S4ma DIY ремонт

Сайтът предоставя информация за автоматичните трансмисии
Автоматични трансмисионни схеми, вариатори. Принципите на единиците.
Ремонт, демонтаж и монтаж на автоматична скоростна кутия.

Добър ден на всички!
Помогнете на хората - кутията S4MA, не намирам ръчната (разрових целия интернет), върви на неутрална, няма задна скорост, май върви на D нормално, но няма 4-та скорост.
Къде да "копая"? Досега в главата ми е да почистя/проверя клапаните в хидравличния мозък, за да могат да ходят лесно.
Между другото, кутията е почти напълно хидравлична, има само 2 соленоида, управлявани от блокирането на преобразувателя на въртящия момент.

Между другото, M4MA е като аналог, там чух само 4-та предавка, предавателното отношение е по-малко - иначе същото (ако изведнъж има ръководство за него)

Мога да предположа, че съединителите са запоени, които работят напред. Каква кола? Година, обем?

——————–
Предлагам нови и употребявани резервни части за автоматична скоростна кутия, поща: pp14 на Yandex.
Ще купя дефектни автоматични скорости и вариатори.

не не този S4MA, със сигурност, освен ако разбира се стикерът не е повторно поставен)))
Автомобил HONDA LOGO 98 години D13B двигател обем 1.3
Скоростната кутия е хидравлична, пасва на колата 100% не съм първия който слага това на логото, на дневника моята също беше хидравлична и също с 2 соленоида за блокиране на GT

за запоени изглежда не - проверих съединителите с ръцете си са превъртани

Нямам такава информация. По моя информация по принцип има вариатор.

——————–
Предлагам нови и употребявани резервни части за автоматична скоростна кутия, поща: pp14 на Yandex.
Ще купя дефектни автоматични скорости и вариатори.

Не уточних, но с думите ми „не съм първият, който го сложи на дневника“ се разбра, че автоматичната скоростна кутия не е родна, тогава по какви данни разбрахте, че вариаторът трябва да стои? 🙂
Казвам това е 4-степенен автомат, S4MA, чух че са слагани на CIVIC, INTEGRA, CAPA, PARTNER и като DOMANI.
Но вече изтеглих толкова много ръководства. на всички коли, дори и на пробваните CR-V (някои хора в друг форум намекнаха на какво са инсталирани), там в тези ръководства (Сервизно ръководство) има процеси за ремонт на автоматична скоростна кутия, само автоматичните трансмисии са различни. или три вала вместо 2-вал, или 4 соленоида вместо 2x, или 7 режима на избор вместо 6.

На моята тази автоматична скоростна кутия следните режими на селектор са: P R N D4 D3 2

Ремонт на всяка автоматична скоростна кутия от 1 ден

CVT, DSG, преобразуватели на въртящ момент, нови и преработени автоматични трансмисии, резервни части

№ 1 Публикация Станислав 09-03-08, 09:15

кажи кой знае какъв е проблема пробег 172000
кутията трепва, когато се преведе в задвижване
задна предавка се включва без ритъци

можете да усетите превключването на всички скорости по пътя
но става така, слизам надолу, после бутам напред и задавам скорост
колкото по-висока е предавката, толкова по-малко трясъци

какъв може да е проблема, посъветвайте
маслото е нормално, тоест на ниво

Пътувах така една година, не пусках студената 3. И тогава напълно спря да се включва. Смених го.

———- Съобщението е добавено в 22:45 ———- Предишното съобщение е добавено в 22:43 ———-

Жена ми вози 6 със S4ma

———- Съобщението е добавено в 22:52 ———- Предишното съобщение е добавено в 22:45 ———-

По-скоро изглежда, че вторият не е включен. И когато се счупи над 2, не превключи. Но все пак преди сервиза с кола

Помогнете на хора, които знаят от къде можете да изтеглите ръководството за ремонт на автоматична скоростна кутия S4MA (4x хоросан, поставено е на предпазителя за уста, но моето е по договор със CIVIC). Целият интернет вероятно се изкачи.

