Подробно: ремонт на зарядно за лаптоп на hp от истински майстор направен сам за сайта my.housecope.com.
При закупуване на лаптоп или нетбук, или по-скоро при изчисляване на бюджета за тази покупка, ние не вземаме предвид допълнителни свързани разходи. Самият лаптоп струва, да речем, $ 500, но друга $ 20 чанта, $ 10 мишка. Батерията при смяна (а нейният гаранционен живот е само няколко години) ще струва $ 100, като същата ще бъде и цената на захранването, ако изгори.
Именно за него разговорът ще отиде тук. Един не много богат приятел наскоро спря да работи захранването на лаптоп Acer. Ще трябва да платите почти сто долара за нов, така че би било съвсем логично да се опитате да го поправите сами. Самото захранване е традиционна черна пластмасова кутия с електронен импулсен преобразувател вътре, осигуряващ напрежение от 19V при ток от 3A. Това е стандартът за повечето лаптопи и единствената разлика между тях е щепселът :). Веднага давам тук няколко диаграми на захранвания - щракнете за увеличаване.
Когато захранването е включено, нищо не се случва - светодиодът не свети и волтметърът показва нула на изхода. Проверката на захранващия кабел с омметър не даде нищо. Разглобяваме корпуса. Въпреки че е по-лесно да се каже, отколкото да се направи: тук няма предоставени винтове или винтове, така че ще го счупим! За да направите това, трябва да поставите нож върху свързващия шев и да го ударите леко с чук. Не прекалявайте и не изрязвайте дъската!
След като корпусът е леко разделен, вмъкваме плоска отвертка в образувалата се празнина и със сила рисуваме по контура на връзката на половините на кутията, като внимателно я разбиваме по шева.
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
След като разглобихме корпуса, проверяваме платката и частите за нещо черно и овъглено.
Набирането на входните вериги на 220V мрежово напрежение разкри неизправност - това е самовъзстановяващ се предпазител, който по някаква причина не искаше да се възстанови от претоварване :)
Сменяме го с подобен или с обикновен стопяем с ток от 3 ампера и проверяваме работата на захранващия блок. Зеленият светодиод светна, което показва наличието на 19V, но все още няма нищо на конектора. По-точно, понякога нещо се изплъзва, сякаш жицата е огъната.
Ще трябва също да поправим захранващия кабел към лаптопа. Най-често прекъсването се получава в мястото, където е поставен в кутията или в захранващия конектор.
Отрязахме го първо при тялото - няма късмет. Сега близо до щепсела, който е поставен в лаптопа - отново няма контакт!
Твърд калъф - скала някъде по средата. Най-лесният вариант е да разрежете кабела наполовина и да оставите работната половина, а неработещата да изхвърлите. И той направи така.
Запояваме обратно конекторите и извършваме тестовете. Всичко работи - ремонтът приключи.
Остава само да залепите половинките на кутията с лепило "момент" и да дадете захранването на клиента. Целият ремонт на BP отне не повече от час.
Ще започна с фона. Един прекрасен ден при съседите ми дойде електротехник. И той се качи по една известна му причина с кривите си ръце в таблото ми. В резултат на неговите манипулации към апартамента ми отиде 380V вместо 220V. Резултат: изгоря всичко, което беше включено в изхода. а именно: 2 зарядни устройства (Toshiba и HP) и захранване от 3G модем... Купи нов зарядни устройства, давайки по 50 долара за всеки, съжалявах и реших да си играя с електротехник и бригадир. Всъщност ремонт на зарядно от лаптоп и ще бъде обсъдено допълнително.
Ами локва, запоявам, оправям компютъра.
Искам само да се извиня за качеството на някои от снимките по-долу - снимах с ютия.
Ремонт на зарядно устройство помислете за използване на примера на устройство от HPзащото второто зарядно устройство Аз съм ремонтиран преди да падне в ръцете ми камера желязо.
Това всъщност е самото зарядно от HP:
Първото нещо, което трябва да направите е отворете кутията за зареждане... Най-добрият начин, който се сетих, е да насоча нож към шева и да го ударя рязко с дръжката на отвертка (може да използвате и чук, но ми е жал за ножа).
Предимството на този метод е, че ръбовете на половинките на кутията остават равни и след това могат да бъдат внимателно залепени заедно.
Отваряне на кутията, извадете пълнежа. Покрит е с метални пластини. Те трябва да бъдат премахнати.
От друга страна, чинията ще запоени.
Ние спояваме и махни плочите (моят поялник е лайно, така че просто отрязах местата с ножица спойка).
Сега се вижда ясно неизправност на зарядното устройство - избухна голямо кондензаторразположен в средата. Капките, които се виждат върху черната чиния - изтичат кондензатор електролит. Кондензаторът трябва да бъде сменен. аз съм за нов(400V 100mF) даде около $2. Между другото, в зарядно от Toshiba вината беше същата, но кондензатор 420V 82mF... Това не намерих, затова и сложих 400V 100mF... Всичко работи.
И така, имаме нужда изпарява се стар кондензатор... За да направите това, отстранете черната плоча (при сглобяването е важно да не я забравяте, защото тя изолира контактите от металния корпус).
Бяла лайна, с която е оцветена цялата дъска, трябва внимателно да изберете на места кондензатор за запояване... Не се притеснявайте, това е просто уплътнител, който държеше черната плоча към дъската. Откъснете и запояваме кондензатора.
Спойка нов кондензатор (не забравяйте да погледнете стария кондензатор, където бяха + и -. За тези, които не знаят, има вертикална лента на кондензатора от минусовата страна.)
Сега събираме всичко както беше, натискаме го в тялото и залепваме половинките на тялото. Използвах "Момент" за това.
зарядно устройство изглежда почти като нов и страхотен работещ.
Обикновеното захранване за лаптоп е много компактно и доста мощно импулсно захранване.
В случай на неизправност мнозина просто го изхвърлят и купуват универсално захранване за лаптопи за подмяна, чиято цена започва от 1000 рубли. Но в повечето случаи можете да поправите такъв блок със собствените си ръце.
Става дума за ремонт на захранване от лаптоп ASUS. Освен това е AC/DC захранващ адаптер. Модел ADP-90CD... Изходно напрежение 19V, максимален ток на натоварване 4.74A.
Самото захранване работеше, което беше ясно от наличието на зелена LED индикация. Напрежението на изходния щепсел отговаряше на посоченото на етикета - 19V.
Нямаше скъсване на свързващите проводници или счупване на щепсела. Но когато захранването беше свързано към лаптопа, батерията не започна да се зарежда, а зеленият индикатор на корпуса му изгасна и светна с половината от оригиналната яркост.
Чу се също, че уредът издава звуков сигнал. Стана ясно, че импулсното захранване се опитва да се стартира, но по някаква причина се задейства защита от претоварване или късо съединение.
Няколко думи за това как можете да отворите кутията на такова захранване. Не е тайна, че е направен запечатан, а самият дизайн не предполага разглобяване. За това се нуждаем от няколко инструмента.
Взимаме ръчен прободен трион или платно от него. По-добре е да вземете платното върху метал с фин зъб. Самото захранване е най-добре да се захване в менгеме. Ако ги няма, тогава можете да измислите и да направите без тях.
След това с ръчен прободен трион изрязваме в дълбочината на тялото с 2-3 мм. в средата на тялото по свързващия шев. Изрязването трябва да се извърши внимателно. Прекаляването може да повреди платката или електрониката.
След това вземаме плоска отвертка с широк ръб, вкарваме я в разреза и разкопчаваме половинките на кутията. Няма нужда да бързате. При разделяне на половините на кутията трябва да се появи характерно щракване.
След отваряне на кутията на захранването, премахваме пластмасовия прах с четка или четка, изваждаме електронния пълнеж.
