Направи си сам ремонт на затвора на камерата

В първо приближение всеки цифров фотоапарат се състои от следните основни части и възли: обектив и диафрагма, набор от оптични преобразуватели и огледала и цифрова матрица, блок за управление и съхранение на данни.

Принципът на работа на камерата е добре разбран от блоковата диаграма на фигурата по-долу:

Ако погледнете снимката по-горе, можете ясно да видите, че първо светлинният поток влиза в обектива, след това следва през диафрагмата и затвора, които дозират количеството светлина, което удря фоточувствителните елементи на матрицата. Всеки пиксел от матрицата предава информация за интензитета на светлинния поток и светлинния спектър. Освен това тази информация отива в аналогово-цифровия преобразувател. От изхода на ADC цифровият код през процесора се показва на цифров дисплей или се записва във вътрешна или външна памет.

Сервизни ръководства за цифрови фотоапарати Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 и нататък други модели

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 и др.

Цифрова фотографска техника BBK в селекцията с ръководства ще намерите информация за демонтаж, каталог на резервни части за BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 и др.

Подробно сервизно ръководство за цифров фотоапарат LG LDC-A310.

Статия за защита на цифрови фотоапарати по време на употреба и описание на LG GR-DV 4000 на неизправност с DC / DC преобразувател

В допълнение към колекциите със сервизна документация, анализирахме типични неизправности и начини за отстраняването им в камерите на Minolta.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG и много други модели

Ремонт на цифрови фотоапарати Olympus, свързан с разглобяване на фотоапарата или смяна на фърмуера, за да избегнете ненужни повреди, трябва да започнете с запознаване с необходимото сервизно ръководство и устройството за конкретен модел фотоапарат, което можете да изтеглите от нас.

Огромен избор от дигитални фото сервизни ръководства на Nikon, тук не е пълен списък с налична техническа информация Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 80400, L - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Ремонт Ръководство

За да направите добър ремонт на вашия цифров фотоапарат, първо трябва да разберете ясно структурата на камерата. Като начало трябва да разберете, че всяка фотографска техника е преди всичко оптика и едва след това електроника.

Устройство за камера кратък курс на млад ремонтник: Вътре в обектива има мембрана и затвор. Мембраната се състои от няколко венчелистчета и, когато е затворена, намалява калибъра на отвора, през който светлината влиза в матрицата. Поради това количеството падаща светлина е миниатюризирано и прекомерното осветяване на матрицата се предотвратява, когато обектът е ясно осветен.

Следва фоточувствителна матрица, горната част на която е направена от стъкло. Фоточувствителната равнина на матрицата е разположена пред защитното стъкло. Структурно се състои от голям брой светлочувствителни клетки. Светлината, падаща върху тях, произвежда галваничен заряд. След завършване на снимането възникналите заряди се прехвърлят към аналогово-цифровия преобразувател. Тук идва дигитализацията. Дигитализираната информация се прехвърля в RAM паметта. RAM съхранява информация само когато е включена. Картината се намира в RAM само за микросекунди.Тя също е дигитално обработена - подобряват се цветопредаване, острота, наситеност и други свойства на изображението. ... Обработеното изображение се прехвърля на картата с памет. Тук цифровата снимка може да се съхранява дълго време.

Основният проблем, който възниква при цифровите флаш памети, се дължи на замърсяване на контактите. За да премахнете този проблем, просто трябва да изплакнете контактите с газов алкохол, например.

Ако цифровата камера не се включи, проверете дали батериите са свързани правилно и нивото им на заряд поне с конвенционален тестер.Токът в батериите не трябва да бъде по-малък от 1 ампер, при по-ниски стойности камерата има риск дори да не се включи

Основният микроконтролер управлява цифровата камера... Визуален визьор е разположен над обектива. По време на мащабиране разстоянието между елементите на обектива се променя. Ако няма проблеми с батериите и фотика все още не се включва, проверете дали е подадено захранване към основния микроконтролер (процесор), ако всичко е наред, трябва да го смените. Не бързайте да отваряте камерата, без да имате под ръка инструкции за разглобяване, в противен случай рискувате да повредите монтажните елементи. Можете да изтеглите голям брой сервизни инструкции от сайта https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Светкавицата е разположена на отделна платка с огромен кондензатор и трансформатор. LCD монитор е разположен на гърба на камерата.

Някои често срещани проблеми и решения за цифрови фотоапарати

Дефектен оптичен сензор в обектива на цифров фотоапарат или видеокамера: Оптронът се състои от 2 части - източник на излъчване (IR LED) и фотодетектор (напр. фотодиод, фототранзистор, фототиристор). Можете да определите частта на светлинния емитер, както и анода и катода на светодиода, като използвате конвенционален тестер. Съответно, срещу изводите на излъчвателя на светлина - изводите на фотодетектора и, като правило, срещу анодния терминал на емитера на светлина - анодът на фотодетектора или колектора, срещу катода на излъчвателя на светлина - катода на фотодетектора или емитера. Оптроните във фотоапаратите се използват в механизма на вариообектива. Когато към емитера е приложено напрежение и отворен светлинен поток, фотодетекторът е отворен и напрежението на неговия анод или колектор е нула, когато фотодетекторът е затворен, напрежението е равно на източника на захранване. Ако не е възможно да се провери оптронът директно в камерата, работоспособността може да се провери според следната диаграма.

Ремонт на обективи в цифрови фотоапарати

Обективът в цифров фотоапарат е сложно оптико-механично устройство, което съчетава елементи от прецизна механика и оптика. При камерите той е най-застрашен от повреда. Достатъчно е да се каже, че около 70% от неизправностите на фотоапарата се дължат на дефект на обектива, а в преобладаващия случай причината за неизправностите е човешкият фактор, т.е. изпуснати, стъпени, разлята течност, грубо боравене, навлизане на чужди тела в задвижването на обектива като пясък и др. При фотоапаратите Canon ixus xxx, ако възникне неизправност на обектива, след включване на фотоапарата, след известно време, на дисплея се появява съобщението E18 или „грешка на обектива“, след което устройството се изключва.

Надявам се да е ясно, че попадането дори на най-малкото пясъчно зърно между зъбите на задвижващото зъбно колело на механизма за увеличение на обектива ще доведе до засядане, а незначителното механично въздействие ще повреди зъбите на същите зъбни колела или щифтове на обектива. в случай на неизправност в обектива, когато задвижването на механизма не може да „забие“. алгоритъм за елиминиране, ако всички части са непокътнати, внимателно разглобете и почистете, ако е необходимо сменете повредените части. Понякога е по-лесно да смените целия обектив, тъй като някои части е просто невъзможно да се намерят

Типични проблеми, възникващи в CF конектора

Първо, това са счупени щифтове на конектора, второ, те могат да бъдат огънати и поради това картата с памет не може да бъде прочетена. Появата на неизправност възниква поради неправилна инсталация на флаш устройството. Симптомите на проявление могат да бъдат много разнообразни, например: цифровата камера просто не се включва и най-вероятно щифтовете на конектора са затворени, което задейства защитата на камерата. Поради затворени контакти усложненията могат да бъдат по-опасни, например преобразувател на напрежение често се срива. Също така, често имаше случаи, когато камерата работи добре без карта с памет, но след инсталирането й изобщо не се включва. Причината също е огънат контакт.Камерата работи, но не открива картата с памет. Най-вероятно причината е криптирана в счупения щифт на конектора.

Ремонт на светкавицата във фотоапарата

Внимание, напрежението на кондензатора за флаш памет е около 300 волта, при небрежно боравене можете не само да получите токов удар, но и лесно да изхвърлите безвъзвратно камерата. Разреждайте кондензатора за флаш памет всеки път, когато включите захранването. Кондензаторът може да бъде разреден чрез резистор 1-2kΩ.

Цифров фотоапарат без светкавица не е много полезен за работа и няма смисъл да се използва при условия на слаба осветеност. Следователно ремонтът на камери с такава неизправност, като правило, не предизвиква въпроси сред потребителите. Що се отнася до практическата страна на въпроса: често процесът на ремонт се усложнява не толкова от липсата на компоненти, колкото от липсата на сервизна документация. За съжаление, в момента има много малко техническа литература, посветена на устройството на фото светкавици, описание на принципите на действие на техните електронни схеми, въпреки факта, че има голям интерес към устройството на фото светкавици и освен това към техните ремонт, не само сред собствениците на фотоапарати, но често и при работниците в сервизите за фотоапарати, особено в провинцията. Нека разгледаме работата на светкавицата според принципната диаграма на филмова камера на фиг.1.

Блокиращата верига на генератора на светкавицата е сглобена на транзистора Q303. В момента на включване транзисторът е отворен с отрицателно напрежение, подавано през резистора R305, намотката на трансформатора T301, отворения транзистор Q304. В резултат на това през намотка I на трансформатора протича ток, който индуцира импулс с положителна полярност в намотка II. Изключва транзистора Q303. Токът в намотката I започва да намалява. Изчезващото магнитно поле индуцира импулс с отрицателна полярност в намотка II, което отново води до отваряне на транзистора.

Процесът се повтаря непрекъснато. Импулси с различна полярност индуцират ток в намотката III на трансформатора и, изправяйки се от диод D302, зареждат кондензатори C303 до напрежение 250 - 280 волта, C302 през резистори R308 R306. Когато се натисне бутона на затвора, синхронизиращата светкавица се задейства. Положително напрежение се прилага към управляващия електрод на тиристора SR301, отваря го и затваря кондензатора C302 към корпуса, причинявайки неговото разреждане и рязко намаляване на тока в първичната намотка на трансформатора T302. Изчезващото магнитно поле предизвиква импулс с високо напрежение във вторичната намотка, причинявайки пробив на газ в крушката на светкавицата XE301 и в резултат на това ярко краткотрайно сияние

Схематична диаграма на светкавицата на цифров фотоапарат от Sony DSC - P52 Същата схема на блокиращия генератор Q503, T501, изправителен диод D502, кондензатор за съхранение C508. Ролята на ключа на тиристора SR301 се изпълнява от полевия транзистор Q506 и др.

Когато попитате Google как сами да поправите вашата дълготърпяща камера, умният Google някак наистина не съветва да правите това.

Най-често има съвети да не ремонтирате сами камерите, а да ги дадете на хора със специални знания и умения. В противен случай можете да бъдете толкова ремонтирани, че тогава никакви мерки за реанимация няма да помогнат.

Все пак ни е интересно да видим какво има вътре - изведнъж някои кабели са запечатани или се е събрало много прах. След това, след като избършем праха, можем да бъдем много горди, че сами сме ремонтирали камерата!

Въпреки това, честно казано, трябва да се отбележи, че ремонтът на камера не е лесна задача и отнема много време и психически сили.

Google е прав в много отношения. Съвременните камери са такива, че е голям проблем не само да го поправите, но и да го разглобите правилно. Какво и в какъв ред да се развие, не всеки може да разбере. И особено нервните хора могат да вземат чук.

Въпреки това, ако човек от детството обича да се занимава с радиотехника и отиде в кръга „Умелите химикалки“, тогава вероятността камерата да може да направи няколко снимки се увеличава. Но тук, освен талант, трябва и да можете да поемате рискове и да имате още една камера на склад, за всеки случай. Е, всъщност всички ние сме движени, както вече отбелязах по-горе, желание, познато от детството - „И какво има вътре. "

Трябва да се отбележи още една важна подробност. Цената за ремонт на цифров фотоапарат често е същата като цената на самата камера. И човек е изправен пред избор дали да ремонтира повреден апарат или да си купи нов. И в същото време копай по-дълбоко във вътрешностите на първия.

Ами ако се окаже, че е ремонтиран! Ето какво морално удовлетворение можете да получите!

Така че изборът е ваш - вземете фотоапарата за ремонт или купете нов. Или сами поправете сложно цифрово оборудване и получете неизследвано преди това морално удовлетворение и гордост от себе си.

Неизправност на обектива - това трябва да е най-честата повреда на цифровите фотоапарати. Някои често срещани съобщения за грешка, които могат да се появят на дисплея на камери с този проблем, включват„обектив E18“ („E18 lens error” при по-старите модели Canon), „ACCESS” (грешка при достъп) (Sony), „Zoom Error” (Fuji), „Lens Obstructed” („Проблем с обектива”) (Kodak), „Lens> error, рестартирайте камерата“ или просто „грешка на обектива“ (почти всички производители на камери използват тази опция напоследък). Някои камери може да не показват нищо, а само бипкане, обективът се придвижва и камерата се изключва. Понякога обективът дори не се удължава.

Проблемът всъщност е доста често срещан при всички модели цифрови фотоапарати. Обикновено това е пясък или други малки частици, които попадат в механизма за удължаване на обектива и механизма за автоматично фокусиране. Или фотоапаратът е изпуснат с удължен обектив. Камерата може да е била включена, но обективът е бил възпрепятстван да се удължи (например случайно е включен в чантата).Случва се след удължаване на обектива батериите да се изтощят и фотоапаратът да се изключи с удължения обектив . Вярвате или не, една от причините за неизправност на обектива е използването на калъфи и портмонета. Пясък, мръсотия, влакна и др. се натрупват в долната част на кутията. Тези материали обичат да се придържат към корпуса на фотоапарата поради фрикционен електростатичен заряд (особено когато калъфът е мек и пухкав). След като тези частици намерят своя път в механизма на лещите и се появяват съобщения за неизправност. Притежавам много камери на Canon и никога не използвам калъфи точно по тази причина.

За собственика на фотоапарата с този проблем може да няма смисъл да се свързва с гаранционния сервиз. Много производители на камери няма да покрият този проблем в рамките на гаранцията. Според тях това се дължи на повреда на камерата поради удар или пясък или отломки, задържани в механизма за удължаване на обектива (никоя от които не се покрива от гаранцията). Цената на ремонта обикновено е близка или повече от действителната цена на камерата. Тъй като гаранционните сервизи в повечето случаи сменят дефектен обектив за нов, чиято цена е висока като резервна част.

За щастие около половината от камерите, които страдат от този проблем, могат лесно да бъдат отстранени по един от следните методи. Нито един от тези методи не изисква разглобяване на камерата, въпреки че някои могат да причинят други щети, ако се прекалява и небрежно. Ако камерата все още е в гаранция, преди да приложите някое от тях, моля, посетете гаранционния сервиз на производителя на камерата, за да видите дали ремонтът ще бъде покрит от гаранцията или за да определите колко ще таксуват за платен ремонт. Кой знае, може и да имате късмет.Но ако те изброяват сума, която е по-висока от стойността на вашата камера, може да искате да помислите за следните методи. Ето видео описание на всеки от методите за отстраняване на неизправности, последвано от подробно описание за тях.

Методите са изброени по ред на риска от повреда на вашата камера. Следователно, трябва да ги опитате в показания ред. И не забравяйте, че тези методи (по-специално № 6 и 7) трябва да се разглеждат само за камери, за които е изтекъл гаранционният срок, посочените разходи за ремонт биха били прекомерни. Ако тези методи не са довели до коригиране на грешката, е възможно да се свържете с платен сервиз, цената на ремонта в който е по-ниска, отколкото в гаранцията.

Метод 1: Извадете батериите от фотоапарата, изчакайте няколко минути. Поставете нов комплект батерии (за предпочитане презареждащи се NiMH 2500 mAh или по-високи) и включете фотоапарата. Ако използвате батерии повече от година, помислете за закупуване на нови батерии, тъй като те може да не осигуряват достатъчно мощност за стартиране на камерата.

Метод 1a: Ако новите батерии не работят, опитайте да натиснете и задържите бутона за меню, функция, настройка или OK, докато включвате фотоапарата. Това, заедно с Метод 1 и № 2, понякога работи за коригиране на грешки в обектива, които възникват поради ниска мощност на батерията, когато обективът е удължен.

Метод 1b: За тези от вас, които са имали достъп до менюто на камерата с тази грешка, опитайте да намерите и изберете „нулиране“, за да върнете камерата в първоначалното й положение. При някои камери на Canon това изисква задържане на бутона на менюто с бутона за захранване за до 10 секунди. Имайте предвид обаче, че понякога грешка в обектива може да попречи на опцията за нулиране и по този начин параметърът може да не се покаже.

Метод 2: Ако батериите на фотоапарата са напълно разредени, докато обективът му е все още отворен, камерата може да покаже грешка в обектива или да не стартира правилно, когато са инсталирани нови батерии. Извадете картата с памет и не я поставяйте във фотоапарата, след това поставете нови батерии. Когато включите камерата без карта, тя може да се върне към живот, тъй като причинява нулиране в някои модели. Грешка E30 (за стария Canon) означава, че нямате инсталирана карта, така че трябва да изключите камерата, да поставите картата и да я включите отново.

Метод 3: Поставете неговия аудио/видео (AV) кабел в камерата и включете камерата. Свързването на кабела гарантира, че LCD дисплеят на камерата остава изключен, докато процесът започне. По този начин допълнителна мощност на батерията ще бъде налична за двигателя на обектива на камерата по време на стартиране. Тази допълнителна мощност може да бъде полезна за преодоляване на прах или пясък, които могат да попречат на обектива. Ако AV кабелът не коригира грешката на обектива сам, смятам да запазя този кабел, инсталиран на линията, когато се опитвам да поправите 4, 5 и 7 като средство за осигуряване на допълнителна мощност, за да помогнете при тези опити. Но имайте предвид, че не препоръчвам да държите кабела инсталиран по време на процеса на Fix 6, тъй като това може да повреди AV порта, когато се опитвате да включите камерата.

Метод 4: Поставете камерата на гърба й върху маса с обектив, насочен към тавана. Натиснете и задръжте бутона на затвора и в същото време натиснете бутона за захранване. Идеята е, че камерата ще се опитва да фокусира автоматично, докато обективът се удължава. Да се ​​надяваме, че докато обективът се разширява и AF обективът се движи, водещите щифтове ще седнат на мястото си.

Метод 5: Използвайте гумен вентилатор, за да издухате празнините между чашките на лещите със сгъстен въздух. Идеята е да се издуха пясък или други отломки, заседнали в механизма на обектива. Други възможности за издухване са използване на сешоар в студен режим или изсмукване на въздух от пролуките на лещите (внимавайте с това!). Някои хора използват прахосмукачка за това.

Сега навлизаме в зоната на потенциално опасни методи за спасяване на камери.Със сигурност има известен риск, така че бъдете внимателни, когато правите следното:

Метод 5а: Ако действително забележите пясъчни частици в кухината около цевта на обектива и въздушният поток не помага да ги избиете, помислете за използването на салфетка или шевна игла, за да ги премахнете. Внимавайте да не надраскате корпуса на обектива с иглата. Също така, не препоръчвам да се задълбочавате твърде дълбоко около корпуса на обектива с хартия (не влизайте по-дълбоко от 1 см). Особено не препоръчвам дълбоко сондиране около най-външната (най-голямата) част на цевта на обектива, тъй като можете да избиете подложката против прах, която седи точно в тази междина.

Метод 6: Удряйте многократно гумения USB капак с намерението да избиете всички частици, които може да пречат на обектива. Възможно е също да докоснете тялото на камерата с дланта на ръката си. Много хора съобщават за успеха на този метод. Съществуват обаче и някои очевидни възможности за повреда или изместване на вътрешните компоненти с помощта на този метод, като например разхлабени кабели от конектори или спукани LCD екрани.

Метод 6а: Това е вариация на Метод 6 и е приложим, ако цилиндрите на лещите са прави (не са огънати от удар). С други думи, опитайте това, ако няма очевидни механични повреди на цевите, които причиняват проблема. С обектива надолу, опитайте се „нежно“ да докоснете обектива от всички страни с малък предмет, като химикалка или молив. Идеята е да се опитаме да избием пясъчните частици, които биха могли да попречат на движението на рамката на лещите. Опитайте се да включвате и изключвате камерата едновременно, докато правите това.

Метод 7а: Имайте предвид, че този метод за корекция е предназначен само за камери, чийто обектив се разширява, след това спира, преминавайки част от пътя и след това се връща в първоначалното си положение. Опитайте се да хванете и задържите най-малкия преден цев на обектива в най-изпъната му позиция, предотвратявайки връщането на обектива. Проверете и почистете зоната около чашките на лещите от прах и пясък. Изключете и включете камерата отново. Ако обективът се разшири още повече, хванете предното стъкло отново, за да предотвратите връщането му. Повторете почистването отново. Изключете и включете камерата отново, за да видите дали проблемът е изчезнал.

Метод 7b: Най-екстремното решение. Само имайте предвид, че това е абсолютно последният метод преди да изхвърлите камерата си и има очевиден потенциал за по-нататъшно увреждане на камерата с този метод. Може да искате да обмислите тази техника, ако лещата е видимо и ясно повредена, огъната или изкривена, например от изпускане. В този случай опитайте да мислите за лещата като за изкълчено рамо. Опитайте да накарате обектива да се изправи и да се върне на мястото си. В този случай щифтовете на чашките на лещите ще бъдат в техните водачи. Вашата цел е да опитате да ги трансплантирате, като изправите лещата. Чуйте „щракване“, потвърждаващо, че щифтовете са скочили в водачите и незабавно спрете по-нататъшните усилия в този момент. Все повече хора съобщават за успеха на този метод в сравнение с всеки друг метод.

Варианти на метод 7b: Внимателно издърпайте, завъртете и/или завъртете корпуса на обектива, докато натискате бутона за захранване. Проверете обектива за намек за наклон или неравности. Отново целта е да се опитате да изправите или подравните цевите, ако са огънати или прегънати. Друг вариант е да потърсите неравномерни пролуки около цевта на обектива и след това да натиснете надолу от страната на цевта на обектива, която има най-голям луфт (обърнете внимание, че натискането на корпуса на обектива докрай не се препоръчва, тъй като може да заседне там). Отново, с всичко изброено по-горе, трябва да слушате "щракването", което означава, че щифтовете на очилата се удрят в направляващите канали.Ако чуете този звук, спрете незабавно и опитайте да включите камерата.

Процесът на получаване на висококачествена снимка първоначално изискваше много умения и опит. С изобретяването на цифровите фотоапарати започва нова ера във фотографията. Всеки може да улови момент в цифров формат и при желание да прехвърли работата си на хартия или фото рамка.

• Първо, стаята трябва да бъде практически стерилна. В противен случай петънце, което попадне върху матрицата или вътрешните лещи на фотообектива, ще развали всичките ви снимки.
• Второ, желателно е да има добра осветеност на повърхността на масата, върху която ще се разглобява цифровата камера. Ще се изненадате колко малки винтчета държат вътрешните части на камерата.
• Третото условие е предварително разглобяване на цифровия фотоапарат за отстраняване на неизправности, в резултат на което голям брой малки винтчета с различни размери и частите на обектива с лещи и фотоматрица се съхраняват в разглобен вид до закупуването на частта вместо дефектния.

Най-важното е внимателно да запомните последователността, в която снимате частите на цифровия фотоапарат, защото ще трябва да ги сглобите в обратен ред.
За по-лесно използване препоръчваме предварително намагнитване на отвертките.
Цената за разглобяване и сглобяване на такава камера в сервизен център е 1500 рубли. Ако сте DIY и обичате да изследвате устройството на цифров фотоапарат, тогава отделеното време и търпение ще се изплатят повече от осъзнаването на спестените пари и натрупания опит. Ако все още се съмнявате в наличието на търпение и подходящи умения, по-добре е да се свържете със специализирани сервизни центрове. Ремонтът на камера в сервиз означава качествен ремонт, придружен от гаранционни задължения. Всъщност, в случай на неуспех, изразходваното време и усилия не могат да бъдат компенсирани с цветни снимки, направени с обновен цифров фотоапарат.

Скалите за настройка на блендата, фокусното разстояние и дълбочината на рязкост, надписите върху декоративния пръстен (именна табелка), серийните номера на лещите често се щамповат или гравират, последвано от фугиране с маслена или нитро боя. С течение на времето тази боя се изтрива, лещата започва да изглежда скучна и става трудно да се използва люспите.

Подравняването е настройка, а не ремонт. Преди да регулирате, трябва да проверите изправността. Всъщност дефиницията на изправност е доста проста. а. второто изображение във визьора присъства (макар и не на правилното място, и не на правилното място.), но близо до центъра.

FED 2 заслужено е една от най-популярните съветски далекомерни камери. Въпреки това, много потребители споменават малкия и бледен визьор, който е един от недостатъците на тази камера. Разбира се, не можем да подобрим дизайна на визьора, но можем да подобрим работата на самата камера, като я почистим и регулираме.

Как да почистите обектива с наличните инструменти? Не винаги има специални устройства под ръка.

Камерата е позиционирана с леката метална част нагоре. Капакът е свален от компенсатора на далекомер (лост). Запомняме кои страни на призмите са разположени взаимно, премахваме едната, завъртаме първата (тази, която е по-близо до филма) с два пръста, без да хващаме зъбното колело, гледайки през шпионката - точката 50-100 m трябва да отиде до остави колкото се може повече (!).

Не разглобявайте нищо, всичко е налично там. Отстранете очите. Измийте очите отделно. Възможно е в препарат за миене на съдове и гореща вода, обилно и с памучен тампон на кибрит. По тези очи вътре може да има мазнина и ако ги измиете по "културния" процес, тогава процесът ще е дълъг и досаден, мазнината постоянно ще пада върху ватата и ще се размазва по стъклото.внимателно.

Във всеки фотофорум, поне веднъж месечно, се повдига въпросът за почистване на оптиката. Готов съм да споделя моя (и не само) опит в тази област.В резултат на задълбочено проучване на този въпрос аз, като химик, направих следните заключения.

Подборка от полезни съвети от форумите. Те ще бъдат много полезни за ежедневна употреба, както и за профилактика и ремонт на фотографска техника.

Тази информация ще бъде полезна за тези, които ще възстановят затвора на камери FED или Zorkiy. За да възстановите работата на камерата, можете да вземете необходимите капаци от друга, ненужна камера.

Процесът на подравняване за SLR фотоапарати се състои от четири основни, последователни операции. Първо се проверява успоредността на равнината на рамката и крайната страна на гнездото за обектива на камерата. След това работното разстояние на камерата се проверява и съпоставя с работното разстояние на обектива. След това се проверява инсталирането на огледалото в работна позиция и накрая разстоянието от обектива до матираното стъкло се координира с работното разстояние на камерата.

За да извършите правилно ремонта, първо трябва да разберете структурата на цифровите фотоапарати. Да започнем с оптиката. Блендата и затворът са разположени вътре в обектива. Диафрагмата се състои от няколко остриета и, когато е затворена, намалява диаметъра на отвора, през който светлината влиза в матрицата. Това намалява количеството падаща светлина и предотвратява прекомерното осветяване на матрицата, когато обектът е ярко осветен. Наблизо има щора. Точно като диафрагмата, тя е в състояние да промени количеството светлина, удрящо в матрицата.

Когато захранването е изключено, обективите на камерата се потапят в корпуса и се изместват от него при включване. Дори лек удар по него, когато е включен, може да повреди камерата. Друг елемент от обектива, с който трябва да бъдете изключително внимателни, е лещата. Тя трябва да бъде защитена от контакт с всякакви предмети. Качеството на изображението в снимките, неговата острота пряко зависи от чистотата на обектива. Прахът от обектива може да се отстрани със струя въздух от специална кутия със сгъстен въздух.Отпечатъците от пръсти могат да се изтрият с чиста кърпа, а при упорити замърсявания ще ви е необходима специална почистваща течност за оптиката.

Ако индикаторът мига постоянно и се чуват щракания в обектива, тогава лещата е заседнала поради счупени зъби на зъбното колело в скоростната кутия. Понякога втулката, която движи механизма на затвора и диафрагмата, също се счупва в лещите.

Затворът на цифров фотоапарат обикновено е отворен и светлината, преминаваща през обектива, непрекъснато удря сензора. Цифров фотоапарат непрекъснато взема изображение от матрицата и го показва на монитора на фотоапарата. И ако затворът е затворен, няма да видим изображението на монитора. Въпреки че след заснемане на кадър с висока разделителна способност, затворът се затваря за времето, необходимо за копиране на информация от матрицата в паметта на фотоапарата. Зад лещите на обектива е разположен инфрачервен филтър, който предотвратява преминаването на инфрачервените лъчи върху фоточувствителната матрица. Vision не позволява виждането на инфрачервени лъчи, което означава, че цифров фотоапарат също не трябва да ги вижда. В противен случай изображението, получено с такава камера, ще се различава от това, което виждаме.

Неработоспособност на картата с памет може да възникне поради замърсени контакти. Можете да коригирате ситуацията, като разтриете с усилие контактите на картата с кърпа.

Ако камерата не работи след инсталиране на батерията, проверете дали връзката е правилна. Това, че инсталирате батерията в камерата с малко усилия, не означава, че тя е инсталирана правилно и камерата ще работи. Също така причината може да са слабо заредени клетки - текущата консумация на камерите може да бъде повече от ампер и при слаби батерии камерата дори няма да се включи.

Централният процесор контролира всичко. Над обектива е разположен оптичен визьор. При мащабиране се променя разстоянието между елементите на обектива и съответно мащабът на изображението. Подобни движения на лещите се случват в оптичния визьор на фотоапарата, така че той се извършва в същия модул с обектива.

Ако захранването е нормално, но все още не се включва, най-вероятно процесорът не работи. Трябва да смените процесора. Но първо трябва да измерите текущата консумация при включване, ако стойността е нула - най-вероятно има прекъсване на тока някъде.

Светкавицата е на отделна платка с голям кондензатор и трансформатор. На гърба на камерата има LCD монитор, на който можете да видите изображението по време на снимане.

В първо приближение всеки цифров фотоапарат се състои от следните основни части и възли: обектив и диафрагма, набор от оптични преобразуватели и огледала и цифрова матрица, блок за управление и съхранение на данни.

Принципът на работа на камерата е добре разбран от блоковата диаграма на фигурата по-долу:

Ако погледнете снимката по-горе, можете ясно да видите, че първо светлинният поток влиза в обектива, след това следва през диафрагмата и затвора, които дозират количеството светлина, което удря фоточувствителните елементи на матрицата. Всеки пиксел от матрицата предава информация за интензитета на светлинния поток и светлинния спектър. Освен това тази информация отива в аналогово-цифровия преобразувател. От изхода на ADC цифровият код през процесора се показва на цифров дисплей или се записва във вътрешна или външна памет.