Направи си сам ремонт на задно окачване на Kia seed

Днес имаме KIA Ceed 2011, собственика се оплаква от неприятно почукване в задната част на колата, беше диагностицирано задното окачване, оказа се, че това са лостове за заден наклон. Ще ги сменим.

В края на лоста за разпадане има панта, през която лостът е прикрепен към кокалчето. Взимаме лост, проверяваме за игра, имаме го, така че има и почукване. Необходимо е да се провери по този начин само когато окачването е разтоварено; машината трябва да бъде „окачена“. Това е десният лост, левият също е проверен, нормално е, но все пак ще го сменим.

Закрепен с кастилирана гайка, която от своя страна се фиксира с шплинт, разхлабете го и го издърпайте. Вземете ключа 17 и развийте гайката на пантата (след като я накиснете в WD-40). След това развиваме гайката на регулиращия болт, гайката на 17, а самия болт на 19. В нашия случай всичко кисело, трябваше да използваме газова горелка и перфоратор.

Видео смяна на заден носач, разбиващи щанги в KIA Ceed:

Резервно видео подмяна на разбиващи щанги, заден носач в KIA Sid:

Предно окачване: 1 - багажник на амортисьора; 2 - стабилизатор на преобръщане; 3 - напречна греда на предното окачване; 4 - кормилния кокал; 5 - сачмен лагер; b - рамо на предното окачване

ЗАДНО ОКАЧВАНЕ

Задно окачване: 1 - щанга на стабилизатора; 2 - горен носач; 3 - долно напречно рамо; 4 - напречна греда на задно окачване; 5 - пружина на задно окачване; 6 - амортисьор; 7 - лост за управление; 8 - надлъжен лост; 9 - юмрук на задно окачване

СПЕЦИФИКАЦИИ

Съдържание на доклада:
Смяна на разбиващи пръти
Смяна на безшумните блокове на долната цапа с подсилени (не плаващи)
Увеличаване на просвета на задната ос на Kia Ceed с помощта на гумени дистанционери VAZ (класически) - снимка е приложена
Смяна на спирачни накладки (предни/задни) Hankook Frixa S1/Frixa
Смазване на направляващите апарати със специална грес Slipkote

Приятели от сайдер, които правят бира и чипс

... защото историята ще бъде лишена от времеви ограничения, но ще бъде пълна със снимки на процеса и моите заключения.
Преамбюл.
През февруари 2013 г. наистина намерихме жив дизелов двигател с реален пробег от 65 tk.m. - Kia Ceed SW 1.6 CRDi 2008 г. нагоре Сменяйки едната предна дясна стабилизаторна връзка, успешно навих още 22 т.км. Успяхме да отидем на ски до Словакия заедно с новия дизел Sid на нашите киевски приятели.
Словакия 2013 - аквапарк Besenova

А ски курортът в Ясна е истински релакс, удоволствие и активна почивка.

+ 3371 км.
През това време изобщо нямаше въпроси към колата! Съдейки по всички предишни действия по поддръжка от страна на служителите, автомобилът не е доставял никакви проблеми преди, изисквайки само рутинна поддръжка и ремонт.

б) вътрешният пръстен е избит от предния лагер на колелото на ВАЗ, който е с 1 мм по-малък в диаметър от безшумния блок на Сид. Той идеално отговаряше на ролята на дистанционер за притискане / пресоване на безшумни блокове - жертвата беше намерена в гаража :)))

След това отново сглобяваме нашето устройство с познатите елементи.
Завиваме гайката, като полагаме прилично усилие. и контролираме движението на прореза 8 мм - той не трябва да влиза вътре в отвора.
След няколко минути безшумният блок ще бъде натиснат.

Преди да монтирате сайлентблока, дупката в юмрука се избърсва с чист парцал, малък слой ръжда от страната на натискане се почиства с желязна четка.

Това е наполовина направено. Оказа се, че не е трудно да се натискат/извеждат безшумните блокове. Повече време се отделя за разглобяване на окачването.
Монтажът на разбиващи пръти също не е труден. Внимателно поставете шарнирния болт в чистия отвор (можете да го смажете малко) и завийте гайката на короната, като я дърпате с ръка до момента на трудно въртене.
внимание. Новата гайка, включена в наклонената връзка, може да е по-ниска от оригиналната! Това е изпълнено с факта, че след затягането му шплинтът ще бъде над короната, а не между зъбите му! Тези. няма да може да му попречи да се обърне!
Оригиналната ми гайка беше с 2 мм по-висока от тази в комплекта.
След това решете сами: или поставете нова гайка с шайба, или просто стара оригинална.

