Приличен, тих и бърз автомобил на пътя с добро покритие. Когато шофирате по черен път, можете да направите музиката по-силна, тракането и тракането на механизма на рейка и зъбно колело могат да причинят нервен срив и желание за смяна на всички елементи на предното окачване. или стигнете до производителя и му пожелайте приятно забавление в добре позната посока ..
VIDEO
... цената на нов, вероятно не "дрънкащ" кормилен механизъм за известно време.
... проблемът се крие в отлятата или назъбената вала с къси зъби.
... освен това те нямат защитно покритие и съответно са податливи на корозия, при наличие на такива дефекти в прашниците на кормилните пръти.
... в резултат на това валът ръждясва в рамките на 2 месеца.
..демонтирането на механизма не е лесно, по-трудно от този на Lancer 9. подрамата трябва да се спусне напълно, т.к. задните точки за закрепване са направени на фиби.
... гайки за закрепване на предната подрама.
... преди да спуснете подрамата, развийте 2-та болта, закрепващи тръбата и охладителната тръба.
... захранващ болт и маркуч за връщане.
... подрамата виси свободно върху елементите на окачването.
... Демонтирани са 3-те монтажни болта и кормилната уредба.
... разглобете релсата - оценяваме степента на износване на компонентите ..
... възстановяваме ръждивия вал.
... избираме нови уплътнения. "По пътя" сменяме втулките на стабилизатора.
... сглобяваме кормилната рейка и проверяваме качеството на изработка на стойка под налягане.
... получаваме актуализирана, безшумна кормилна уредба.
Здравейте всички! Старт на ремонта ТУК.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
И той отиде на работа при стругара, така че той закара резбата върху гайката. След като разгледа и оцени всички опции, токорът издаде решение, че е необходимо леко да се увеличи резбата на тялото на релсата, tk. "Надарени" механици, които вече са сложили ръце на релсата със сърцевина на ядрото са попълнили 2 точки, явно за да не се отвие гайката! и нямаше да мога да го развия без да разваля конеца! В понеделник докарах релсата на работа и стругарът започна да мели мегаМЕЧИК!
Наложи се ръчно и заедно да закача резбите по тялото на релсата, така че извинете за липсата на снимка, стругаря започна да прави гайката и докато отидох на вечеря успя да направи едната страна. Отне му 2 часа, за да направи ядката.
На работа смених и семеринга, който е в средата на релсата, избивайки го с прът от втори слой и го притискам по същия начин! тъй като гайката е нова, значи жлезата в нея е нова (между другото, като извадих жлезата (широчина 5 мм) от старата гайка, едва видях, че все още има флуоропластов пръстен (1 мм) и след като пробвах нов жлеза (6 мм.), не сме монтирали пръстена). Измих и продухнах релсата, сглобих я, остава да я напълня с грес, да сложа тръбите и да завия кормилните пръти.
Японските автомобили са известни със своето качество. Но в домашни условия те се нуждаят от редовни грижи.Днешният преглед ще ви покаже как професионално да ремонтирате кормилна рейка mazda 6.
Този възел на машините от това семейство е до голяма степен традиционен, но все още има някои нюанси в неговия дизайн. Факт е, че седаните или комбитата от различни години на производство се различават по редица системи и кормилното управление също е в този списък.
Помислете от от какви компоненти се състои релсата „Шестици“ от второ поколение, обозначени като gh (произведени от 2008 до 2013 г.):
кадър;
електрически усилвател;
сензори за въртене на ротора и въртящ момент;
фиксиращи гайки;
прашници;
краища на кормилния прът;
лагери.
Всички тези части са събрани в една единица, която е закрепена с три болта към подрамата.
Работи така. Блокът за управление (EPS) получава сигнали от сензора на кормилната колона и ABS модулите, както и от двигателя. Същият EPS регулира работата на двигателя на кормилния механизъм, за да осигури необходимия въртящ момент.
За по-подробно запознаване, нека да видим как е подредена кормилната рейка Mazda 6 gg (първо поколение). Основната разлика от по-"пресните" коли е, че вместо EUR има познат на мнозина хидравличен усилвател с тръба за подаване на ATF и "връщане", работещо по релсата. Цялата тази система се допълва от дистрибутор. Е, тук вече има още тюлени.
С нашите пътища трябва да сте нащрек през цялото време, особено собствениците на чужди автомобили.
