстоянието от точка b е 0,05 mm, монтажът е правилен.

6) Монтирайте торсионната греда и нейните монтажни болтове според маркировките за подравняване.

7) Монтирайте задната спирачка и затегнете болтовете до 37 Nm, след което монтирайте спирачния барабан.

8) Отстранете инструмента за позициониране 9501-T.G3 и 9501-T. F1, монтирайте амортисьора, не затягайте напълно болтовете.

9) Според фиг. 3-213, монтирайте болтовете (M8x1.25) в стабилизатора за преобръщане от лявата страна, за да го фиксирате за по-нататъшен монтаж на дясното кобилно рамо.

Фигура 3-208 Премахване на задния амортисьор

1-задачи на амортисьора 2, 3-монтажни болтове на амортисьора 4, 5-контргайки 6, 7-плоски шайби

Ориз. 3-209 Монтаж на стопорен пръстен 1-стопорен пръстен

Ориз. 3-213 Монтаж на ляв страничен болт 1-болтове

Ориз.3-215 Настройка на кобилицата

10) Монтирайте кобилното рамо от дясната страна в реда, показан по-долу: първо, почистете старателно кобилното рамо и вътрешността на масленото уплътнение. Нанесете грес MOBILE-MPG 6 от външната страна на уплътнението и монтирайте, както е показано на

Ориз. 3-210 Монтаж на долното рамо на задния мост

Ориз. 3-211 Настройка на инструмента за позициониране

Ориз. 3-212 Настройка на инструмента за позициониране

Ориз. 3-214 Монтаж на масленото уплътнение

Ориз. 3-210, след това използвайте специалния инструмент 9501-T.H2, за да монтирате кобилицата. Монтирайте 1 мм габарит на щепсела между кобилицата и въртела и затегнете гайките (вижте Фигура 3-215). След като хлабината между кобилицата и люлеещия се механизъм е 1 мм, монтажът е завършен. След това свалете инструмента 9501-I-t2 и затегнете установените болтове (вижте Фигура 3-216) до 35 Nm.

11) Нанесете уплътнител върху лявата и дясната резбови щепсели и ги монтирайте от лявата и дясната страна на кобилицата, както е показано на фиг. 3-216.

12) Монтирайте колелата и спуснете машината.

13) Затегнете болтовете на колелата и монтажните болтове на амортисьора.

3. Предна самоотвиваща се еластична основа

III. Проверка и ремонт на торсионната пружина

Ако торсионната пружина е значително износена или шлицовата връзка е неправилно сглобена, комфортът при шофиране и гладкото движение на автомобила ще се влошат. Освен това, когато колата се движи по неравен път, в окачването ще се появи външен шум. Отслабването на еластичността на торсионната пружина, деформацията на пружината или износването на монтажния край водят до намаляване на височината на каросерията на автомобила, частична промяна в параметрите на положението на предните колела, което се отразява негативно на стабилността на автомобила и причинява прекомерно износване на гумите. За да избегнете това, своевременно сменете повредената торсионна пружина.

1. Основни бележки относно демонтажа и монтажа на торсионната пружина

1) Преди да разглобите торсионната пружина, отбележете за себе си взаимното положение на торсионната пружина и амортисьора. Когато разглобявате амортисьора, монтирайте инструмента за позициониране 9501-T върху амортисьора и регулирайте дължината.

Ориз. 3-216 Затягане на болтовете на комплекта на кобилното рамо

1- Щепсел с резба 2- Болтове на комплекта на кобилното рамо 3-Резбова тапа

Клуб на собствениците и влюбените автомобили Lifan

#1 Prizrak_05 »18 август 2013, 13:59

#2 KOSHAN64 »18 август 2013, 20:13

#3 breezoman »10 май 2014, 18:26

Prizrak_05
Решение: . nippel.php
Пробийте, изсипете нигрол или литол-24
Но това трябваше да се направи в началото, сега трябва да поправите гредата, например, rem. Комплект за задна греда SNR KS55900

P.S. Всички части на окачването стават от Peugeot 306
P.S.2 Снимка къде да пробиете по-късно:

Тази публикация е първото и засега единственото ръководство на руски език, посветено на ремонта и поддръжката на автомобил Lifan Breez с двигатели 1.3, 1.6 литра. Ръководството съдържа подробна техническа информация, устройство, електрически схеми, методи за отстраняване на неизправности Lifan Breez / 520 / 520i от 2005 г. и други модели, пуснати след 2008 г.

Формат: PDF
Размер: 152.21 Mb
[url] http://dfiles.eu/files/t8e1a1z85 [/ url]

[B] Как да обезвъздушите спирачната система за Lifan Breeze [/ B]

1) Започнете да изпомпвате системата от далечното колело от хидравличния модулатор.
2) Всичко е както обикновено - свалете гумената капачка от клапана, свържете прозрачен маркуч към него, спуснете го в контейнер с хидравлична течност и развийте клапана (ключ 10).
3) След това:
- Включете запалването;
- Натиснете педала на спирачката докрай (второ лице);
- Гледаме края на маркуча - от там идват въздушни мехурчета;
- Изключете запалването.

[B] [U] Как да сменим филтъра на кабината чрез повторно залепване на филтърната кърпа на lifan 520 breez [/ U] [/ B]

Ето пълна процедура, с обяснения на снимката.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Задни светлини Lifan бриз 520 L2916103 L2916120 L2916109 L2916125 L2916111 L2916112 L2916104 L2916101 L2916153 L2916151 L2916108 Q151B14115TF3 L2920101 L2920102 L291610716305115 L2920102 L291610716305115 L2940

1. Торсион на задно окачване предно Lifan Breez L2916103

2. Торсионна греда на задната греда D = 18mm Lifan Breez L2916120

3. Подвижен лагер на задна греда Lifan Breez L2916109

4. Lifan Breez L2916125

5.Задно уплътнение на гредата Lifan Breez L2916111

6. Подвижен лагер на задна греда Lifan Breez L2916112

7. Задно окачване торсион задно Lifan Breez L2916104

8. Обтягащ лост торсионен десен Lifan Breez L2916101

9. Багажник на лоста на задна греда Lifan Breez L2916153

10.Капачка на лоста на задна греда Lifan Breez L2916151

11. Лагер, задна външна греда Lifan Breez L2916108

12. Болт Lifan Breez Q151B14115TF3

13. Бумп стоп лост задна греда Lifan Breez L2920101

14. Чаша бумстоп на заден амортисьор Lifan Breez L2920102

15. Лагер, задна вътрешна греда Lifan Breez L2916107

16. Болт Lifan Breez L2916115

17. Обтягащ лост торсион ляво Lifan Breez L2916105

18. Рамо на окачване, задно ляв Lifan Breez L2916130

19. Задна греда Lifan Breez L2916110

20. Рамото за окачване задно дясно Lifan Breez L2916140

ВНИМАНИЕ.
нов адрес в Казан
въстание 20
тел 8(843)239-20-13
8(937)614-95-66