Направи си сам ремонт на зарядно

Универсалното зарядно устройство е малка кутия, която може да се постави на 220V контакт и има гъвкави пружинни контакти с регулируем размер. Под тях можете да поставите мобилна батерия с произволен ток (в рамките на разумното) и всяко разстояние между контактните подложки.

В долната част на кутията за зареждане има четири светодиода, които показват наличието на 220V мрежа, батерията е свързана, процеса на зареждането й - червеният светодиод мига и някои други функции.

Всички режими се управляват от малък чип - процесор за зареждане. Естествено, той не може да бъде заменен. В екстремни случаи може просто да се изключи, като се пусне зарядния ток през малък резистор директно към батерията.

Проблемът беше, че ако имаше мрежа, съответният светодиод светеше, нямаше процес на зареждане, което можеше да се провери чрез свързване на милиамперметър към прекъсването на батерията. Отваряме случая и правим проверка. Както можете да видите, самото импулсно захранване е пълно копие на стандартно зарядно устройство с транзистор 13001.

Освен това получените 9V през транзистора C8550 отиват към батерията. количеството на зарядния ток, както и продължителността на цикъла, се определя и контролира от чипа.

Разбира се, ако проблемът е в микросхемата, остава само тези 9V да се доставят директно през малък токоограничаващ резистор, но за щастие полупроводниковият тест разкри героя на случая - оказа се контролиран S8550 транзистор.

Не е ясно какво го е изгорило - изходът може да е затворен за дълго време, но след смяната му с нов подобен транзистор всичко работи добре. Тестването в продължение на няколко часа показа, че всички режими работят правилно и батерията е изключена в края на цикъла.

Токът на зареждане е със стойност около 80-100mA и след определено време (когато напрежението на батерията достигне необходимото напрежение), зареждането спира и съответният светодиод светва. Мисля, че всеки радиомайстор трябва да има такова полезно устройство, тъй като няма нужда да търсите устройства с памет дори и за най-екзотичните литиево-йонни батерии на китайските мобилни телефони.

Съсед моли за ремонт на зарядно за литиева батерия. След смяната на полярността зарядното устройство напълно спря да реагира на мрежата и батерията. Тъй като темата за използване на батерии 18650 при мен напоследък е от приложно естество, реших да помогна на съседа.

Зарядно устройство за батерии 18650

Според съседа алгоритъмът на устройството е следният: когато батерията е свързана и мрежовото напрежение е подадено, червеният светодиод светва и свети до зареждане на батерията, след което зеленият светодиод светва. Без инсталирана батерия и подадено мрежово напрежение, зеленият светодиод светва.

Съдейки по етикета, зареждането с ток от 450 mA се извършва в нежен режим, но както се оказа след отваряне, това е икономичен вариант)). Веригата за зареждане се състои от два възела: преобразувател на мрежово напрежение, базиран на един транзистор MJE 13001 и контролер за ниво на заряд.

Демонтаж на зарядното от Li-Ion 18650

Преобразувателят на един MJE 13001 често се среща в евтини зарядни устройства за телефони, както и в зарядни устройства "жаба". Не съм го рисувал - просто разгледах подобна диаграма в интернет. Плюс това минус един резистор / кондензатор не играе голяма роля. Схемата е типична.

Тестерът иззвъня на диодите, ценеровия диод и транзистора, увери се в тяхната цялост.Реших да проверя резисторите и ударих на място! Резисторът R1 се оказа прекъснат - 510 kOhm (в горната диаграма това е резисторът R3), който издърпва захранващото напрежение към основата на транзистора. Нямаше такова нещо, вместо него беше инсталиран резистор 560 kOhm.

След смяна на резистора, зареждането започна.

Зарядното работи - светодиодът свети

За интерес погледнах в листа с данни на контролера за зареждане на батерията. Това е микросхема HT3582DA.

Нейният клон CT3582 също е често срещан.

Както се оказа, са разрешени две опции за включване на микросхемата: 5-ият щифт е затворен или с 8-ия, или с 6-ия щифт. В моя случай 5-ти и 6-ти бяха затворени. Както можете да видите, производителят твърди максимум 300 mA. И така, на етикета за зареждане се изразява голям оптимизъм при 450 mA))). Но най-интересното предстоеше. Проверката на напрежението на изхода на зарядното устройство с мултицет показа неговата обратна полярност.

Както се оказа, първо трябва да поставите батерията, за да определите полярността от контролера, и след това да я включите в мрежата. Листът с данни казва за автоматично откриване на полярността на батерията. В допълнение, контролерът може лесно да издържи на изходно късо съединение.

За да проверя резултатите от ремонта, поставих батерията и свързах зарядното към мрежата. След известно време забелязах, че червеният светодиод не свети, което означава, че отново нещо не работи. При аутопсията не е установено престъпление, всички елементи, с които тестерът може да провери, са изрядни. Започнах да мисля за контролера, но реших да проверя кондензаторите, преди да започна да го търся по магазините. Наличен е полупроводников тестер T4. С негова помощ бяха тествани електролити, а след това и керамични кондензатори. И тогава много ме изненадаха. И двата 0.1uF кондензатора показаха следното:

Полупроводниковият тестер T4 измерва кондензатори

По някаква причина кондензаторът от 472 pF се оказа цели 8199 pF. Тъй като нямаше такова нещо в кошчетата, беше необходимо да се заслепят двете за близко значение. Смених кондензаторите от 0,1 микрофарада с изправни с предварителна проверка на параметрите.

След манипулациите зарядното заработи правилно. Съседът е щастлив и разпространява информация за моите магически способности). Автор на материала е Николай Кондратьев, Г. Донецк.

Поздрави радиолюбители.
Преглеждайки стари платки, попаднах на няколко комутационни захранвания от мобилни телефони и исках да ги възстановя и в същото време да ви разкажа за най-честите им повреди и отстраняване на недостатъци. Снимката показва две универсални схеми на такива такси, които най-често се срещат:

В моя случай платката беше подобна на първата схема, но без светодиод на изхода, който играе само ролята на индикатор за наличие на напрежение на изхода на блока. На първо място, трябва да се справите с разбивката, по-долу на снимката очертавам детайлите, които най-често се провалят:

И ние ще проверим всички необходими подробности с помощта на конвенционален мултицет DT9208A.
Има всичко необходимо за това. Режим на непрекъснатост за диоди и транзисторни преходи, както и измервател на омметър и кондензатор на капацитет до 200μF Този набор от функции е повече от достатъчен.

Когато проверявате радиокомпонентите, трябва да знаете основата на всички части на транзистори и диоди, особено:

Сега сме напълно готови да проверим и ремонтираме импулсното захранване.Нека започнем да проверяваме модула, за да идентифицираме видими повреди, в моя случай имаше два изгорели резистора с пукнатини по корпуса. По-очевидни недостатъци не открих, в други захранвания срещнах подути кондензатори, на които също трябва да се обърне внимание на първо място. Някои детайли могат да бъдат проверени без запояване, но ако имате съмнения, по-добре е да разпоявате и проверявате отделно от веригата. Запоявайте внимателно, за да не повредите пистите. Удобно е да използвате трета ръка по време на процеса на запояване:

След проверка и подмяна на всички дефектни части, направете първото включване чрез крушка, направих специална стойка за това:

Включваме зарядното през крушката, ако всичко работи, след това го усукваме в кутията и се радваме на свършената работа, ако не търсим други недостатъци, също след запояване, не забравяйте да измиете потока, например с алкохол. Ако всичко друго се провали и нервите са в равновесие, изхвърлете платката или спойката и изберете части под напрежение на склад. Всички са в добро настроение.Предлагам и да гледате видеото.

JLCPCB е най-голямата фабрика за прототипи на печатни платки в Китай. За повече от 200 000 клиенти по целия свят ние правим над 8 000 онлайн поръчки за прототипи и малки партиди печатни платки всеки ден!

Неизправността на зарядно устройство за зареждане на стартерни акумулатори е неприятна новина за всеки автомобилен ентусиаст. Днешната статия е посветена на ремонта на устройството за зареждане и възстановяване на токоизправителя VZVU OTRE-6,3P-12/6.

Описаното по-долу устройство е с много добро качество за времето си. Произведен през 1988 г., доскоро работеше без проблеми.

Режими на зареждане на батерията, нейното обучение (алтернативно зареждане-разреждане) и активно натоварване - с други думи, конвенционален захранващ блок за свързване на носител, електровулканизатор и др. - и сега са много търсени от всеки автомобилен ентусиаст.

След проверка на предпазителя започваме ремонта, като изучаваме веригата.

Средната част, която включва пет транзистора, е реле за време и транзисторни превключватели за тиристорно управление, които управляват устройството в режим "Реле". Този възел е направен на отделна дъска.

Втората платка съдържа блок за регулиране на зарядния ток (долната част) и управление на тиристорите, които определят големината на този ток. На същата платка има тиристори, които осигуряват работата на устройството в режим "Реле", и автоматична защита на транзистори VT1 ​​и VT2 ..

При проверка на зарядното за кола за външни повреди беше намерен скъсан проводник, запояхме го на място.

Включваме устройството, лампата „Мрежа“ свети, но няма напрежение на клемите във всички режими, няма заряд.

След като проверихме диодите VD1 и VD2 (D242), се обръщаме към тиристорите VS1 и VS2 (KU202G).

Както можете да видите на снимката, тиристорът пропуска ток в една посока.

Счупените тиристори могат да бъдат открити и с помощта на тестер, но за да откриете повредени тиристори, ще трябва да сглобите поне най-простата сонда за тестване на тиристори.

Един от тиристорите на автоматиката също се оказа дефектен.

След проверка на всички полупроводникови устройства проверяваме електролитните кондензатори за загуба на капацитет и повишен ток на утечка.

Странно, но в конкретния случай за 26 години работа нито един от тях не се провали.

Сглобяваме зарядното устройство и го включваме - устройството работи само в режим „Активно натоварване“. Продължаваме да изучаваме схемата.

Тъй като токът на зареждане е регулируем, модулът за настройка е извън подозрение.

Когато превключвателят S1 е включен („Зареждане - Активен товар“ в позиция „Активно натоварване“), изводите на колектора и емитера на транзистора VT1 са затворени, като по този начин се деактивира автоматичният защитен блок на транзисторите VT1 и VT2. Тъй като връзката колектор-емитер не се отваря, когато превключвателят е изключен, първо трябва да се проверят елементите VT1, VT2 и C2.

След многократни проверки на частите VT1, VT2, VS3, VS4 и C2 беше разкрита неизправност на VT2 - при набиране той се държеше така, сякаш е в добро състояние, но емитерният възел беше прекъснат под напрежение.

Сега, когато се включи, устройството започна да работи във всички режими.

Остава само с резистор R13 да регулирате времето за разреждане в режим "Реле" в рамките на 10-15 секунди.

Вместо постоянен резистор R18 в по-ранни копия е инсталиран тример, ако има такъв, можете да коригирате времето за зареждане с него в рамките на 1,5-2 минути.

След сглобяването отново проверяваме зарядното устройство.

Както е посочено, времето за разреждане е 15 секунди.

... и времето за зареждане е минута и половина.

Резултатът от ремонта е три дефектни тиристора, един транзистор KT361 и работещо зарядно устройство, което ще издържи повече от една година.

Все по-често хората имат проблеми с повредата на зарядното устройство, което води до неприятни последици, тъй като става невъзможно зареждането на телефона, ако няма друга алтернатива на зарядното устройство. В днешната статия ще разгледаме всички видове повреди и ремонти на зарядни устройства.

И така, като начало, ще определим основните причини за повредата на зарядното устройство, това може да бъде:

• Счупване на захранващия проводник на устройството;
• Повреда на блока на зарядното устройство;
• Счупване на контакти, връзки или проводници в щепсел или захранване;

Най-честата причина за повреда на зарядното устройство е счупване на вътрешните проводници или повреда на връзките между щепсела или блока. В такива случаи устройството може да бъде отнесено в сервиз или ремонтирано от вас. В тази статия ще разгледаме втория вариант, като пример ще използваме тънко зарядно устройство от Nokia.

• Обикновен мултицет;
• Нож за рязане на проводници;
• Поялник и спойки;
• Електрическа лента и термосвиваеми тръби, ако има такива;
• Намотка от фина медна тел за свързване на контакти или повредени части;

Първото нещо, което ще започнем, е да търсим повреда в проводниците или контактните връзки. Доста лесно е да се определи мястото, където жицата се разпада, това се улеснява от нестандартен цвят или по-малък диаметър на самия проводник.

Ако не можете да определите визуално местоположението на прекъсването, тогава повредата може да не е скъсване на проводника, а дефект във връзките между модула на устройството или щепсела за зареждане.