Следващият етап е инсталирането на гумени VAZ дистанционери на Kia Ceed с малки модификации.
След като препрочетох много теми в клубове, все още не намерих ясно описан процес за обработка на самия спейсер. Ще се опитам сам да запълня тази празнина.
И така, да отидем в магазина на Lada

и ви моля да покажете различни гумени дистанционери за VAZ (класически). Избираме комплект, нещо като гумени изделия, произведени в завода в Балаково. Опаковката е качествена, а самите дистанционери не предизвикват негативни реакции и отхвърляне :)))).
Цената на емисията е 50 UAH за комплект. Дори ако експериментът се провали, не е жалко.
Комплектът включва два дистанционера за дясна и лява страна.
Избираме желания и правим кръгова маркировка за последващо рязане на излишната гума. По-лесно е да направите първоначалната маркировка с шублер и след това да я насочите с писалка.
Цел: Осигуряване на плътно и правилно прилягане в ръката.
Премахваме естествените гумени вложки, но не ги изхвърляме. за всеки случай :)))
След това вземаме мелницата и спокойно режем гумата :). За да направите снимка, мелницата беше изтеглена към масата със скоба. Всъщност един приятел го държеше и аз завъртях дистанционера под кръга. Тази работа отнема 2-3 минути.

Защото централната част на дистанционера е по-голяма от вътрешния диаметър на пружината, тогава тя също трябва да бъде обърната към дебелина на стената от около 4-5 mm.
Външният диаметър на долната част на дистанционера напълно съвпада с диаметрите на отвора в лоста! Именно там дистанционерът седи плътно без най-малък люфт.

Заповядай. всичко е готово за по-нататъшна инсталация. Тук не е необходима красота. основен размер. :)))))
След това нашият дистанционер трябва да бъде пъхнат в пружината. Честно казано, не е трудно да се направи това, но самата тя не иска да остане там и се опитва да се измъкне през цялото време, т.к. обърнатата част все още е с по-голям диаметър от вътрешния диаметър на пружината. Това се прави нарочно, за да се поддържа твърдостта на каучука. Ако направите стената по-тънка, тя наистина няма да предпази пружината от изместване.
За да затегнете дистанционера, по-добре е да го хванете със скоби.

След това фиксираме лоста отстрани на монтирания безшумен блок и вкарваме пружината на място. Гледаме така, че дистанционерът също да седи на мястото си.
Сега най-неприятният и труден момент е да комбинирате дупката на втория безшумен блок с две дупки в гредата и да влезете в тях с втория болт. Тук ще помогне крикът, както и обичайното разбиране на физическите процеси и кинематиката.

И също така - скоба и мощна отвертка.
Накратко, ако ръцете ви израстнат от раменете, а оттам - и главата, то след 5-10 минути болтът ще си е на мястото.

Е, всичко е сглобено.
Всички ядки са освободени! Затягането ще стане след като колата е на колела! Надявам се всички да разберат защо е така. Който не разбира, отива направо в сервиза.
Ако поставите колелото, то ще стане видимо - пружината е станала по-правилна спрямо самия дистанционер. Реално долният край, който се намира от вътрешната страна на лоста, го осигурява от изместване на пружината по време на работа на окачването. При силно натоварване пружината изобщо не може да отиде никъде.
Така. завършен с пружина.
Монтиране на амортисьора в обратен ред. Тук не са необходими снимки.
При сглобяването обработих всички болтове с лой за оръдия, а след това напълних гайките с Movil от цилиндър.
Ако няма да правите нищо друго под колата, тогава поставяме колелата, спускаме колата и напълно затягаме болтовете и гайките!
Затягаме болтовете за счупване според старите марки на шайбите.
Отново проверяваме всичко, за да спим. не, карай - спокойно.
.