Е, или кой знае възможната причина за неизправността: Няма задна, върви напред в неутрална, но изглежда на 1-ва скорост, според мен няма 4-та предавка (потърсих някъде като ако няма 4-та тогава няма задна, защото задната е реверсивна 4-та през специалната предавка)

забравих да добавя - на D, изглежда към третия превключва повече или по-малко

vovancheg86 първо проверете настройката на кабела на селектора.
След което се появи неизправността?

Избършете, аз също мислех, че кабела) Но не, кабелът е изряден, кутията е договорна, най-досадното е преди монтажа, за да не възникнат проблеми по-късно, веднага минах през всичко (целта беше да прегледайте филтъра и преценете състоянието на кутията с него, филтърът се оказа почти чист), събрано, позовавайки се на снимките от разглобяването, всичко трябваше да е наред, но задната изчезна и в неутрално положение се търкаля напред (((
Както разбирам клапана(ите) са заседнали някъде, защото не съм ги проверявал специално за да могат да се движат свободно, целта беше филтър. Това е само, за да знаете със сигурност, че трябва да вземете книжката.

vovancheg86 "Преди да инсталирам, за да не възникнат проблеми по-късно, веднага минах през него и го измих" - ти си маниак.
Въпрос: откъде взехте новите уплътнения за монтаж?

Честно казано, никога не съм мислил за това. И като цяло, за първи път се качих в такъв сериозен агрегат. Въпреки това реших проблема с уплътненията по този начин:
Внимателно извадете старите уплътнения и нанесете тънък слой високотемпературен уплътнител (червен), завинтете върху капака, след това развийте и отстранете сополите отвътре и отвън, образувани чрез екструдиране.
След това го сложих на колата и подкарах (само напред) без следа от изтичане на ATF. Така че за измамниците тази опция ще свърши работа.

Значи по корпуса някой има ръководство, или знаеш ли от къде да го вземеш, кого да питаш.

„Отворете внимателно старите уплътнения и нанесете тънък слой високотемпературен уплътнител (червен)“
- Тук не съм уточнил ситуацията.

Общо взето имаше роден M7CA, който умря.
Имаше поръчан договор S4MA.
Когато инсталирахме договора, аз и моите неопитни другари го счупихме (вкарахме болтовете малко неравномерно и започнахме да привличаме болтовете, тогава не обърнах внимание на факта, че един от болтовете моят съученик затяга с удължителна тръба , резултатът беше пукнатина от около 30 см в областта на кикдаун крака)
След разглобяването на S4MA се оказа, че няма хидравлични вериги и други важни неща по тази част, че е просто калъф, че можеш да си купиш убит S4MA и да монтираш този корпус от него.
Но тогава исках да разглобя убития роден M7CA, реших да се упражнявам на него, така да се каже, разглобих го почти напълно и стигнах до филтъра, филтъра беше пълен с всякакви бяки. Но най-важното е, че забелязах, че случаите не са по-различни!
Тогава реших да пренаредя корпуса от родната кутия в договорната.
Така че, когато разглобявах моята, бързах да счупя уплътнението, така че трябваше да почистя и повърхността от парчета, които бяха много добре залепнали.
Разделени бавно и спретнато върху договорно уплътнение.

vovancheg86 браво, че споделянето е едновременно информативно и интересно. имам предположение. Когато свалихте всичко от кутията и след това го инсталирах, правилно разбрах, че свалям скоростите или не. ако го свали, можеше да обърне един от тях с главата надолу и да го сложи на грешната страна. Имам предвид, че зъбите сега гледат в другата посока и затова няма една скорост, но в неутрална се движи.

Лого 1997 CVT, 5d., 91 HP, 16V
По-добре да си първият, който се съмнява, отколкото последният, който вярва.

Проверихте ли всички дупки? Направо едно към едно?
Кога събра, провери работата на вилицата?

Ръководствата са на английски и здрави по размер, интернет е пълен с тях. Изтегляне от торент.
Или от тук
Нямам нищо на руски за автоматична скоростна кутия.