За да проверите елементите на печатната платка, ще трябва да премахнете алуминиевата радиаторна лента. В моя случай щангата беше прикрепена към други части на радиатора с ключалки и също беше залепена към трансформатора с някакъв силиконов уплътнител. Успях да отделя щангата от трансформатора с остро острие на джобно ножче.
Снимката показва електронното пълнене на нашия блок.
Търсенето на самата повреда не отне много време. Още преди да отворя кутията, правех пробни завои. След няколко свързвания към 220V мрежата, нещо пропука вътре в блока и зеленият индикатор, показващ работа, беше напълно угаснал.
При проверка на корпуса беше открит течен електролит, който изтече в пролуката между мрежовия конектор и елементите на кутията. Стана ясно, че захранващият блок е престанал да функционира нормално поради факта, че електролитният кондензатор 120 uF * 420V „затръшна“ поради превишаване на работното напрежение в 220V електрическата мрежа. Съвсем обикновена и широко разпространена неизправност.
Когато кондензаторът беше демонтиран, външната му обвивка се разпадна. Явно е загубил свойствата си поради продължително нагряване.
Предпазният клапан в горната част на корпуса е "подут" - това е сигурен признак за дефектен кондензатор.
Ето още един пример с дефектен кондензатор. Това е различен захранващ адаптер за лаптоп. Обърнете внимание на защитния прорез в горната част на корпуса на кондензатора. Той се счупи от налягането на кипящия електролит.
В повечето случаи връщането на PSU към живот е доста лесно. Първо трябва да замените основния виновник за повредата.
По това време имах под ръка два подходящи кондензатора. Реших да не инсталирам SAMWHA 82 uF * 450V кондензатор, въпреки че беше с идеален размер.
Факт е, че максималната му работна температура е +85 0 C. Посочена е върху тялото му. И ако смятате, че корпусът на захранването е компактен и не вентилиран, тогава температурата вътре в него може да бъде много висока.
Дългосрочното нагряване е много лошо за надеждността на електролитните кондензатори. Затова инсталирах кондензатор Jamicon с капацитет 68 μF * 450V, който е предназначен за работни температури до 105 0 С.
Струва си да се има предвид, че капацитетът на собствения кондензатор е 120 uF, а работното напрежение е 420V. Но трябваше да сложа кондензатор с по-малък капацитет.
В процеса на ремонт на захранвания за лаптоп се сблъсках с факта, че е много трудно да се намери заместител на кондензатора. И въпросът изобщо не е в капацитета или работното напрежение, а в неговите размери.
Намирането на подходящ кондензатор, който да се побере в тесен корпус, се оказа трудна задача. Поради това беше решено да се инсталира продукт с подходящ размер, макар и с по-малък капацитет. Основното е, че самият кондензатор е нов, с високо качество и с работно напрежение най-малко 420
450V. Както се оказа, дори и с такива кондензатори, захранванията работят правилно.
Когато запечатвате нов електролитен кондензатор, трябва стриктно спазвайте полярността свържете щифтовете! Обикновено печатната платка има „+" или "–“. Освен това минусът може да бъде маркиран с черна удебелена линия или знак под формата на петно.
От отрицателната страна на корпуса на кондензатора има маркировка под формата на лента със знак минус „–“.
При първото включване след ремонт, спазвайте дистанция от захранването, защото ако полярността на връзката е обърната, кондензаторът отново ще "изскочи". Това може да доведе до попадане на електролита в очите. Това е изключително опасно! Носете защитни очила, ако е възможно.
И сега ще ви разкажа за „рейк“, който е по-добре да не стъпвате.
Преди да промените нещо, трябва да почистите добре платката и елементите на веригата от течен електролит. Това не е приятно занимание.
Факт е, че когато електролитен кондензатор се удари, електролитът вътре в него избухва под голямо налягане под формата на пръски и пара.Той от своя страна моментално кондензира върху близките части, както и върху елементите на алуминиевия радиатор.
Тъй като монтажът на елементите е много стегнат, а самият корпус е малък, електролитът попада в най-недостъпните места.
Разбира се, можете да измамите и да не изчистите целия електролит, но това е изпълнено с проблеми. Номерът е, че електролитът провежда добре електрически ток. Убедих се в това от собствен опит. И въпреки че почистих захранването много внимателно, не започнах да запоявам дросела и да почиствам повърхността под него, побързах.
В резултат на това, след като захранването беше сглобено и свързано към електрическата мрежа, то работи правилно. Но след минута-две нещо пропука вътре в кутията и индикаторът за захранване угасна.
След отварянето му се оказа, че останалият електролит под дросела затваря веригата. Предпазителят е изгорял заради това. T3.15A 250V на входната верига 220V. Освен това на мястото на късото съединение всичко беше покрито със сажди, а проводникът на дросела изгоря, което свързваше екрана му и общия проводник на печатната платка.
Същият дросел. Изгорелият проводник е възстановен.
Сади от късо съединение върху печатната платка точно под дросела.
Както виждате, изскочи прилично.
Първия път смених бушона с нов от подобно захранване. Но когато изгоря втори път, реших да го възстановя. Ето как изглежда предпазителят на платката.
И това е, което той има вътре. Може лесно да се разглоби, просто трябва да стиснете ключалките в долната част на кутията и да махнете капака.
За да го възстановите, трябва да премахнете остатъците от изгорения проводник и остатъците от изолационната тръба. Вземете тънък проводник и го запоете на мястото на своя. След това сглобете предпазителя.
Някой ще каже, че това е "бъг". Но аз не съм съгласен. В случай на късо съединение, най-тънкият проводник във веригата изгаря. Понякога дори медните писти на печатната платка ще изгорят. Така че в този случай нашият самостоятелно изработен предпазител ще свърши своята работа. Разбира се, можете да направите и с тънък проводен джъмпер, като го запоявате към контактните монети на платката.
В някои случаи, за да се изчисти целият електролит, може да се наложи демонтиране на охлаждащите радиатори, а с тях и активни елементи като MOSFET и двойни диоди.
Както можете да видите, течният електролит може да остане и под продукти на намотка, като дросели. Дори и да изсъхне, в бъдеще поради това може да започне корозия на проводниците. Един нагледен пример е пред вас. Поради остатъци от електролит един от изводите на кондензатора във входния филтър напълно корозира и падна. Това е един от захранващите адаптери от лаптопа, който съм ремонтиран.
Да се върнем към нашето захранване. След като го почистите от остатъци от електролит и смените кондензатора, е необходимо да го проверите, без да го свързвате към лаптоп. Измерете изходното напрежение на изходния щепсел. Ако всичко е наред, тогава сглобяваме захранващия адаптер.
Трябва да кажа, че това е много трудоемък бизнес. Първо.
Охлаждащият радиатор на захранването се състои от множество алуминиеви ребра. Помежду си те са закрепени с ключалки, а също така са залепени с нещо, наподобяващо силиконов уплътнител. Може да се отстрани с джобно ножче.
Горният капак на радиатора е закрепен към основната част с ключалки.
Долната плоча на радиатора е фиксирана към печатната платка чрез запояване, обикновено на едно или две места. Между него и печатната платка се поставя пластмасова изолационна плоча.
Няколко думи за това как да закрепим двете половини на тялото, които в самото начало изрязахме с прободен трион.
В най-простия случай можете просто да сглобите захранването и да увиете половините на кутията с електрическа лента. Но това не е най-добрият вариант.
Използвах горещо лепило, за да залепя двете пластмасови половини заедно. Тъй като нямам термопистолет, отрязах с нож парчета горещо лепило от тубичката и ги сложих в жлебовете. След това взех станция за запояване с горещ въздух, настроена около 200 градуса
250 0 C. След това той нагрява парчета горещо лепило със сешоар, докато се разтопят.Отстраних излишното лепило с клечка за зъби и още веднъж го издухах със сешоар на станцията за запояване.
Препоръчително е да не прегрявате пластмасата и като цяло да избягвате прекомерното нагряване на чужди части. При мен например пластмасата на корпуса започна да светва при силно нагряване.
Въпреки това се оказа много стабилно.
Сега ще кажа няколко думи за други неизправности.
В допълнение към такива прости повреди като запушен кондензатор или прекъсване на свързващите проводници, има и отворена верига в изхода на дросела във веригата на мрежовия филтър. Ето една снимка.
Изглежда, че въпросът е несериозен, пренавих намотката и я запечатах на място. Но отнема много време, за да се намери такава неизправност. Не е възможно да се открие веднага.
Със сигурност вече сте забелязали, че големи елементи, като същия електролитен кондензатор, филтърни дросели и някои други части, са намазани с нещо като бял уплътнител. Изглежда, защо е необходимо? И сега е ясно, че с негова помощ се фиксират големи части, които могат да паднат от разклащане и вибрации, като този дросел, който е показан на снимката.
Между другото, първоначално не беше сигурно фиксиран. Бъбриха - чаткаха и паднаха, отнемайки живота на друго захранване от лаптопа.
Подозирам, че хиляди компактни и доста мощни захранвания се изпращат на депото от такива банални повреди!
За радиолюбител такова импулсно захранване с изходно напрежение 19 - 20 волта и товарен ток от 3-4 ампера е просто находка! Той не само е много компактен, но и доста мощен. Обикновено мощността на захранващите адаптери е 40
За съжаление, в случай на по-сериозни неизправности, като повреда на електронни компоненти на печатна платка, ремонтът се усложнява от факта, че е доста трудно да се намери замяна на същата микросхема на PWM контролера.
Дори не е възможно да се намери лист с данни за конкретна микросхема. Наред с други неща, ремонтът се усложнява от изобилието от SMD компоненти, чиято маркировка е или трудна за четене, или е невъзможно да се закупи заместващ елемент.
Струва си да се отбележи, че преобладаващата част от захранващите адаптери за лаптоп са направени с много високо качество. Това може да се види поне от наличието на части за намотка и дросели, които са инсталирани във веригата на мрежовия филтър. Той потиска електромагнитните смущения. В някои нискокачествени захранвания от стационарни компютри такива елементи може да липсват изобщо.
Всъщност захранването и зарядното устройство за лаптоп се състои от две части - захранващ блок (съдържа и система за управление на зареждането) и външно зарядно устройство, което обикновено е импулсно захранване с изходно напрежение 19V. Става дума за тази външна част, която ще бъде разгледана в тази статия. Пример за захранваща верига за лаптопи Acer с изходно напрежение 19V при максимален ток 3,5A е показан на фигурата. Трябва да се отбележи, че захранванията за други лаптопи са изградени по подобна схема, така че материалът, описан в тази статия, може да се използва при ремонт на захранвания за различни лаптопи и като цяло импулсни захранвания.
И така, захранването е направено на импулсна верига и е базирано на микросхемата TOP258EN (U1) от Power Integrations. Тази микросхема има вграден контролер и захранващ MOSFET превключвател, който управлява чрез промяна на ширината на импулсите, пристигащи до нейния порт, въз основа на сигнала за обратна връзка.
Напрежението на мрежата се подава чрез предпазител F1 и извънтокова защита на силовия термистор RT1 към входния дросел L1, който потиска смущенията. Следва мостов токоизправител на диоди D1-D4. При нормална работа на кондензатора C4 се освобождава постоянно напрежение от около 305V. Това напрежение захранва генератора на импулси, базиран на микросхемата U1 и импулсния трансформатор T1.
Резисторите R3 и R4 създават началното захранващо напрежение на микросхемата U1, което е необходимо за първоначалното стартиране на нейния генератор в момента на включване.Генераторът се стартира и дава първите импулси към портата на ключовия транзистор на микросхемата. На терминал D U1 се появяват мощни токови импулси, които преминават през първичната намотка на трансформатора T1. Това води до индукция на напрежение във вторичните намотки. Намотката T1 4-5 се използва за работното захранване на микросхемата, към която микросхемата се превключва след успешно стартиране на блока. Токоизправителят се състои от диод D6 и кондензатор C10. Ако стартирането е нормално, тогава ценеровият диод VR2 се отваря и през него се подава захранване към контролера U1. Сега контролерът превключва от режим на работа в режим на работа.
За да следи състоянието на веригата, контролерът на микросхемата U1 има два входа - C и X. Входът X служи за наблюдение на стойността на мрежовото напрежение. Сензорът за стойност на мрежовото напрежение е делител между резистори R1, R2 и R9. Големината на мрежовото напрежение се оценява от големината на напрежението през резистора R9. Вход C се използва за наблюдение на състоянието на изхода. Между него и токоизправителя на диод D6 е свързан фототранзистор на оптрона U2 и неговият светодиод е свързан към вторичната верига (към изхода на токоизправителя на диоди D7, D8 и кондензатор C 13 през IC U3, който управлява изхода състояние).
Ето кратко описание как работи захранването. Сега да преминем към "типичните" проблеми.
1. Уредът не работи, включваме го, но няма напрежение на изхода, няма звуци, няма и чуруликане. Най-честата неизправност. Възможно е да има неизправност както на входа, така и на изхода (няма да говорим за банално прекъсване на захранващия или изходния кабел) или в самия импулс на генератора.
Така че, ако захранването не работи и предпазителят F1 е непокътнат, тогава е най-добре да започнете отстраняването на неизправности, като проверите напрежението на изхода на мрежовия токоизправител.
Това напрежение трябва да бъде около +305 V (във всеки случай в диапазона от 280-310V), с AC захранващо напрежение, равно на 220 V. Освен това използвайте осцилоскоп, за да проверите амплитудата на пулсациите на това напрежение. Ако напрежението е значително по-ниско от горната стойност или изобщо не е, проверете токоизправителя на мрежово напрежение. Повишената амплитуда на пулсациите при намалено напрежение показва неизправност на кондензатора C4 или отворена верига в диодния токоизправител на диоди D 1-D4.
Пълната липса на напрежение в C4 показва отворена верига във веригата от щепсела до C4. Много е възможно RT1 или мостови диоди да са изгорили, дросел L1. Но ако предпазителят все още е непокътнат, тогава неизправността може да е в банален дефект на запояване (някакъв изход в тази верига е разхлабен, повреден от корозия), пукнатина в отпечатаната писта. Изключете от мрежата и открийте неизправността чрез тест за непрекъснатост.
Ако предпазителят изгори, има смисъл да го рестартирате, като свържете източника на захранване към мрежата чрез 220V лампа с нажежаема жичка с мощност най-малко 100W. Това ще осигури останалите части от веригата, които предпазителят е запазил. Например, в случай на късо съединение в C4, когато се включи отново към мрежата, предпазителят може да няма време да работи, което ще повреди диодите на токоизправителя, намотките на дросела и т.н.
А лампата с нажежаема жичка ще ограничи тока на късо съединение.
Изгорял предпазител (или повреда на токоизправителни диоди, резистор RT1) най-вероятно е свързан с повреда (междупространствено късо съединение) на кондензатора C 4. Допълнителен признак за повреда на кондензатора може да бъде промяна във формата на корпуса му (подуване на долната част, нейното разкъсване). По-рядко това се дължи на повреда на транзистора на микросхемата U1.
Трябва да сте наясно, че повредата на мощен превключващ транзистор на микросхема не е непременно спонтанна, а често е причинена от неизправност на някой друг елемент. По-специално, в разглежданата верига това може да бъде отворена верига на един от елементите на демпферната верига D5, R6, C6, VR1, R7, както и наличието на късо съединение в първичната намотка на трансформатора T1.
Ето защо, преди да замените микросхемата в случай на повреда на изходния транзистор, препоръчително е да анализирате възможните причини за неговата повреда и да извършите необходимите проверки, в противен случай, за да отстраните неизправността, ще трябва да се запасите с голям брой скъпи, мощни транзистори.
В допълнение, може да има затваряне SZ между облицовката. Но изгоря само предпазителя.
Ако има напрежение от + 305V на C4, това показва, че първичните вериги на токоизправителя са в добро състояние и неработоспособността на захранването може да бъде свързана с неизправност в генератора на IC U1 и трансформатора T1.
Захранването може просто да не стартира при включване поради отворена верига в резисторите R3-R4. В този случай, когато е включен в мрежата, захранването не се подава към генератора на IC U1 и той не работи. Друг случай е отворена верига в изходния ключ на микросхемата.
Най-редкият случай е прекъсване на намотките на трансформатора, по-специално първичната намотка. В този случай захранването изобщо не работи. Това може да се определи чрез измерване на постоянното напрежение на извод D на микросхемата U1. Ако върху него няма напрежение от 305V, но няма напрежение на C4 (филтърния кондензатор на мрежовия токоизправител), тогава най-вероятно първичната намотка на импулсния трансформатор се прекъсва (в тази верига намотката на 1-3 на трансформатора T1) ...
Въпреки че не трябва да изключвате прекъсване на отпечатаните писти или некачествени спойки. Преди да решите да смените трансформатора, е необходимо да разберете дали причината за това прекъсване е късо съединение в веригата на първичната намотка, например повреда на изходния транзистор U1 (не трябва да звъни в двете посоки между клемите D и S от U1).
Възможно е аварийно състояние на блока поради късо съединение във вторичната верига. Или грешно състояние на системата за наблюдение на вторичната верига поради повреда на U3, или в елементите на нейното "обвързване". Късо съединение във вторичната верига най-често възниква поради повреда на един от електролитните кондензатори.
Пулсацията на захранването (краткосрочно стартиране при свързване към мрежата, без превключване в режим на работа) може да бъде причинена от неизправност във веригата на токоизправителя при D 6, C 10, както и на ценеровия диод VR2.
Често в технологиите захранващият адаптер се поврежда. Обикновено захранването на лаптоп става неизползваемо поради неправилна употреба или рязък скок в амплитудата на напрежението в захранването. Ако установите, че има липса на мощност в този компонент за зареждане, тогава можете незабавно да използвате услугите на сервизен център или дори да закупите чисто ново устройство за себе си. И двата варианта е малко вероятно да ви струват евтино и кой харесва допълнителните разходи? Можете сами да опитате да възстановите предишната производителност на захранването. Нека да разгледаме стъпка по стъпка ремонта на захранване на лаптоп днес и да обърнем внимание на основните нюанси. Преди да се заемете с инструментите и да се заемете с работа, трябва да оцените способностите си в тази област няколко пъти. Важно! Ако нямате основни умения за работа с електрически уреди, препоръчваме да откажете да ремонтирате захранващия блок у дома. Без правилно разбиране можете да навредите повече на компонента, както и на здравето си! Можете незабавно да идентифицирате няколко от най-често срещаните видове неизправности: Ако някоя от точките ви е позната от първа ръка, тогава можете да се запознаете с ремонта на захранване на лаптоп със собствените си ръце стъпка по стъпка и да поемете инициативата в свои ръце. Ако някога сте държали поялник в ръцете си и знаете как да четете поне малко електрически схеми, тогава можете спокойно да се заемете с възстановителните работи на адаптера. Нека да разгледаме две от най-честите причини за повреди. Ремонтът на захранване на лаптоп, направен сам, се извършва по следния начин: Важно! Ако смятате, че тази процедура е много сложна, тогава не ви препоръчваме да поемате работата сами. По-добре вземете нов адаптер. Как да поправите захранването на лаптоп, ако всички компоненти в кутията работят правилно? Можете да намерите отговора по-долу. Кабелът, който идва от захранването, често страда от различни механични влияния. Ако проблемът е в окабеляването, тогава можете да прибягвате до следните инструкции за извършване на възстановителни работи: Важно! Ако искате да използвате последното, препоръчваме да поставите този компонент на кабела си предварително. обратно към съдържанието ↑