Намажете ги със специална грес Slipkote 211. При равномерно намазване се усещаше като гъст мед на пръстите.
Така трябва да е. Смазката за плъзгача е много гъста и няма точка на капене. Тези. дори при силно нагряване, той ще бъде термично стабилен и няма да се оттича.
Поставяме ги обратно, проверявайки надеждността на фиксирането на прашниците. Повтаряме процедурата за другата страна на задната ос.
Подминаваме предната ос.
Тук всичко е също толкова просто, така че не виждам смисъл да описвам процеса отново.

Премахването на оригиналните износени спирачни накладки и сравнението им с Frixa S1 разкри:
1) Frixa S1 има пластини против скърцане, но няма допълнителна пружинна пластина (балансираща, ако може да се нарече така)
2) допълнителна пружинна пластина, която осигурява общата подвижност на уреда спрямо буталото, е върху стари накладки и се вписва на Frixa S1.
Със същата грес смазвам повърхността на пластините против скърцане, ръбовете на накладките и пружинната пластина.
Смазване на водачите. Повтарям процедурата за втората страна.
Събирам всичко обратно. воала
Краката ми не са мои.

Хареса ми спирачките в движение. Измерването на усилието стана много по-лесно. Педалът на спирачката стана по-ясен или нещо подобно. по-прозрачен. Няма усещане за лека "кола" с рязко спиране 3-4 пъти.
Няма и скърцане, но това е разбираемо.. всичко е смазана, накладките са нови. (между другото, старите също не скърцаха)

Сега резултатът от работата по повдигане на задната ос на автомобила.
Сигурно всички чакат снимка. Вие сте добре дошъл. Снимката е направена на 4 км след излизане от гаража.
След няколко дни гърбът се сви малко, но много леко.
Тишина в движение! Задният мост е безшумен. красота!
Остава да направим конвергенцията. но това определено не е тема за доклада.

Надявам се опусът ми да е полезен на някого.
Всички семейни автомобили участват в годишния тест на нови модели гуми

... Нашият Ceed вече пробва Bridgestone T001 този сезон, а малко по-късно и Marshal MU11. Турбо-роахът на съпругата Fiat Gronde Punto 1.4t (150 к.с.) се вози на Bridgestone MY-02.
В очакване на зимата, мисля, че един от новите продукти на Bridgestone Blizzak VRX също ще се появи в семейния гараж за гуми .

За да замените плаващия безшумен блок с Kia Sid, трябва да развиете гайката и да издърпате болта на шумозаглушителя, който го закрепва към лоста. Както и комплект инструменти, самоделно теглещо устройство и още един нов сайлент блок, каталожен номер: 55130-4D000 или актуализиран сайлент блок, каталожен номер: 552162H000FFF.

Монтираме колата на стойки, развиваме гайката на безшумния блок, заменяме крика под лоста, повдигаме и изваждаме болта. Повдигайки го допълнително, така че юмрукът да отиде до долната част на лоста, но не го натоварва, преместваме юмрука настрани, докато той излиза от фланците на лоста и го повдигаме възможно най-много до отстрани и нагоре, - заменяме предварително подготвеното парче прът под шпилките на колелата. По този начин безшумният блок е в достатъчно свободно пространство, а пружината остава в същото състояние на крика. След това, с помощта на специален теглич, притискаме и пресоваме новия плаващ безшумен блок Kia Ceed.

Тъй като подмяната на сачмения блок на задното долно рамо на Kia Sid е доста трудна задача и в този ъгъл не е много добре да се разглежда принципът на самоподмяна на пантата в цапфите във видеото, предлагаме да разгледате друг вариант как можете да промените плаващия безшумен блок - ВИДЕО по-долу в коментарите.

Абонирай се към нашия канал в Аз съм ndex.Dzene

Още по-полезни съвети в лесен за използване формат

Възможно ли е да се смени задния плаващ блок за боядисване, без да се натиска?