Ооо, накрая започнаха да ми хвърлят линкове. ))
Счупиха половината от тази на горната връзка, дупките пасват един към един, сякаш беше))
Единствената разлика, която все още видях, на моя собствен корпус има сляпа дупка (като магнит) тя е с 1-2 см по-дълбока, отколкото на корпуса S4MA - добре, помислих си добре, по-дълбоко е по-добре, отколкото по-плитко, нищо няма да боли) ))

Между другото, страничните капаци също са същите, на родния няма тръба, все едно това е всичко (и дори тогава са подвижни)

Wipe, как се казва архивът на тази връзка?

Ab0VE Honda Civic (96-98) Сервизно ръководство с цип
Ab0VE Honda Civic EJ6, EJ7, EJ8 (96-00) Сервизно ръководство цип
там моделите кутии не са дадени, сам си избираш коя е по-подходяща.

Избършете, не намерих нещо там ((вероятно изтеглих всички книги, но не намерих S4MA или M4MA (те казват едно и също нещо, различни предавателни числа на 4-та предавка), има някои други или 3-вал , или ако 2-вал, тогава с електронно контролирано превключване на предавките - 4 соленоида вместо 2

mihatool ако стреляше, можеше да накара някои от тях да обърнат с главата надолу и да ги сложи на грешната страна това е малко вероятно, така че няма да се събере тогава.

Избършете. да, най-вероятно няма да се получи иначе.

Лого 1997 CVT, 5d., 91 HP, 16V
По-добре да си първият, който се съмнява, отколкото последният, който вярва.

Хора! Появиха се нови подробности
Кой мисли за съединителя, аз вече започвам да си мисля, че може да бъде така замислен?
Ето една тема от дромата:

И някой има ли идеи за самата кутия какво не е наред?

под пакета съединители и стоманени дискове разглобих 3-та предавка, беше плоска, а на 4-та по някаква причина малко на вълни - така ли трябва? това са пружини, те са и трябва да са вълнообразни.
При мен дойде човек, който имаше пукнатина в съединителя и караше толкова малко, съединителите бяха износени до парче желязо, което наистина е шут за всичко.

Ако korobas все още е на колата, тогава книгата за колата съдържа алгоритъм за проверка на наляганията на автоматичната трансмисия и точката на монтаж на манометрите (за което се нуждаете от фитинг с резба M8)

Е, майната му на всички съвети!
„Занесете кутията в сервиза, където ще ви определят цена от 30-40 хиляди“ и не ви пука какво МОЖЕ да остане за заваряване на съединителя и автоматичната скоростна кутия ще бъде изправна? (е, смени гумените ленти)
Не вярвам, че ще се счупя и ще направя по-лошо.
Или имаш предвид, че обикновен човек не е в състояние да разглоби и сглоби автоматичната скоростна кутия без да я счупи?
За това защо попаднах там писах многократно.
Между другото, за парите, които те изискват в сервиза, е по-лесно да си купите няколко автоматични трансмисии!

А автоматичната скоростна кутия е в гаража, чака съединителя да завари, така че няма да меря налягането, а и няма подходящ манометър.

Между другото, относно „и дори без книга“, виждали ли сте книгата? Вероятно търсих от седмица, от кои машини не изтеглих ръководства, не го намерих в различни кутии. Намерих подобни, но този не е. Погледнато в подобни модели на движение на течности са много различни.
Ето защо, ако проблемът е в хидравликата, тогава няма смисъл от такава книга с подобна автоматична трансмисия с гулкин дик

Когато имах партньор на Honda, събирах информация за него, която само човек може да намери. Тогава все още нямаше книга за него. И така, в откритите пространства на руския интернет намерих фоторепортаж за ремонт на автоматична скоростна кутия, но отдавна го няма, нито партньор, нито лаптоп, на който го изтеглих, го няма. Беше много добър репортаж. Вижте, можете да намерите
Колкото до книгите, имам много, само че са здрави като обем и нямам време и желание да ги разпространявам. Има ли тази конкретна автоматична скоростна кутия I xs, може би не съм се занимавал с този въпрос.
Хидромеханичната автоматична скоростна кутия е сложна единица; без опит е много по-вероятно, отколкото правилно да я сглобите в гаражна среда.
Събирайте в чиста стая. Между другото, хората, които са направили репортажа, са го събрали вкъщи.