Започваме да ремонтираме зарядното устройство... На първо място, отрязваме проводника в района на 7-10 см от щепсела, ако пролуката не бъде намерена, можем да свържете отново щепсела към захранването. Поради това не е препоръчително да режете проводника близо до щепсела или захранването, тъй като след това няма да можем да го запоим обратно.

След това почистваме проводника от изолацията (тази от страната на захранването). Взимаме мултицет и задаваме максимално допустимото напрежение на 20V. (Можете да научите повече за това как да използвате мултицет в тази статия). Свързваме контактите на мултиметъра към счупените и почистени проводници и поставяме зарядното устройство в мрежата.

Ако мултицетът покаже някаква стойност, тогава няма повреда на захранването и проводника. В нашия случай мултицетът показа 7V - това означава, че захранването работи правилно, тъй като номиналното изходно напрежение на устройството е равно на същата стойност.

Правим същото с щепсела на зарядното устройство. Почистваме проводника от изолацията и вкарваме тънък проводник във вътрешността на контактния проводник, това ще е необходимо за точно измерване на номиналната стойност на щепсела с мултицет.

В мултиметъра изберете режима на набиране и докоснете единия край на сондата до един от защитените проводници, а другия първо до щепсела, след това до поставения проводник. Ако мултицетът издаде звуков сигнал, това ще означава, че има напрежение между щепсела и проводника и че самият щепсел работи.

Ако устройството не издава звуков сигнал, това означава, че щепселът е дефектен и може да има повреда в контактите му. В такива случаи можете да отидете до магазина и да купите ново зарядно устройство или да смените само щепсела, но можете и да го поправите, което сега ще направим.

Ако имате друг работещ щепсел, можете да го замените, като просто запоявате нов към старото захранване, като същевременно е важно да спазвате полярността, за това има цветна маркировка на всеки кабел, всички проводници трябва да бъдат запоени в подходящи цветове.

Но понякога се случва, че няма цветна маркировка, в такива случаи трябва да свържете зарядното устройство към мрежата, а новия щепсел към телефона. След това трябва да свържете всички проводници на щепсела към проводниците на блока за зареждане. Ако телефонът премине в режим на зареждане, значи сте направили всичко правилно. Ако не, сменете кабелните връзки, докато телефонът премине в режим на зареждане.

След това пристъпваме към запояване. Ако имате термосвиваема тръба, тогава преди запояване я поставяме на един от проводниците, след това запояваме двата края, като спазваме полярността, след това увиваме кръстовището с електрическа лента и отново поставяме термосвиваемата тръба.

Но ако нямате допълнителен щепсел, тогава тук ще трябва да поправите стария. За да направите това, трябва внимателно да отстраните гумения капак от стария щепсел с нож, като се опитвате да не повредите връзките на самия щепсел.

След това запояваме проводниците от зарядното устройство към почистения щепсел.

След това проверяваме функционалността на щепсела. Включваме зарядното устройство в мрежата и свързваме кабела към телефона. Ако всичко работи, изолираме всички връзки и прикрепяме термосвиваема тръба към щепсела. След това зарядното устройство е готово за употреба.

Но се случва така, че когато отрежете проводника и проверите напрежението, се оказа, че то отсъства, тогава в този случай също ще трябва да отрежете проводника срещу зарядния блок, отстъпвайки около 7-10 см. Необходимо е да се предпази проводникът, напускащ захранването, от повреда, след което е необходимо да се измери наличието на изходно напрежение. Ако има напрежение, това показва здравето на зарядното устройство.

След това проверяваме щепсела на зарядното устройство по горния начин. Ако непрекъснатостта на щепсела не разкри напрежение, тогава следва, че щепселът е повреден.

В нашия случай се оказа, че единият проводник на щепсела е отрязан. Трудно е да се идентифицира визуално. Най-добрият вариант би бил да закупите нов проводник и да го запоявате вместо стария.

В този случай също трябва да спазвате полярността, както и да проверите контактите на проводника преди запояване, като включите зарядното устройство в мрежата и щепсела към телефона. Ако телефонът започне да натрупва заряд, тогава можете да започнете да запоявате проводниците и след това да ги изолирате.

Ако кабелът и щепселът на зарядното устройство работят правилно, тогава повредата най-вероятно е в зарядното устройство. Може би проблемът може да е в счупените контакти вътре в зарядното устройство. За да отстраните повредата, трябва да разглобите зарядното устройство и да проверите всички проводници и контакти за счупване. Ако всичко е наред с тях, тогава проблемът се крие в самото зарядно устройство. В същото време, ако не притежавате електроинженерни умения, няма да можете да ремонтирате зарядното устройство. В този случай ще трябва да закупите ново зарядно устройство или да занесете старото в сервиз.

Може би най-"болната" част на мобилния телефон е зарядното му устройство. Компактно захранване с постоянен ток с нестабилно напрежение от 5-6V често се поврежда по различни причини, от действителната неизправност до механична повреда в резултат на невнимателно боравене.

Въпреки това е много лесно да се намери заместител на дефектно зарядно устройство. Както показа анализът на няколко зарядни устройства от различни производители, всички те са изградени по много сходни схеми. На практика това е верига от високоволтов блок-кинг генератор, напрежението от вторичната намотка на трансформатора на който се изправя и служи за зареждане на батерията на мобилния телефон. Разликата обикновено се крие само в конекторите, както и в нефундаментални разлики във веригата, като например изпълнението на входния мрежов токоизправител в полувълнова или мостова верига, разликата в настройката на работната точка въз основа на транзистор, наличието или отсъствието на светодиоден индикатор и др. дребни неща.

И така, какви са "типичните" неизправности? На първо място, трябва да обърнете внимание на кондензаторите. Много вероятно е повреда на кондензатора, свързан след мрежовия токоизправител, което води както до повреда на токоизправителя, така и до изгаряне на постоянен резистор с ниско съпротивление, свързан между токоизправителя и отрицателната плоча на този кондензатор. Този резистор, между другото, работи почти като предпазител.

Често самият транзистор се проваля. Обикновено има транзистор за високо напрежение, обозначен с "13001" или "13003". Както показва практиката, при липса на такава подмяна можете да използвате домашния KT940A, който беше широко използван в изходните етапи на видео усилватели на стари домашни телевизори.

Разбивката на 22 μF кондензатора води до липса на стартиране на генериране. А повредата на ценеровия диод 6.2V води до непредвидимо изходно напрежение и дори отказ на транзистора поради пренапрежение в основата.
Повредата на кондензатора след вторичния токоизправител е най-рядко срещаната.

Дизайнът на корпуса на зарядното устройство е неразделим. Трябва да режете, счупите: и след това някак да залепите всичко заедно, увийте го с електрическа лента. Възниква въпросът за целесъобразността на ремонта. В крайна сметка, за да заредите батерията на мобилен телефон, е достатъчен почти всеки източник на постоянен ток с напрежение 5-6V, с максимален ток най-малко 300mA. Вземете такъв източник на захранване и го свържете към кабела от дефектното зарядно устройство през резистор 10-20 ома. И това е всичко. Основното нещо е да не бъркате полярността. Ако конекторът е USB или универсален 4-пинов - между средните контакти, включете съпротивление от около 10-100 килоома (изберете, така че телефонът да "разпознае" зарядното устройство).

Ремонт на зарядно LI-10C от камера Olympus

За това как успях да ремонтирам зарядното от фотоапарата вечерта. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Никога не съм притежавал компактен цифров фотоапарат, но дъщеря ми ми подари един от старите си фотоапарати Olympus Camedia C-60 Zoom. Тази камера лежеше неактивна дълго време поради повреда на зарядното устройство LI-10C.

Напрежението на батерията беше около 3,1 волта, което е по-малко от прага, след който някои зарядни устройства разпознават батерията и започват да я зареждат. Така или иначе беше така с моята батерия на Blackberry, която беше разредена твърде дълбоко.

Батерията LI-12B беше върната към живот чрез зареждането й с малък ток, около 100 mA. За това беше сглобена проста диаграма. Когато напрежението на батерията достигна 4,2 волта, спрях зареждането и проверих дали камерата работи. Камерата започна да работи и започнах да мисля как да поправя зарядното устройство. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Ето как изглеждаше зарядното, което взех.

За да разглобите зарядното устройство LI-10C, беше необходимо да развиете два самонарезни винта, единият от които беше под стикера.

Проверката на работата на зарядното устройство разкри наличието на късо съединение в изолационния трансформатор на импулсното захранване.

Импулсният трансформатор се оказа неподлежащ на ремонт, а освен това нямах подходяща феритна сърцевина за навиване на новия трансформатор.

На снимката е показана печатната платка на зарядното устройство. Стрелката обозначава трансформатора DS-4207 KT04044.

Реших, че след уикенда ще отида на нашия радиопазар, но тогава се сетих, че имам петволтова платка за зареждане на мобилен телефон.

Купих това зарядно устройство веднъж в неизправно състояние заради кутия за щепсел, за да може да побере захранване за радиотелефон, който някога беше проектиран за мрежово напрежение от 120 волта.

За да проверя трансформатора, първо трябваше да начертая диаграма и след това да сменя всички изгорени части.

За моя радост трансформаторът се оказа добър, а като размери ми се струваше, че е точно.

Всъщност всички по-нататъшни ремонти се състоеше в подмяна на трансформатора.

Ако погледнете типичната превключваща верига на микросхемата на PWM драйвера на това зарядно устройство FSDH0165, ще забележите, че трансформаторът от горната верига функционално не се различава много от изгорелия.

Вярно е, че при реално зареждане на LI-10C се използва допълнителна вторична намотка IV за захранване на микросхемите, които трябваше да навивам. Навих 14 навивки MGTF проводник.

За да се свържат към печатната платка, проводниците на трансформатора бяха удължени с помощта на твърд изолиран едножилен монтажен проводник.

Зарядните устройства за автомобилни акумулатори (ROM) са в изобилие на потребителския пазар. Въпреки това, всеки от тях може да се счупи с течение на времето по време на работа. Ето защо собствениците на автомобили трябва да знаят как да извършват лесни ремонти на зарядни устройства за автомобилни акумулатори. Разбира се, много зависи от степента на повреда: ако е най-простата, има елементи, които можете да поправите сами.

Всички зарядни устройства, въз основа на принципа на работа, са разделени на два вида: импулс и трансформатор д. Импулсното устройство работи поради наличието на преобразувател на импулсен ток в него. А вътре в зареждането на трансформатора има обикновен трансформатор с токоизправител, поради което ROM тежи повече и изглежда по-тромав от импулсния. Устройствата от импулсен тип се считат за по-надеждни при работа, но трансформаторните са по-лесни за поддръжка и ремонт.

Ако решите да зареждате акумулатора на автомобила у дома, но се съмнявате относно зарядното си устройство, тази статия е за вас. Една проста проверка определя качеството и здравето на неговата работа.

Един от начините е да го свържете към батерията и да измерите показанията на напрежението с мултицет. Оптималното U в този случай е 14 V, разрешено е малко по-високо, до 14,4 V. Ако U е по-малко от 13 V или мултицетът открие скокове, тогава определено има неизправност и е необходимо да се носи един или друг ремонт на стартово-зарядното устройство.

Ако нямате батерия под ръка, можете да проверите производителността на зарядното устройство с обикновена електрическа лампа, предназначена за U 12 V. Ако при свързване към него лампичката започне да свети, зареждането работи нормално и ако лампичката не светне, устройството трябва да бъде ремонтирано.

Основните причини за повреда на ROM на батерията в автомобилите могат да бъдат както следва:

• батерията е била заредена неправилно ;
• "Контактите са разхлабени" или самите проводници са повредени ;
• диодният мост, предпазителят, амперметърът или друг компонент на ROM може да се повреди ;
• възможна загуба на ток на определен етап от прехвърлянето му .

Можете да опитате да извършите прост ремонт на зарядното устройство за кола и, като използвате примера на захранване от трансформаторен тип, обмислете как трябва да се направи това.

Преди да извършите каквито и да е действия с ROM, не забравяйте да го изключите от мрежата. Внимателно свалете капака с отвертка и първо проверете целостта на окабеляването. Възможно е въпросът да е в отслабването на контактите и тогава проблемите могат да бъдат решени самостоятелно с помощта на обикновен поялник.

Случва се някои от пластмасовите връзки между съставните части на зарядното устройство да се счупят или стопят. В този случай можете и сами да ги смените с помощта на поялник и подходящи инструменти под ръка.

Ако всички проводници и връзки са на мястото си, всички останали елементи на ROM трябва да се проверяват на свой ред ... На първо място, мултицет проверява нивото на напрежението в началото на електрическата верига, на входа. U се измерва през проводника до мястото, където проводникът се свързва със самия трансформатор.

Ако U скача или изобщо не съществува, тогава се проверява:

• предпазител (U трябва да е от двете страни, на едната и на другата клема и ако има проблеми, предпазителят се сменя);
• окабеляване и щепсел (U се проверява по същия принцип, ако има проблеми, едното или другото се заменя);
• проверка на самия трансформатор (измервания на U, ако има такива - трансформаторът е в добро състояние, ако не, трябва да проверите превключвателя на пластините);
• ако превключвателят е дефектен, изходът U ще отсъства, но ще присъства на входа .

Ако има желание и възможност за диагностициране на диоден мост, трябва да се има предвид, че диодните мостове могат да бъдат както монолитни, така и с възможност за замяна на един дефектен диод с друг. Монолитните мостове в случай на неизправност се отстраняват и заменят изцяло. Що се отнася до захранването с напрежение към моста, за да се провери нормалната му работа, U се подава към ROM. Ако мостът работи правилно, няма да се губи ток нито на входа, нито на изхода. Ако токът не тече на един от тези етапи, тогава трябва да проверите отделно всеки диод, да идентифицирате дефектния и да го замените.

За по-точна диагноза на повреда, ако нищо не е открито по време на предишни проверки, трябва да проверите амперметъра. Ако при проверка на напрежението в амперметъра то липсва и когато клемите му са свързани помежду си, се появи U, тогава амперметърът е счупен и е време да го поправите.

По този начин е възможно самостоятелно да извършим диагностика на неизправности и прост ремонт на зарядни устройства за автомобилни оловно-киселинни акумулатори. Но когато батерията не се зарежда поради неизправност на устройството и шофьорът няма необходимите умения в областта на електрониката или не е било възможно да поправи ROM сам, би било най-добре да се свържете със специалистите. В краен случай можете да опитате да заредите батерията без зарядно устройство.

Е, също така ще бъде интересно за DIYers от всички занаяти да се научат как да си направят сам щепсел за батерия за батерия.

Статията описва типична неизправност на зарядните устройства за мобилни телефони. Дадена е диаграма на един от тези блокове, съставена според "жива" проба, дават се препоръки за промяна на изходните параметри и използване на ремонтирания блок в радиолюбителската практика.

Вината е в ценеровия диод, условно обозначен на диаграмата на фиг. 1 с номер 7. Той имаше теч и "плаващи" параметри.
Свободното пространство в случая на захранването направи възможно вместо това да се използва верига от няколко последователно свързани домашни ценерови диода. В същото време беше лесно да се получат други, в допълнение към паспорта, стойности на изходното напрежение (вижте таблицата).
Това вероятно ще представлява интерес за радиолюбителите, тъй като те винаги ще намерят приложение за толкова мощно и малко захранване. Разположението на елементите на платката е показано на фиг.2.

Правилната работа на някои видове автомобилни акумулатори изисква периодична поддръжка: презареждане и добавяне на електролит. Разбира се, сега в магазините можете да изберете батерии, които изобщо не се нуждаят от надзор, но цената на такива устройства е доста висока. Ето защо опитните шофьори, за които автомобилът е обичайна техника, купуват стандартни акумулаторни батерии и редовно ги презареждат със специално устройство.

Въпреки това, както всяко друго електрическо оборудване, това устройство може да се повреди и след това зарядното устройство за акумулатор на автомобила трябва да бъде ремонтирано. Това може да стане както самостоятелно, така и чрез предаване на "зарядното устройство" на професионалисти.

Сега на пазара има няколко вида устройства, които се различават не само по име и цена, но и по принципа на работа. Разделянето се извършва в две равнини: конструктивна и работна характеристика.

В първия случай има:

• трансформатор.Тук дизайнът се основава на трансформатор, който понижава напрежението до желаното ниво, за да може батерията да се зарежда. Такива устройства са доста надеждни и зареждат добре акумулатора на автомобила. Те обаче са доста тромави.
• Пулс. Тук работата се осигурява от импулсен преобразувател, който се счита за по-малко надежден. Но очевидното предимство на такива устройства е тяхното ниско тегло и размери.

По отношение на принципите на работа на зарядните устройства за акумулатори на превозни средства, разделението се разделя на две категории:

• Зарядни и предпускови устройства. Лесно се разпознава по тънките проводници, които трябва да свързват клемите на оборудването за зареждане и клемите на самата батерия. Ефективно презарежда или зарежда напълно батерията и може да се използва дори ако батерията на автомобила все още е свързана към автомобила. Удобството е доста очевидно.
• Устройства за стартиране и зареждане. Те се разпознават по наличието на по-дебели проводници, свързващи батерията и зарядното устройство. Те могат да работят в два различни режима, които се превключват със специален превключвател. В един режим „зарядното устройство“ доставя максимален ток. В друг се използва за автоматично зареждане. Такива устройства могат да се използват само с батерия, която е изключена от автомобила. Ако забравите за това, можете да изгорите много различни предпазители на бордовата система или дори няколко важни части.

Трябва да се разбере, че това е електрическо устройство, което е сглобено по определена схема, за да изпълнява своята функция. И колкото по-мощно и висококачествено е устройството, толкова повече функции има, толкова по-сложна е схемата на работа. Следователно, без познаване на електрониката, без разбиране на теорията на работата, не си струва да разглобявате и ремонтирате зарядното устройство.

Въпреки това, понякога все още е възможен малък саморемонт. Особено ако сравнително просто устройство от трансформаторен тип се е повредило. Да видим как изглежда отвътре. За да направите това, просто вземете отвертка, развийте болтовете и свалете горния капак. Под него можете да видите:

1. Силов трансформатор. Позволява ви да дадете на изхода различни стойности и диапазон на напрежение.
2. Превключвател Galent. Позволява на потребителя да регулира напрежението.
3. амперметър. Следи тока.
4. Диоден мост. Това са четири диода, комбинирани заедно. Отговаря за изправяне на ток от AC към DC.
5. Предпазител. Дефинирана защита срещу токови удари.

Какво можете да проверите с малко разбиране от електроника?

Второ, за устройства, които се използват доста често и интензивно, често проводниците просто напускат точките на свързване. Необходимо е внимателно да се проучи вътрешността на устройството и да се провери дали закрепването на окабеляването е достатъчно надеждно. Ако по време на визуална проверка се открие скъсан проводник, той трябва да бъде запоен на място. Трето, понякога в евтините "зарядни устройства" пластмасата се използва там, където не пасва добре. Например, веднъж беше необходимо да се ремонтира зарядно устройство за автомобилна батерия, вътре в което диоден мост беше завинтен към пластмасова стойка. Естествено, пластмасата в крайна сметка се стопи и диодният мост се отдалечи от плочата на радиатора.

Тук възможностите за саморемонт за обикновен лаик, като правило, приключват.

Ако познанията в електрониката са по-дълбоки и има разбиране как да се използват устройства за тестване, тогава можете да отидете по-далеч.

1. Проверяваме входящото напрежение. Вървим по захранващия проводник и намираме мястото, където е свързан към силовия трансформатор. На това място измерваме напрежението, като по този начин изключваме неизправности на захранващия кабел и предпазителя.
2. Проверка на изходното напрежение. Сега действаме от другата страна - гледаме къде са свързани проводниците, които отиват към батерията. Превключете мултиметъра в режим на постоянен ток и проверете напрежението. Най-вероятно вече ще има проблеми.
3. Проверяваме работата на диодите и галентния ключ. За да направите това, е необходимо да измерите напрежението на входа на диодния мост. В зависимост от резултата от измерванията на това място ще се получи заключението - превключвателят е повреден или диодите са дефектни. Във втория случай ще трябва да развиете целия мост и да проверите всеки диод поотделно. Веднага щом стане ясно кой от тях не работи правилно, ще е необходимо да го смените с цял.

По принцип към всяко зарядно устройство за батерии е приложена схема на неговата работа. Хората, които могат да прочетат диаграмата и да разберат общите принципи на функциониране на системата, в някои случаи ще могат самостоятелно да ремонтират "зарядното устройство" на батерията.

Ако няма определени познания в електрониката, тогава не си струва да правите такава работа. Това е не само риск за работата на устройствата за зареждане, но и риск за здравето. Много по-лесно е да се свържете с професионален електротехник, който със сигурност ще се справи с проблема по-бързо и по-добре.