Затова ще назовем основните "симптоми" , които показват, че е време за проверка на споменатия механизъм:
имаше външни звуци (скърцане или скърцане);
хвърля колата, ъгълът на завиване не съвпада с действията на колелата.
ясно се чува почукване, което "издава" от вибрацията на волана;
воланът вибрира дори при ниски скорости;
волан рязко "по-тежък" във всички посоки;
"Воланът" се завърта произволно или плътно се връща в право положение;
при завъртане в една посока трябва да положите допълнителни усилия;
завивайки в една посока, водачът чува скърцане или усеща забележима реакция.
Такива знаци са познати на опитните шофьори. Може да се каже, че е чиста механика, комбинирана с хидравлика. Кормилната рейка на Mazda 6 gh може да се различи по неизправности на електрическия усилвател и неговите сензори. В този случай водачът ще се сблъска с гореспоменатите проблеми.
Клиентите, които идват в услугата, ги формулират просто - "скърцаха", "тежки" или "течеха". За удобство ще разделим причините в същите групи.
Прекомерните удари и шумове могат да бъдат причинени от:
отслабено закрепване на целия механизъм (има общо три "уши" за болтове);
слабо стягане на топката;
увеличаване на хлабината между гайката и акцента на "зъбната рейка и зъбно колело";
счупен кръст на кормилния вал;
"Въздушни" тръби на сервоусилвателя на волана, запушване на системата или липса на течност.
С рядка профилактика това е разликата между кормилната рейка Mazda 6 gg, която само ускорява ремонта.
Проблемите с реакцията на кормилното управление са причинени от:
Износени работни връзки на помпата;
Грешки при регулиране на релсите;
Счупена торсионна щанга на разпределителя;
Износен корпус "пръстен" на същия разпределител;
Износване на червей или счупване на зъбите на зъбното колело;
Изхабен или спукан ремък на помпата;
Скъсан капак, който позволява на мръсотията да попадне върху връзките.
Течовете са прости - разхлабеното или пробито уплътнение е често срещан проблем. По-рядко самите тръби или резервоарът са повредени.
Електрическата кормилна рейка на mazda 6 gh може да страда от:
изгорели предпазители;
счупени контакти;
счупени сензори.
Всичко това се отразява на работата на еврото.
Първата стъпка е визуална проверка. Обърнете специално внимание на такива моменти:
състоянието на прашниците;
наличието на повреда на нишките;
реакция на колелото към управлението;
хлабина на опорната втулка и кръста на вала;
затягането и състоянието на прътите с накрайници;
безопасността на двойката червеи;
течност (неговото количество и цвят);
целостта на тръбите и "връщането".
Това е самото начало, но дори и такива прегледи ви позволяват незабавно да идентифицирате дефект.Следващият етап изисква не само инструмент, но и опит на сервиз, тъй като ще е необходимо разглобяване с по-нататъшно отстраняване на неизправности и подмяна на проблемни части.
Много собственици правят ремонт на релсата на Mazda 6 сами, но за възли, които пряко засягат безопасността, е по-добре да се свържете със сервиз.
Този метод се счита за най-прост, ако трябва да премахнете чукане, хлабина или малко "омекване" на волана. Вярно е, че в някои случаи вече не е възможно да се направи.
Такива операции се свеждат до протягане (или подмяна) на регулиращия винт. Намира се под капака на колоната. Когато се отстрани, ще стане видим кръстът, в дъното на който се намира желаният болт.
В този случай съединителят също се отстранява и се поставя нова грес върху шлиците на вала. На половинките му има знаци, по които се насочват по време на монтажа.
При машини от първата серия тази работа изисква доста голяма точност - шпонката може да бъде леко съборена и без необходимото умение може да се наложи да ремонтирате отново старата релса Mazda 6 gg.
Да започна релсата се сваля от колата ... В по-късни версии (с EUR) изглежда така:
Машината се поставя на асансьор, където се свалят колелата и "бронята" на картера.
Всички подложки от проводници се отстраняват: от усилвателя и двете скоби.
Развийте болтовете, закрепващи долното рамо и скобата, която го хваща към подрамата.
След това закрепването на долната опора се развива, което вече може да се отстрани.
Подрамката се отстранява заедно със стабилизатора и релсата.
Остава да развием трите болта, които държат необходимия ни агрегат на носилката, а кормилната рейка на Mazda 6 е в ръцете на механика.
Следва директно ремонт .
Монтажът е здраво захванат в тежък тис.
Свалете капаците.
Свалете регулиращата гайка на скобата и пружината отдолу.
След отстраняване на крепежните елементи сензорът за въртящ момент се отстранява.
Следва ред на ограничителя на кормилния вал и на самия уред.
След като развиете болтовете, извадете корпуса на усилвателя от задната опора.
Същото се прави и със статора.
Сега можете да издърпате стеблото от шината.
Всички части трябва да бъдат отстранени и измити.
Стъблото се смила. Що се отнася до кормилния вал, неговите шейки се шлифоват там, на машината.
Централната втулка на опората се завърта на струг.
Сглобяване произведени в обратен ред , но със своите нюанси. Например, стъблото се обезмаслява и изсушава и след това се смазва. Когато вече е вкаран в тялото, следва проверката на "червея" - ще се върти без много усилия. Наложително е да проверите и регулирате ъглите на спускане и наклона.
За по-„по-старите“ седани от линията gg процедурата се извършва по същия начин, само с поправка на сервоусилвателя на волана - течността се източва и трябва да работите внимателно с макарата.
Подобни операции "на коляно" едва ли ще се извършват - не всеки гараж разполага с всички теглещи, да не говорим за машините. Следователно услугата влиза в игра. Майстори, които ценят репутацията си, никога няма да "наваксат" цената или да настояват за спешна подмяна, а спокойно ще обяснят всичко.
Дори в собствения си двор пътните работници или времето могат да оставят „изненада“, така че опитните шофьори с готовност споделят своите съвет ... За да може кормилната рейка на Mazda 6 да зарадва с дълъг ресурс, ще ви трябва:
По-спокойно е да се работи "волан". Прекомерните и най-важното резки движения увеличават износването на всички стави.
Проверявайте редовно прашниците. Това важи и за резервоара на сервоусилвателя на волана: обърнете внимание не само на количеството ATP, но и на неговия цвят (тъмна или силно разпенена течност вече не е подходяща).
След като завъртите волана до крайна точка, не го преекспонирайте. 5 максимум 7 секунди - вече не си струва.
Карай внимателно. Банален съвет, но все пак. Дръзките „грабвания“ по бордюрите и щурмуването на трамвайната релса могат да убият всяка, дори и най-качествената част.
За кола с хидравличен усилвател в студено време е по-добре да организирате малко загряване - докато двигателят достигне желаната температура, завъртете волана няколко пъти в двете посоки. Това ще намали вискозитета и няма да сгъсти нищо в тръбите.
Ако е инсталиран "електрически", периодично проверявайте контактите и състоянието на блоковете, държащи снопове.
Разгледахме как се поддържат кормилните рейки на шестите на Mazda от различни поколения. Надяваме се нашите съвети да са полезни. Добри пътища!
Тази релса не е нищо повече от част от кормилното управление, или по-скоро специален агрегат-механизъм. Което служи за равномерно разпределение на силовото натоварване от колоната към колелата. Първоначално усилието, което водачът задава, е насочено от волана към колоната, която от своя страна е свързана към багажника.
Така стигнахме до заключението, че кормилният механизъм на Mazda работи според общоприетия принцип на всички автомобили и освен това е във всички модификации на Mazda.
Сега нека се заемем с него, тоест нека разгледаме по-отблизо устройството на кормилната рейка Mazda. И така, това устройство се състои от: опорна втулка и механизъм на макарата, но валът на зъбното колело се счита за най-доминиращ елемент. Това е стандартно устройство за този модел автомобил.
Например кормилната рейка на моята Mazda 6 стана неизползваема. Затова считам за необходимо да изясня някои истини. Тъй като кормилната рейка на Mazda 3 също не е имунизирана от подобни проблеми.
Има така наречените общи причини за износване на стелажите. На първо място, това е естественото качество на нашите пътища, причинено от редовното разклащане в ямите и повишеното образуване на прах.
Ако водачът не е против да се движи наоколо, да не забелязва дупките и да не намалява скоростта пред тях, тогава той трябва да бъде подготвен, че рейкът ще удари много скоро. За да предотвратите това да се случи и за миг възелът не започне да изтича, трябва често да преглеждате състоянието на прашниците и тяхната цялост. Ако пропуснете малка дупка, течът ще се почувства веднага. И това ще се случи така: мръсотията ще започне да влиза в дупката и уплътненията бързо ще се износят.