Търся размерите на сайлентблока на задния мост в Киа

Окачването на Ceed е сравнително надеждно и безпроблемно. Но. Има чести оплаквания от чукане в предното и задното окачване.Освен това окачването може да отработи идеално тежки неравности, а при малки неравности може да се държи като стара "деветка", посягайки към собственика си. Имах точно такива. Бях на диагностика, оплаках се от чукане в задното окачване и отпред при люлеене на каросерията. Диагностиците първо предписаха смяна на стабилизаторите и втулките на стабилизатора на задното окачване и само смяната на стабилизаторите отпред. Не помогна. След като диагностиците предписаха смяна на задните стойки. Чукането на задното окачване намаля, но не изчезна. Нещо продължи да барабани. Предницата все още чука при люлеене.
Сложих стелажите както следва:

Но не е необходимо да се задават:

Какъв беше отговорът. На задното окачване е монтиран лост, пълното име е "Задно наклонено рамо", номерът му е 55250-1H0000. Оригиналът струва от 1300, има заместители от 600 рубли.
Интересен момент в диагностиката. Бих препоръчал да присъствате и да видите как се диагностицира този лост. Ако го издърпате към себе си, тогава дори „убитият“ лост може да не го покаже. Лостът трябва да се клати от една страна на друга, а не с ръце (!), но с ютия за гуми или нещо подобно, само в този случай ще се издаде.
Снимка на лоста:

Относно втулките на стабилизатора на предното окачване. Някои услуги ме обезкървиха за пари, като смяната на тези втулки означава премахване на подрамката. Това е глупост. Достатъчно е да премахнете защитата. В Челябинск замяната струва около 350 рубли на брой. Ако премахнете носилката, тогава 1500 рубли за всичко. Броят на втулките на предния стабилизатор е 54813-1H100, броят на задните втулки е 55513-1H100. Взех оригинала в магазин - 150 рубли, в Exist има оригинал и по 60 рубли.
Публикации по тази тема: едно и две.
Като цяло препоръките за окачването са следните, ако нещо дрънка:
1. Намираме добри диагностици и присъстваме на диагностиката, моля, покажете всички дефекти.
2. Започваме с малко: първо сменяме втулките на стабилизатора, стабилизаторите и едва след това мислим за смяна на подпорите.

Това е всичко! Пост от поредицата може да бъде полезен на всеки. :)

PS: Усещания вече от колата, като нова :)

Ще ви трябват: ключове "12", ключ "19" (два), средство за отстраняване на безшумни блокове.

1. Задействайте ръчната спирачка на автомобила и монтирайте клинове („обувки“) под предните колела.

2. Разхлабете съответните гайки на колелата. Повдигнете задната част на колата и свалете колелото.

3. Монтирайте пружинния компресор на пружината на задното окачване.

5. Развийте гайката на болта, закрепващ долното контролно рамо към пантата на кокалчето на задната ос.

6.. спуснете лоста надолу, извадете пружината на окачването заедно с нейната горна опорна шайба (юмрукът на задното окачване и задните рамена са свалени за по-голяма яснота).

7. Свалете долната фиксираща шайба на пружината от долния носач.

8. Отстранете гайката на болта, закрепващ долния носач към гредата на задното окачване.

10. . и свалете долния носач от автомобила.

11. Внимателно огледайте лоста и неговия безшумен блок. Сменете деформирания лост. Признаци за износване на сайлент блока са разкъсвания, едностранно издуване и отлепване на гумата от металната втулка. За да смените безшумния блок, имате нужда от теглене с подходящ размер.

12. Натиснете нов безшумен блок в отвора на лоста и монтирайте лоста и пружината на задното окачване в обратния ред на отстраняване.

Днес имаме KIA Ceed 2011, собственика се оплаква от неприятно почукване в задната част на колата, беше диагностицирано задното окачване, оказа се, че това са лостове за заден наклон. Ще ги сменим.

В края на лоста за разпадане има панта, през която лостът е прикрепен към кокалчето. Взимаме лост, проверяваме за игра, имаме го, така че има и почукване. Необходимо е да се провери по този начин само когато окачването е разтоварено; машината трябва да бъде „окачена“. Това е десният лост, левият също е проверен, нормално е, но все пак ще го сменим.

Закрепен с кастилирана гайка, която от своя страна се фиксира с шплинт, разхлабете го и го издърпайте. Вземете ключа 17 и развийте гайката на пантата (след като я накиснете в WD-40). След това развиваме гайката на регулиращия болт, гайката на 17, а самия болт на 19. В нашия случай всичко кисело, трябваше да използваме газова горелка и перфоратор.

Видео смяна на заден носач, разбиващи щанги в KIA Ceed:

Резервно видео подмяна на разбиващи щанги, заден носач в KIA Sid: