Подробно: Ремонт на генератора на Renault lagoon направи сам от истински майстор за сайта my.housecope.com.
За да премахнете регулатора на релето на Renault Laguna с двигатели F3R и F3P, не е необходимо да премахвате самия генератор.
Изключете проводниците (елементи 1 и 2). Развийте капака на генератора (три гайки - поз. 3).
Свалете предпазителя на четката на генератора (поз. 4).
Отстранете винта, който фиксира релейния генератор.
Извадете релейния генератор. Внимание! Поради износването на всеки пръстен се образуват канали. Внимателно извадете релейния генератор, тъй като можете да счупите четките.
Височината на четките на генератора трябва да бъде 5 mm или повече.
реле-регулатор, четкодържач и четки са направени в един блок. Производителят е инсталирал заместител на целия този блок.
Мястото, където са запоени проводниците на четките, се запълват с уплътнител. Ако го премахнете, тогава ще бъде възможно да се изпарят четките, които трябва да бъдат заменени. В същото време четките трябва да се държат, тъй като те са пружинирани и пружината може да излети.
За подмяна можете да използвате четки от "Жигули". В този случай те ще трябва да бъдат променени с файл.
Запоете нови четки и сглобете генератора в обратен ред.
Тази статия не е пряко ръководство за ремонт на генератор. Авторът не носи отговорност за възможните последици от саморемонта.
причината за премахването е, че зареждането при високи скорости изчезна. и скоро изчезна напълно.
изхвърляме проводниците от акумулатора, премахваме горната защита на двигателя, горивния филтър и пластмасовите глупости. плюс проводници от генератора.
Премахваме колелото и защитата в двигателя (маркирани със звезда)
Стискаме ролката за опъване на колана и изхвърляме колана
свалете паразитната ролка на ключа на ремъка на алтернатора 13
Развиваме двата болта на генератора, ключа за 13 и всичко е почти готово, малко мъка да го вземем + страхотния руснак и гена в ръцете
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
всичко беше решено при смяна на котвата (сглобяване в обратен ред)
А защо колелото и защитата на двигателя? Снимано отгоре не пречи. Извадете го, да - трябва да го завъртите и завъртите. Най-трудното е да го поставите - много е трудно да го настроите, без да го изкривите и да го забиете на място.
Последователността на действията вече е ясна. Какво стана с инвестициите?
Отговорете, някой сам ли го е правил? Необходими са номера на лагерите.
След като щурмува горската локва, генераторът бръмча. Свалям колана за закрепване - тихо. валът се върти шумно. Генератор 7700427932, пълен комплект - без климатик. Разглобяването изглежда не е нищо сложно, само шайба е притисната към вала, срещу която е притиснат макарата, как да я изтласкам, докато не разбера. размерите на лагерите са, на малкия пише 6003 LHA
За ластиците, за съжаление, няма да ви кажа нищо, въпреки че демонтирах и сглобих помпата, се оказа в идеална изправност. За някаква глупава заявка като "Ремонт на помпа на сервоусилвателя на Reno" в Yandex намерих информация, която помогна и там беше просто въпрос за смяна на уплътненията на помпата. На работа ще се шегувам с препратка. Основното желание е да не се счупи дюзата при сваляне на помпата (далечен болт), както направих аз
Спри, говорим за сензора))) Както разбирам, той е някъде другаде.
писател
Група: Реален член Публикации: 1020 Регистрация: 7.8.2008 От: Донецк Потребителски №: 38438 Име: Гриша Автомобил: Renault Master
Група: Реален член Съобщения: 4424 Регистрация: 26.3.2008 От: Киев (Ирпин) Потребителски №: 28880 Име: Владимир Автомобил: Opel Vivaro
Също и автодиагностика и други прекрасни дела на Renault Can Clip Софтуерен чип тунинг Софтуерно премахване на EGR & DPF Работа с блокове за управление, TsBKES, Airbag Настройка на ограничителя за круиз контрол Изработка и връзване на ключове за автомобил Автономни нагреватели Webasto 098 255 71 58
Здравейте всички. Имах проблем с генератора - умря. Имам Лагуна 2004, дизел 1.9 двигател F9Q. Пробег 230 хиляди Първоначално не махнах генератора, махнах го (мога да го опиша на някой полезен..) -свалете скобата (минус или плюс батерия) - премахна защитния пластмасов капак (трябва да развиете 1 винт с кръстосана отвертка и гайки, единият за 13 държи дебел + тел (червен), а другият за 14 е точно такъв плосък капак. - след това можете да премахнете блока, където са четките (това е блок с регулатор напрежение) го задръжте с чифт винтове (кръстова отвертка). Имам този блок "Bosch". Четките се оказаха: Едната около 7-8мм, другата около 11-12мм. Дължина на нови четки 16мм.
По принцип смених едната четка (която беше къса), а другата оставих, тъй като подозирам, че не става дума за четките. Не бяха толкова къси. Оставащи мин. 5 мм.
За да смените четката, трябва да изрежете пластмасовия изпъкнал елемент от задната страна на четките, а вътре има алуминиев контакт, върху който е заварена опашката на четката и контактът е запечатан с пластмаса.
Като цяло върнах всичко обратно - НО той Gad (генератор) не работи. Измерих тока с тестер - генераторът НЕ се зарежда изобщо!
Добавено след 8 минути 4 секунди Като цяло се оказа, че регулаторът на напрежението (блок с четки) е мъртъв.
Първоначално си помислих, че въпросът не е в регулатора - тъй като бях чел по форумите, че ако се прецака, тогава генераторът ще се зареди - но когато скоростта се промени - регулаторът не регулира тока - токът "скача “.
Извън генератора има полукръг блок - съдържа диоди(доколкото разбирам) КАК ДА ГИ ПРОВЕРЯ ? - Разбрах - отговарям си аз - разглобих генератора - махнах диодния мост. Диодите иззвъняха с тестера - трябва да пропускат ток в едната посока, след това разменяме + и - изводите на тестера, токът не трябва да преминава в другата посока. Общо взето Диодите са ОК.
Ако махна ще пробвам да погледна медните халки, докато отвън виждам, че има производство, но не знам фатално ли е или не. Разглобен - Изработване на пръстени (приблизително) на единия 0.5-1 мм, на другия 1-1.5 може би 2 мм. Ето как изглеждат пръстените.
за всеки случай, че смених пръстените, не са скъпи..
Генератор с водно охлаждане се използва за отопление на предното стъкло с нагревателни елементи, когато двигателят е студен през зимата.
Когато генераторът се повреди (в моя случай диодният мост изгоря, причината - топлопроводящата паста изсъхна между моста и корпуса на генератора, мостът прегрява при включване на отопляемото предно стъкло) напрежението в бордовата мрежа намалява. Регулаторът на оборотите на двигателя на печката (в автомобили с климатичен контрол) започва да се държи непредсказуемо. Изхвърлят се неизправности на ръчната спирачка, масло и др.
Тестването на диоден мост, свързан към намотките на статора (в пълна верига), е значително опростено, ако знаете, че съпротивлението на намотките на статора е много малко (Омски фракции). Схема А еквивалентна на веригата Б... Е, диаграмата Б еквивалентна на веригата ° С... В резултат на това целият мост се проверява така, сякаш има само 2 диода, свързани последователно. В посока напред, когато диодът звъни, тестерът показва спад на напрежението от 0,4. 0,55 V. В обратна посока диодите изобщо не трябва да звънят (> 1 MΩ).
внимание: такова опростяване е допустимо само когато диодният мост, свързан към статора на генератора, звъни.
Ако в резултат на проверката се окаже, че (и двата) диода са в изправност, това означава, че целият мост е в изправност.
Оригиналните части за генератора са много скъпи, над 100 евро за регулатор на напрежението и около 80 долара за диоден мост. Това се оказа достатъчно, за да се откаже от идеята да се търсят оригинални части.
Когато използвах аналог, свързах диодния мост по следния начин:
Купих нов китайски мост за 30 долара. Той се различава донякъде от оригинала във вътрешната си верига, но това не се отразява по никакъв начин на работата на генератора.
При смяна на диоден мост - не забравяйте да премахнете старата термопаста, Преди инсталацията нанесете прясна термо паста, например KTP-8.Също така е важно да се споят добре точките на свързване на проводниците на намотката с изводите на диодния мост.
От просто любопитство отворих оригиналния регулатор (дефектен),
- резистор Р съпротивление 100 ома (можете да използвате 12 V крушка с мощност до 1 W);
- крушка Л 12V мощност от 0,25 до 60 W (но не повече захранване);
– BP - захранващ блок с регулируемо изходно напрежение в диапазона от 12,15 V.
От захранващ блок с регулируемо изходно напрежение ние доставяме 12 V захранване към веригата (лампа L трябва да светне плавно в рамките на 10 секунди)
плавно увеличете изходното напрежение на захранващия блок до 14,55 V (при напрежение над 14,55 V лампата L трябва да изгасне)
постепенно намалете напрежението под 14,55 V (лампа L трябва да светне отново).
Обосновка на мощността на лампата L: съпротивлението на намотката на възбуждане в този генератор е 2 Ohm, максималният ток на възбуждане е 14,55 V / 2 Ohm = 7,275 A; мощността е 14,55 x 7,275 = 105,85 W. Според мен не трябва да използвате лампа по-мощна от 60 вата.
За проверка на сигналите FR, DF, DFM необходимо е веригата да се допълни с два елемента: резистор 2400 Ohm и светодиод. Светодиодът трябва да светне и да изгасне едновременно с L лампата, при проверка на регулатора по гореописания метод.
Препоръчвам тази схема на тези, които често са принудени да проверяват изправността на регулаторите на напрежението (например автоелектрици).
R1 - резистор със съпротивление 51.100 Ohm
R2 - 120 ома резистор
R3 - резистор със съпротивление 2 400 - 3 300 Ohm
R4 е резистор 510,1000 ома (R4 = 10 x R1)
R5 - резистор със съпротивление 2 700 Ohm
C1 - кондензатор с капацитет 100 - 470 μF
T1 - n-p-n транзистор с максимален колекторен ток най-малко 500 mA
Тази схема ви позволява бързо да проверявате регулаторите на напрежението. Волтметърът показва напрежението за стабилизиране на веригата. Това напрежение трябва да съответства на стойността, посочена в документацията за регулатора (обикновено е 14,4. 14,6 V).
Стойностите на резисторите R2 и R5 се различават от тези, посочени в предишните диаграми, поради факта, че захранващото напрежение на тази верига трябва да бъде 17,20 V.
Светодиодът служи за проверка на сигнала FR, DF, DFM (ако вашият регулатор има такъв). За да свети ярко, съпротивлението R4 трябва да се намали с 2, 2,5 пъти (схемата на регулатора ще възприеме това като увеличаване на натоварването на генератора), докато напрежението на волтметъра трябва да остане непроменено.
По-конкретно, 9RC7133 има следните параметри:
регулиращо напрежение 14,55 V;
температурна компенсация -10 mV / ° C;
тип превключване на меко натоварване LRC;
време за закъснение на включване 10s;
наличие на изход DF (сигнал за претоварване на генератора за изключване на нагревателните елементи)
лампичката „липса на заряд на батерията“ изгасва при честота > 180 Hz от напрежението, приложено към клемите Ps1, Ps2
Купих регулатор на напрежение M516 (аналог 9RC7108) за $ 33,3 от производителя TRANSPO.
След смяна на регулатора и монтажа генераторът започна да дава признаци на живот. Генераторът е свързан към 12V батерия на входа L през лампата I захранване +12 V, докато възбуждащата бобина издава тих звук, отвертка започва да се намагнитва към вала с шайбата. Занесох генератора в сервиза, за да монтират генератора на колата.
След инсталирането на генератора на колата се оказа, че регулаторът на напрежението не съдържа схема за мек старт и няма DF изход. При опит за стартиране на двигателя, плавно ускоряване, мирише за 5-6 секунди, след което се хваща и тръгва. Изключете L / DF конектора, колата започва от половин оборот. Така карах около година. Продавачите на авточасти ми казаха, че толкова много неща не могат да бъдат.
Причината за това поведение очевидно е, че стартерният двигател върти двигателя от акумулатора, а генераторът в този момент се опитва да зареди батерията, като по този начин намалява напрежението в бордовата мрежа (увеличава натоварването на акумулатора). По някаква причина не се получи безплатна енергия ;-)))
Сам открих новия регулатор на напрежението MOBILETRON VR-V3666. Доста трябваше да търся параметрите на много аналози. Струваше ми около $30.Сменен без сваляне на генератора. Свали предния край, десния фар и, седнал на земята в позиция Z, свали TRANSPO M516 и сложи MOBILETRON VR-V3666. Ползвам кола вече повече от 2 години, смело пускам подгряването на предното стъкло през зимата. Без оплаквания.
Не съм тествал този регулатор, но съдейки по описанието, той е пълен аналог на регулатора на напрежението 9RC7133
Проверката на изправността на генератора на напрежение като цяло може да се извърши на изпитвателния стенд съгласно посочената схема (генераторът се задвижва от задвижването на стенда). Напрежението на клемите на акумулатора трябва да се увеличи до 14,5. 14,55 V. Когато товарът е свързан, е възможно намаляване на напрежението (в зависимост от размера на товара на генератора и скоростта на ротора).
Успяхме да открием документацията (извадки отлист с данни 9RC7133) за този регулатор на напрежението само на езика на производителя. От него беше възможно да се разбере, че щифтът L е едновременно вход и изход и е свързан към веригата + 12V чрез електрическа крушка с мощност не повече от 1 W (!).
В този модел генератор не можете просто да прескочите +12V към вход L регулатор, по този начин можете да изгорите регулатора на напрежение 9RC7133 (произведен от MOTOROLA) на стойност над 100 €(!)... Забележете изхода на LAMP в блоковата диаграма на производителя.
По време на търсенето беше проверена много информация, част от която предлагам на вашето внимание.
Спешно Ремонт на генератор на Рено с гаранция! В сервизите на Exin можете да ремонтирате Генератор на Рено абсолютно за всеки модел - Clio, Duster, Espace, Fluence, Kangoo, Kaptur, Koleos, Laguna, Logan, Megan, Sandero и др. Благодарение на опита на нашите майстори и професионално оборудване, времето за ремонт ще отнеме 1-2 часа - което означава, че ще можете да вземете готовия генератор в същия ден. Преди да извадят генератора от автомобила, нашите техници ще извършат диагностика, за да се уверят, че тази част е дефектна. Диагностика на генератора на Renault извършват безплатно. Ако има проблеми в работата на генератора, той се сваля от машината и се проверява отново по-подробно на специален стенд, след което се договаря цената на ремонта. Можете да изпълните Ремонт на генератор на Renault със собствени ръце, което не препоръчваме, тъй като в случай на грешка ще трябва да смените цялата част и ще се окаже много по-скъпо.. Ако решите да предприемете тази стъпка, препоръчваме ви да прочетете инструкциите - ремонт на автомобилен генератор със собствените си ръце.
- износване на четките на генератора (иконата на батерията на панела светва)
- неуспешен релеен регулатор (иконата на батерията на панела светва)
- износване на плъзгащи пръстени (иконата на батерията на панела светва)
- свистящ шум в генератора (обикновено след 100 000 км)
Колекция от електрически схеми Renault Laguna 2000 моделна година оригинално ръководство, техническа бележка 8157A (Renault sas 77 11 293 940 руско издание 1999 г.) с бензинови двигатели: K4M 1.6 l (1598 cc) 107 hp / 8 l/79 kW. cc) 90-95 к.с. / 66-70 kW, N7Q 2,0 l (1948 cc) 140 к.с. / 103 kW, F3R 2,0 l (1998 cc) 114 к.с. / 84 kW, L7X 3,0 l (1948 cc) (2941 cc) , Z7X 3.0 l (2963 cc) 167 hp / 123 kW и дизел F9Q 1.9 l (1870 cc) 98-107 hp / 72-79 kW, G8T 2.2 l (2188 cm³) 83-116 p. предпазители, релета, генератор, стартер, лампи, диагностика, конструктивни характеристики, изводи, местоположение на кабелни снопове и конектори (чипове). Електрически схеми на окабеляване Renault Laguna с изцяло метални монококови каросерии, хечбек с пет врати и комби, първо поколение модели с предно предаване, произведени от 1993 до 2000 г.