Въпреки това си струва да знаете, че като цяло кормилната рейка на Mazda и самата й работа все още зависят от водача. Колко пъти колата стои на студа с обърнати колела? Много са и последствията от това отношение са недвусмислени, повреда на релсата, особено на хидравличната.
Например, на комби Mazda 6 през 2012 г., реставрирана релса, а не нова, може да се купи за 500 долара. А за 6 Mazda модел 1992-97 г., с двигател 1.8, ще трябва да изплатите 300 долара и това също е реставрирана версия. Естествено, новият е с порядък по-скъп, плюс работата на майсторите.
Новият рейк на Mazda 3 струва много пари, така че и не ни радва, същата преработена версия ще струва $450 за почти всички тризнаци. Така че, уви, реката си струва да се пази.
Ако говорим за най-честите повреди, тогава кормилният механизъм на Mazda страда по-често от износване: плъзгача, пръта и уплътненията. А работата по фиксирането и подмяната на части е много скъпа в този модел.
Възможно е да се изясни малко и оценката на работата в тази посока, така че възстановяването на кормилната рейка Mazda 6 ще струва в рубли, около 6000-6500 хиляди. И тогава, ако бъде премахнат, както и отстраняването и монтажа струват 2-2,5 хиляди.
Що се отнася до другите, кормилната рейка Mazda 3 цената за ремонт не е по-малка. С други думи, ремонтът на релсата за всички модели на Mazda струва приблизително еднакво, единствената разлика е цената на самата релса.
Много шофьори често се интересуват от това какво е включено в ремонта на релсите и в каква последователност се извършва. Ето как се прави. Първо, релсата се разглобява и всички нейни части се измиват по специален начин. Намерете дефектен, сменете го, ако не може да бъде възстановен. След това валът на зъбната рейка се проверява и в същото време се почиства.Директно на кормилната рейка, Mazda се сменя: маслени уплътнения и пръстени, прашници и други части.
Между другото, остава въпросът защо ламелите се монтират по-често от реставрираните? Да, защото новите са по-скъпи, а и служат колкото реставрираните кормилни рейки.
- в движение се чува почукване в окачването;
- изтича масло от хидравличната система;
- при неравности има характерно почукване по волана;
- помпата на сервоусилвателя на волана издава много шум при работещ двигател;
- воланът се върти малко стегнато;
- има повече луфт във волана.
Ето списък, на който си струва да обърнете внимание. В този случай не е нужно да стигате до крайности, ако изведнъж чуете почукване в областта на окачването, което ясно се усеща във волана. Всичко може да не е толкова страшно, но само топката на кормилната щанга или нейният връх са станали неизползваеми.
Най-неприятното нещо в колата може да бъде кормилната рейка на Mazda, която грациозно чука. Ето го, точно това е - ужасно. Освен това може да изтече, оставяйки мазни петна от трансмисионната течност. В същото време воланът също е бавен.
В този случай ламелите се диагностицират на стенда в сервиза, при високо атмосферно налягане, около 160.
И какво да направите в този случай: дайте го за ремонт или купете нова релса. Отговорът зависи от възможностите на водача, ако финансите не са много добри, по-добре е да го ремонтирате, а ако има, да купите нов или възстановен.
Друг често срещан проблем в Mazda е хлабината на релсите. Признаците, които са прости, са хлабината на волана, която възниква поради повреда на кормилната колона или хлабина в самата релса и нейната структура. Отново, тогава трябва да го разглобите напълно, да го изплакнете и да го проверите на стойката.
Стандартният ремонт на кормилната рейка на Mazda включва подмяна на повредени части: втулки, прашници. о-пръстени, семеринги и други. Случва се обаче и шината да е станала напълно неизползваема, след което просто я изхвърлете и инсталирайте друга.
Проблемът с релсите, като цяло се счита за мащабен и не се отнася само за тези модели автомобили. Може да се каже, че е универсален и е свързан с почти всички вносни автомобили. Това се дължи на факта, че дъното на автомобилите е много ниско, понякога има повече неравности по пътищата, отколкото параметърът на просвета може да позволи.
По този начин страда не само кормилното управление, но и много други важни компоненти на машината.
Видео за ремонт на кормилна рейка
VIDEO
Кормилната рейка е механизъм, който преразпределя инерцията от кормилната колона към колелата. Реакцията на управляваните колела към движенията на водача зависи от състоянието на релсата. Причината за ремонта може да бъде съвсем различна, основната е течът на кормилната рейка.
Технически подковани специалисти от сервиза отговарят за навременния ремонт на автомобилните релси. Те извършват подмяната и цялостния монтаж на кормилната рейка. Висококачествен ремонт на кормилната уредба също е включен в списъка на услугите, предоставяни от стандартен сервиз. На специализиран щанд извършват пълна диагностика и проверка на параметрите на релсата.
Много компании се занимават с инсталиране, премахване и подмяна на релси. Но можете да ремонтирате кормилната рейка на Mazda 6 със собствените си ръце. Преди да започнете ремонта на релсата, е необходимо тя да бъде подложена на пълна идентификация на дефекта и задълбочена ревизия на физическото състояние на всички нейни компоненти. Най-добре е да направите това по време на ремонта на самия автомобил, тъй като това помага да се спазват всички технически аспекти.
Веднага щом водачът забеляза промяна в шума на кормилния механизъм, тогава можете да помислите за ремонт.
Удрянето на кормилната рейка е промяна в звука в окачването, която незабавно се предава на волана. Шофьорът няма да обърка този звук с нещо друго; наличието на неизправност в релсата веднага ще бъде ясно. Винаги започва неочаквано, тъй като в началото звукът ще бъде едва доловим. Тъй като шофьорите използват коли много често, е доста трудно да се определи звукът, когато не се чува ясно, тъй като шофьорът вече е свикнал с много шумове.
Понякога наличието на неизправност се посочва на водача от друго лице, което за първи път седна на волана на автомобила. В окачването има много елементи, които могат да излъчват различни външни звуци; професионалните механици във всеки сервиз могат да определят източника, но това може да се направи и независимо.
Например изтичане на течност. Много е лесно да се определи, без дори да имате специални познания. Колата ще остави петна на паркинга, трудно се пропускат. За да не объркате течността на кормилното управление от моторното масло, просто погледнете цвета на петното.
Цветът на маслото ще бъде много различен от цвета на течността. Ще бъде червен или зелен, в редки случаи жълт. Ако обърнете внимание на цевта, тогава можете също да определите от нея, че течността е изтекла. В зависимост от превозното средство, можете да проверите маркировките на сервоусилвателя на волана или измервателната пръчка.
Пръчката за измерване е прикрепена към капака на резервоара, което прави сравнително лесно да се провери нивото на течността.
Причините за ремонта могат да бъдат напълно различни:
пробиване на масло на уплътненията на кормилната рейка (теч)
механично износване на релсовите части
Ремонтът на релсите не се ограничава до смяна на маслени уплътнения, също така е необходимо шлайфане на вала срещу корозия. Ако е необходимо напълно да се разглоби конструкцията за подмяна на части, тогава е необходимо да се регулира релсата.
За да не се нуждае релсата от ежедневен ремонт, периодично трябва да се извършва диагностика. Това ще помогне да се разбере в какво състояние е в момента, неговата производителност, както и съответствието с посочените параметри от производителя. Познаването на изправността на частите и тяхното износване ще ви помогне да използвате релсата по-ефективно.
Доста лесно е да се откроят най-малките грешки с увереност, но това идва с опит. Поправяйки релсата няколко пъти, можете бързо да определите степента на износване и да поправите повредата много по-бързо от първия път.
Частите трябва да бъдат почистени от замърсяване. Това ще увеличи експлоатационния им живот. Ето защо, след като релсата е разглобена, трябва да започнете почистване., Отстранете корозията, заменете, ако е необходимо, уплътнения и др. При ремонт трябва да се използват само аналогови, висококачествени резервни части. Правилно извършените ремонти ще направят релсата готова за дългосрочна и надеждна експлоатация.
Цената на въпроса говори за самостоятелното производство на ремонт - ако правите всичко сами - поддържайте в рамките на 25 000 рубли, ако поставите частта разглобена, тогава около 40 000 рубли. Е, ако поръчате нова оригинална резервна част, тогава около 100 000 рубли.
Процесът на ремонт на релсата може да бъде разделен на два етапа:
Премахване на релсата
Самият ремонт
И така, това, което имаме, е Mazda 6 с сополива или чукаща релса.
Какво е необходимо за премахване на релсата:
Джак,
кръстовиден балонен ключ,
гаечен ключ с глави 12, 17 и 19,
удължител за гаечен ключ 750 мм,
кардан,
клещи,
кръстосана отвертка,
дърпач на топки,
перманентен маркер,
течност за сервоуправление ATF M-III 1л.
И така, стъпка по стъпка:
Монтажът на кормилната рейка трябва да се извърши в обратен ред, като се вземат предвид няколко ВАЖНИ ТОЧКИ:
Течността на сервоусилвателя на волана трябва да се излива, когато машината е монтирана на стойки
Нивото на течността на сервоусилвателя на волана трябва да е максимално
НЕ СТАРТИРА ДВИГАТЕЛЯ , трябва да завъртите волана няколко пъти докрай вдясно или отлявоДобавете течност отново до максималната маркировка и повторете въртенето на колелото, докато спре и в двете посоки. ТОЗИ ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ПОВТОРИ ДОКАТО ТЕЧНОСТТА НЕ СПРИ, ЗА ДА СЕ ИЗЛЕЗИ.
Изваждаме колата от стойките и стартираме двигателя, оставяме го да работи на празен ход
Завъртаме волана няколко пъти чак от двете страни.
Проверяваме нивото на течността на сервоусилвателя на волана и се уверяваме, че не се пени.
Ако течността е изчезнала, добавете я до максималната маркировка и повторете завъртането на волана в двете посоки, докато спре.
Това завършва процеса на инсталиране.
Всеки автомобилен ентусиаст може да поправи кормилната рейка на Mazda 6. Най-подробният начин за неговия ремонт е описан в следващото видео.(Не се плашете от рекламата в началото й, след което специалистът пристъпва към ремонт на релсата):
VIDEO Не ме карайте и не ме бийте много, снимките са МНОГО, затова ще дам линкове към снимки.
Изглежда така. Преди година беше забелязан скъсан ляв ботуш на релсата, но по някаква причина се случи така, че не зависи от него =)
И съвсем наскоро за пореден път при оглед на колата погледът ми попадна върху този много тъжен багажник и цялата тази сопола около него.
И тъй като „Ръцете ни не са за скука“, релсата беше осъдена на ремонт. Бяха поръчани: кормилна рейка RemKit (състоящ се от 4 семеринга), кормилни накрайници, накрайници и един багажник. Всичко това пристигна благополучно и се вози с мен в колата почти две седмици.
2) Развийте с ключ 17, фитинг с тръба.
3) Развийте гайката с ключ на 10. В противен случай тръбата, която развихме, не може да се отмести.
4) С малка тресчотка за 12 усукваме кардана на кормилния вал.
5) Изваждаме кормилните накрайници от кормилния кокал.
Тогава започва по-интересно =)
6) Трябва да се постараете и да развиете болтовете на кормилната рейка с 14 глава. Развиването на две от тях не е проблем,
Развинтено!?
Запомни ли много псувни!? Е, да продължим по-нататък =)
7) С ключ 17 развийте и свалете болта на оста на задната опора на двигателя
8) Със същия ключ 17 или глава, от ДВЕТЕ страни, развийте болтовете и гайките на подрамата
По принцип опората не можеше да се сложи, носилката не стигна далеч, но се погрижих да съм на сигурно място за всеки случай
9) След като развихме носилката, получихме същите 2-3 см, които не ни позволиха да извадим релсата от недрата на двигателното отделение
УРА . Релсата е в нашите ръце.
Но трябва да продължите. И ние, с релсата в ръце, отиваме към операционната маса.
Няма значение творческата бъркотия. като цяло целият ми инструмент е стерилен =))
10) Фиксираме релсата в тиса, премахваме прашниците и развиваме кормилните щанги, ключ за 30 (регулируем и газов ключ ПРАВИЛА =))
Това ни остава
и от друга страна, респ
11) Свалете задържащия пръстен и под него вече виждаме едно от 4-те семеринга
12) Разхлабете фиксиращата гайка от "механизма за регулиране на кормилната рейка"
13) С помощта на специален ключ за 22 развиваме „механизма за настройка“. Трябва да внимавате да не избягате през малък извор, в противен случай е катастрофа =)
Като въведение ще кажа, че беше уикенд, който никога няма да забравя!Обикновено е прието да пишем благодарности в края на записа, но това не е така. Искам да кажа огромно благодаря на Андрей (penaplast) както за проучването на самата кормилна рейка на нашите автомобили, начините за смяна на втулката, така и за това, че ми помогна и ме посъветва. Честно казано, ако не беше Андрей, мнозина щяха да разтърсят допълнително стелажите си или да донесат много пари в услугите. Тъй като уважавам чуждата интелектуална собственост, няма да има особени подробности в моето вписване, всички въпроси са на линка по-горе Няма невъзможна работа, има лоша подготовка. Така се случи и при мен, така че работата продължи 2 дни, поради липсата на някои инструменти и ясно разбиране как да премахнете кормилния прът.
Относно втулката - в ТАЗИ тема във форума my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2208 беше организирана групова покупка на втулки SKF и си купих такава. Като алтернатива те поръчват втулки от Китай, те са заточени на последните страници на посочената тема.
Първия ден беше смазан карданът на кормилното управление, както и валовете под прашниците от двете страни. Бих препоръчал тази процедура на всеки. Не е толкова трудно да се направи това, но ударите по ставите на асфалта се отстраняват с гръм и трясък.
На втория ден се оказа, че сваля чорапа на багажника и накрая сменя самата втулка.Смазването на вала от дясната страна предния ден не беше най-добрата идея, т.к цялата тази грес трябваше да се почисти преди смяна на втулката. Не забравяйте да извадите клемата от батерията, преди да свалите релсовия чорап.
Ето как изглежда валът от дясната страна. Не се наблюдава смазване.
Смажете вала от лявата страна
Смазване на вала от дясната страна
Ако някой получи такъв прашник, не се притеснявайте, след време ще се нормализира.
Накрая напречната щанга се отстранява
Старата втулка чака за смяна.
Новият ръкав зае неговото място
Здравейте на всички!Днес разбрах какво е било дълго планирано и преследвано от всички собственици на Mashek. Поръчах втулките още през юли, получих ги в началото на септември и едва днес се сдобих с тях. Поръчах втулка SKF Операцията по смяна е описана от доста време и на много места. До голяма степен благодарение на другар с прякор Пенопласт. Респект му за информацията!Та какво направи: Свали чорапа от релсата. Как да го сваля от морето, не виждам причина да го описвам за сто и първи път.
След това той издърпа новата втулка със скоба, за да симулира нейното кримпване. И го поставете на вала.
Необходимо е да се гарантира, че хлабината между вала и втулката е 0,1 - 0,2 мм. Ако е по-малко, може да захапе вала, когато рейката се загрее. Ако има повече, почукването ще остане.
Веднага имах празнина от 0,1 мм. Като се има предвид, че валът е с диаметър 24,1 мм. Мерил с шублер. И проверих пролуката, като натиснах сондата под втулката на вала. Въпреки това, много често хората трябва да регулират ръкава до желаната междина, като шлайфат малко метал от него на мястото на разреза. Явно моят вал не е износен. Между другото диаметъра на вала е еднакъв при мен по цялата му дължина. Тези. няма развитие в нулево положение на кормилото. Също така бях много доволен, че под прашника имаше перфектна чистота и пълна липса на следи от вода.
След това натиснах ръкава в чорапа, смажих вала с литол и събрах всичко обратно.
Играта на вала е изчезнала и няма повече удари) Като цяло се радвам) Купих втулката за 95 рубли. Изненадващо е, че не всички Mazdovody знаят номера на тази втулка наизуст)))))
Ето неговия номер: PCM 242715 E.
Успех на всички и благодаря за вниманието!
Цена: 95 ₽ Пробег: 123 500 км
Кормилната рейка на Mazda 6, слабото му място ... На работа видях Mazda с пълен комплект на релсата: където воланът се завърта с различни усилия и се дърпа на една страна. За щастие тази раничка не засегна моята мазда.Единственият нюанс на релсата на колата ми имаше почукване от дясната страна, прояви се при преминаване на релса и неравен път.Както всички знаят има SKF Втулка PCM242715E, която всички слагат и забравят за проблема. Намерих този ръкав на Avito, около 500 рубли излязоха с доставката
Няма нищо сложно в подмяната, не виждам смисъл да описвам точката, защото има много подобни записи на задвижването и в Google. Важен фактор е самото състояние на кормилния вал, често има случай, когато валът е корозирал от навлизането на влага в прашниците, тогава няма смисъл от ремонт. Моят вал беше в отлично състояние.Не беше трудно да избия старата втулка.
Новата втулка влезе по-трудно
Чувствам се, че ще кажа едно нещо, колко релси опипнах и се возих на тези коли след ремонт, не забелязах голяма разлика, защото чух други външни звуци, счупвания в купето и т.н., които не ми дадоха обща тишина. В собствената си кола, когато вече знаете къде какво чука и скърца, това неприятно почукване от дясната страна изчезна.
Цена: 500 ₽ Пробег: 125 000 км
Кормилната рейка MAZDA 6 се отнася до недостатъците на автомобила. Много често се налага да се обръщате към автосервиз, за да го смените. Това е особено вярно за модела от 2008 г. Автомобилът е оборудван с EPS система, което донякъде усложнява ремонтните дейности.
Проблемът на кормилната рейка MAZDA 6 от 2008 г. се проявява по различни начини. В различни форуми има достатъчно материали, които говорят за това как се държи автомобил с дефектна кормилна рейка. Сред най-честите и срещани проблеми можете да видите:
чукане при завъртане на волана,
колата може да тръгне настрани,
Затруднено завъртане на волана
невъзможност за завъртане на волана "до студен двигател".
Всичко това може да бъде придружено от различни сервизни сигнали. Не винаги е необходимо да ремонтирате кормилната рейка на MAZDA 6.Факт е, че в някои ситуации контролният блок на EPS става виновник за проблемите. В такива ситуации е необходима софтуерна корекция. Отличителна черта на автомобилните услуги в този случай е нежеланието да го направят. Те просто предлагат да смените кормилната рейка с MAZDA 6.
Ако кормилната рейка работи добре, значи сте в безопасност на пътя. Веднага след като има някои промени в неговото "поведение", не е необходимо да отстранявате грешки при посещение в автосервиз за диагностика. Няма нужда да стартирате проблем, който вече съществува. Първо, вашата безопасност е под въпрос, и второ, ако решите този проблем, тогава това ще се отрази много добре на финансовото ви състояние. Тази ситуация е много показателна за кормилната рейка Toyota RAV 4.
Всъщност се смята, че кормилната рейка на MAZDA 6 от 2008 г. е недостатък в дизайна. По този начин не можете да се измъкнете от ремонта. Все едно ремонтирате кормилна рейка на Priora.
Започва с монтиране на автомобила на асансьор, яма или надлез;
Втората стъпка е да премахнете носилката;
След това трябва да премахнете клемите на батерията и да изключите съединителите от EPS модула;
След това пристъпете към премахване на самата кормилна рейка;
Сменете втулките на стабилизатора, разглобете кормилната рейка и сменете всички износени части;
Съберете всичко в обратен ред.
Цената за ремонт на кормилна рейка MAZDA 6 варира от 12-14 хиляди руски рубли .
Много често частите на кормилната рейка са покрити със слой от корозия. Никой не е имунизиран от това. Този проблем възниква на кормилната рейка на Toyota Corolla 120 и на кормилната рейка на други автомобили. И основната причина за смяната на кормилната рейка VAZ 2114 може да се отдаде и на корозия на самата рейка.
Като цяло, като се има предвид състоянието на пътищата в Русия през зимата, трябва да се опитате да предотвратите контакт на части на кормилната рейка с вода и смеси, които се поръсват по пътищата. В противен случай през пролетта ще трябва да отидете в автосервиз за смяна на кормилната рейка.
Цената за ремонт на кормилна рейка MAZDA 6 може да зависи от това кой ще извърши ремонта. Например в автосервиз ще бъде по-скъпо, отколкото в гараж. Освен това ще бъде много лошо, ако не самите механизми се повредят, а например контролният блок на EPS. В този случай просто трябва да се свържете със специалист.
Дори и да си добър в електрониката, не можеш да го подчиниш без тяхна помощ. Най-добрият вариант би бил да се свържете с центъра на марката MAZDA. Такива автоцентрове могат да бъдат намерени в почти всеки град. Не забравяйте, ако сменяте кормилната рейка в автосервиз, попитайте за гаранционния срок за работа.
След ремонт на кормилните рейки, през първите седмици, воланът може да е "стегнат". Частите, които са сменени, трябва да "свикнат" една с друга и да се развият. След няколко седмици този проблем изчезва от само себе си.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Ако ви е харесала статията за кормилната рейка на автомобил MAZDA 6, щракнете върху „Харесвам“.
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
84