даее това е вярно. ремонтът е по-скъп от закупуването.

vovancheg86, търсите ли „нов” договор?

Да, познах, промиването на клапаните и смяната на гумените ленти не помогна (((
Хидравлични схеми няма, даже не знам какво да правя.
Накратко, автоматичната скоростна кутия все още отива в N, не отива в R и се опитва да отиде в P.

По принцип не разбрах каква е причината, вярвам, че все пак тези корпуси се различават по някакъв начин (може би тези „вътрешни гуми“ са подредени по различен начин) и течността тече в грешна посока, 1-ва предавка винаги е На.

Купих си договорна S48A за 4500р, стана като роден, вози добре, смених крачето на скоростомера иначе беше късо.

И откъде взехте кутията толкова евтино, ако не е тайна?

В Екатеринбург. Първо го поръчах във Владик за 2800, след това помислих, преброих, реших да го взема по-скъпо и по-близо. Изглежда, че се оказа още по-изгодно и дойде на следващия ден като платено. Самият той от Тюмен

мили хора помагайте! situeishin следващ, жена ми караше, скоростта беше 60 в този момент кутията се превключва но в момента на превключване започва да потрепва в конвулсии! жена ми кара до мястото, паркира отпред, но след това не можеше да тръгне назад, задна скорост изчезна, отпред всичко работи както обикновено, всички светлини светят сигнала за заден ход но не се връща! но vpert мина по-добре от преди, превключва по-плавно и по-бързо, обикновено скоростната кутия превключва с някаква тъпота, но сега е като на нормална кутия! каква може да е причината за задна скорост?

Ако беше използвано времето, глупаво щях да го разглобя спретнато, щях да погледна какво има и как, може и да е заседнало нещо, макар че едва ли го мисля, филтъра нямаше да пусне счупеното песъчинка.
Ето как беше при мен: Един прекрасен ден кутията просто започна да се плъзга, сякаш съединителя беше леко натиснат върху механиката, а след това докато карах този ефект се засили до степен, че станах и не можех да карам (ако Постоях малко, след това можете да карате около 50 метра).
Е, обадих се на всякакви сервизи в Тюмен, почти никъде не правят това, после запалих цигара, мисля какво да правя тогава. Прочетох го в интернет, казват, че е много по-евтино и е по-добре да вземете договор, добре, купих го от Владик, прочетох отзивите на сайта всичко това, цената беше 12 хиляди рубли някъде. Мислех, че колкото по-скъпо, толкова по-добре. Докато го инсталирахме аз и момчетата го счупихме. Можете да го намерите във форума, аз писах за тази история.
Накратко, с тази родна кутия се случи това:
1) Някакъв лагер разпръснат (виждате от старостта на кутията)
2) Носещи трохи и нови стърготини запушиха мрежест филтър в дълбочината на кутията (за да стигнете до него, трябва практически да разглобите всичко)
3) Тъй като филтърът е запушен, той намалява налягането
4) Няма натиск, съединителите са слабо натиснати (като дискове на съединителя)
5) Съединителите се изплъзват, запушват филтъра още повече

Накратко, ако имаш време сваляш кутията, разглобяваш и гледаш какво какво и после поръчваш износени части.

Внимание! Автосервизна мрежа на изгодни цени. Проверката на Camber е БЕЗПЛАТНА! Без опашки! Ремонт в същия ден!

Изтеглете / отпечатайте темата
Изтеглете тема в различни формати или вижте версия на темата за печат.

Искате ли да поръчате генерален ремонт на телефон Samsung Galaxy S4, така че цената на услугата да е минимална? След това изберете нашия сервизен център. Ремонтници със специално електроинженерно образование ще отстранят дефекти в операционната система Android 4.2 Jelly Bean, а при необходимост, работа с хардуер и подмяна на части ще отнесат смартфона в сервиза. Има набор от инструменти, който ви позволява да възстановите процесора Exynos 5410, да замените 5-инчовия екран и да извършите други технически манипулации, насочени към възстановяване на смартфона. Диагностиката е безплатна, извършва се с мултиметри, осцилоскопи, микроскопи и програми.

Подмяна на дефектни резервни части за SAMSUNG GALAXY S4

Инженерите ще заменят надраскано или напукано стъкло. Те ще го направят внимателно, без да повредят вътрешните елементи на електронното устройство - контурите и микросхемите няма да пострадат. А за профилактика клиентът може да поръча поставяне на защитно стъкло.

Изисква се смяна на модула на дисплея или на самия 5-инчов екран, когато картината е размита или замъглена, появяват се цветни петна или ивици. Индикацията за инсталиране на нова матрица е механична повреда. Техниците ще премахнат тези дефекти и изображението отново ще зарадва окото на потребителя.

Когато телефонът ви се изтощи бързо, това е знак, че трябва да инсталирате нова батерия. Захранващите конектори също се счупват, поради което токът не достига до батерията. Освен това се отразява изчерпването на ресурса на устройството.

Освен това нашият SC се занимава с монтаж на части на корпуса - бутони и входни жакове. Именно тези елементи се провалят по-често от другите. Закъснелите клавиши и хлабавите конектори правят използването на притурката неудобно.

Що се отнася до корпуса, това е обвивката на смартфона, която защитава вътрешните компоненти и елементи. Скърцащият и люлеещ се калъф изглежда непривлекателен и изпълнява по-лоши защитни функции. Така че е време да го смените с нов. Обслужващият персонал ще се погрижи за това. Побързайте да поръчате генерален ремонт на Samsung Galaxy S4 или възстановяване на отделни модули на смартфон от нас. Вижте цената на услугите в ценоразписа.

Собствениците на домакински уреди на известна южнокорейска марка ще се интересуват как се ремонтира пералня Samsung със собствените си ръце.

За съжаление, понякога е необходимо да се премахнат повреди и течове на перални машини, дори в скъп ценови сегмент, а също така може да се изисква познаване на кодове за грешки и свързани неизправности.

Първо, трябва да се запознаете малко с основните характеристики на тези машини. Първо, това е стилен дизайн.

Второ, това е оригиналният дизайн на барабана.Съвременните модификации на пералните машини Samsung са оборудвани с принципно ново техническо решение - Барабан диамантен барабан .

Принадлежи към иновативен тип барабани с пчелна пита с повърхност, покрита с множество изпъкнали пирамиди и малки водни дупчици, в които тъканта не се изтегля.

Благодарение на този дизайн се осигурява щадящ цикъл на пране. Тези барабани могат да бъдат много просторни - с натоварване до 12 кг пране, в зависимост от модела на машината.

Трето, заслужава внимание нагреватели с двойно керамично покритиене е покрита с варовик и инверторен двигателприкрепен директно към барабана в някои модификации.

Интересни са и функциите Размита логика и Интелигентна проверка отговаря за правилното изчисляване на режима на пране в зависимост от количеството заредено пране, както и за диагностициране на различни неизправности на машината.

Броят на програмите за пране зависи от модела на пералната машина. Дори и най-простите модификации са оборудвани с целия необходим набор от програми, а новите модели имат режим на измиване, наречен ЕКО балон - с помощта на въздушни мехурчета прането се пере по-лесно дори в студена вода.

Ако машината е маркирана с Wf, това означава, че този модел е с предно зареждане и ако името му съдържа съкращението WD, това означава, че машината е оборудвана с вградена сушилня.

Но машините на марката Samsung имат и един малък недостатък - тяхната нестабилност при спадане на напрежението в мрежата, което е важно в нашата руска реалност.

Когато напрежението стане твърде високо или ниско, тогава се извиква система за управление Контрол на волта просто изключва режима на пране, за да го възобнови веднага след стабилизиране на мрежовото напрежение. Това не винаги е удобно, така че е по-добре да свържете пералната машина чрез регулатор на напрежението.

След кратко запознаване с параметрите на тази марка, нека да преминем към разглеждането на основните разбивки.

За да разберете възникналата неизправност, трябва да разгледате най-често срещаните от тях и причините за тяхното възникване.

Ето списък с често срещани проблеми:

Освен това ще бъдат разгледани методите за ремонта им със собствените си ръце, тъй като не винаги е възможно да се обадите на майстора. И за това трябва да имате набор от необходими инструменти.

Преди да започнете ремонт, трябва да се уверите, че всички инструменти от този списък са налични:

• плоски и кръстови отвертки или отвертка;
• комплект гаечни ключове;
• клещи, клещи, резачки за тел;
• пинсети - удължени и извити;
• мощно фенерче;
• огледало с дълга дръжка;
• поялник;
• газов котлон;
• малък чук;
• нож.

В допълнение към изброените инструменти може да ви е необходим магнит, за да извадите малки метални предмети вътре в машината, дълга метална линийка за подравняване на барабана, мултицет или индикатор за напрежение.

Но това не е всичко. В допълнение към необходимия набор от инструменти, за ремонт ще трябва да бъдат закупени следните строителни материали:

• уплътнител;
• Супер лепило;
• изолационна смола;
• материали за запояване - колофон, флюс и др .;
• проводници;
• щипки;
• токови предпазители;
• средство за отстраняване на ръжда;
• електрическа лента и скоч лента.

Понякога мултицет не е необходим, достатъчно е да включите машината и да изберете режим с висока температура на водата. От работата на апартаментен електромер е лесно да се разбере дали нагревателният елемент получава мощност.

Ако сте начинаещ, тогава можете да посъветвате да използвате камера за заснемане на видео или за снимане на работния процес, за да не объркате последователността от действия и след това правилно да сглобите машината.

Има няколко важни правила, които трябва да запомните, които трябва да се спазват, преди да започнете ремонтни работи:

• необходимо е да се източи цялата вода от машината;
• преди разглобяването е задължително (!) да изключите устройството от захранването;
• изберете достатъчно светло и просторно място за ремонт.

Ако уредът не може да бъде преместен на удобно място, осигурете максимална осветеност на работното място.

Първата стъпка е да премахнете горния панел на пералната машина.

Втората стъпка е да извадите контейнера за прахове, това не е трудно да се направи. След това трябва да извадите маншета от люка. Тук е необходима предпазливост. Използвайте отвертка, за да издърпате задържащата скоба, отстранете я и след това свалете О-пръстена. Това трябва да се направи внимателно, като се опитвате да не разкъсате меката гума.

Дойде ред на контролния панел. За да го премахнете, трябва да развиете два винта отпред на панела и един отдясно.

След това можете да продължите да демонтирате долния преден панел. Издърпвайки лоста за резе, отделяме сутеренната част на фасадата - достъпът до дренажния филтър и маркуча за аварийния филтър е отворен. Предният панел вече може да бъде свален чрез развиване на осемте фиксиращи винта. Нагревателният елемент и дренажната помпа се отварят.

Ако по време на процеса на ремонт е необходимо да премахнете резервоара и барабана, тогава ви съветваме да не правите това сами. Не забравяйте да включите асистент по този въпрос. Преди да извадите резервоара, трябва да деактивирате нагревателния елемент, да изключите всички тръби, както и електрическото окабеляване от двигателя.

За да направите това, поставете машината настрани, след което отстранете 4-те винта на долния капак. Двигателят се отваря с противотежест, подсигурен с амортисьори. Изключете окабеляването от конекторите. Тук е важно да запомните какво е прикрепено към какво, следователно, преди да разглобите, е препоръчително да снимате всичко, за да повторите всичко точно както на снимката.

Но остава да изключите задвижващия ремък от двигателя. За да направите това, просто извадете ремъка от макарата. Не забравяйте първо да поставите задвижващия ремък върху малката задвижваща ролка, след това да го плъзнете върху голямата задвижвана ролка и да го подравните към центъра на ролката, когато поставяте ремъка.

Представяме ви схема на устройството, която ще ви бъде много полезна при ремонт. Техническото съдържание на машини от различни марки е приблизително същото и ако вече сте се натъкнали на подмяна на резервни части за пералня, тогава ще ви бъде по-лесно да се справите със следващия ремонт.

Сега можете да започнете история за някои видове повреди и как да ги поправите.

Най-честата причина е недостатъчното налягане на водата. След това машината спира и за да я стартира отново, тя трябва да бъде изключена и след това отново включена. Ако има много заредено пране, за да стартира машината, просто я изключете и отстранете излишното.

Ако има счупване на захранващия кабел или първоначално лош контакт в бутона за захранване, тогава устройството периодично се изключва от само себе си. Машината може също да спре, ако не е нивелирана и леко изкривена.

За да разрешите този проблем, първо проверете налягането на водата във водоснабдителната система и също така се уверете, че клапанът, подаващ вода към машината, е добре отворен.

Трябва да имате предвид, че свободният край на дренажния маркуч, свързан отдолу, трябва да бъде разположен на височина повече от 2/3 от височината на устройството, в противен случай водата веднага ще изтече от машината.

Има много причини за този проблем. Понякога е достатъчно само да почистите добре контейнера за прах - поради запушването му, водата може просто да изтича от него.

Ако след като проверите тези маркучи, сте убедени, че всичко е наред с тях, тогава причината се крие в О-пръстена.

Необходимо е да се провери херметичността на уплътненията, както във вратата, така и в връзката на маркуча за пълнене. Ако са износени, трябва да се сменят. След това трябва да проверите дренажната помпа и маркуча за заседнали там чужди предмети.

Следователно водата за измиване не се нагрява. Това се дължи на повреда на нагревателния елемент, но не бързайте да го сменяте - това също може да е повреда на електрическото окабеляване.

Ето защо трябва внимателно да проверите цялата електрическа верига, както и контактите на самия нагревателен елемент, с помощта на мултицет. Ако тестерът покаже наличието на напрежение в цялата верига, това означава, че нагревателният елемент все пак ще трябва да бъде сменен.

Мястото, където е монтиран нагревателят, трябва да бъде добре почистено, едва след това ще бъде възможно да се монтира нов нагревателен елемент.

Най-честата причина за шум е неправилната инсталация на машината. Поради това уредът произвежда силно бръмчене по време на предене. За целта позицията на машината трябва да бъде нивелирана с нивелир.

Но понякога може да възникне прекомерен шум поради силно износване на лагерите. Невъзможно е да ги поправите - само да ги промените. За неопитен майстор това е доста трудна задача, тъй като може да се наложи да изрежете и след това да залепите неразделящия се резервоар, зад който се намира лагерът. Ето защо, ако не сте сигурни в уменията си, тогава не се занимавайте с този бизнес, по-добре е да се обадите на квалифициран специалист.

Но ако резервоарът на вашата кола може да бъде разглобен, тогава тази задача може да бъде във вашите правомощия. За да направите това, трябва да извадите резервоара, след което да го разглобите, като развиете болтовете и разкачите фиксаторите.

След като дефектният лагер вече е отстранен, трябва да почистите добре вала, да проверите дали е износен и след това просто да инсталирате нов лагер.

Накрая представяме кратък списък с кодове за грешки, които най-често се издават от устройството.

E1 - системна грешка при пълнене с вода. Означава, че необходимото ниво на водата по време на пълнене не се достига в рамките на 20 минути. Елиминира се чрез изключване и след това включване на машината.

E2 - грешка при източване. Най-често се случва, когато дренажният филтър е запушен.

E3 - твърде много вода. Не е нужно да правите нищо, водата се източва автоматично в рамките на 2 минути.

E4 - твърде много неща. Масата им не отговаря на параметрите на машината. Трябва да извлечете излишъка.

E5 - загряването на водата не работи.

E6 - неизправност на нагревателния елемент.

E7 - неизправност на сензора за нивото на водата в резервоара.

E8 - загряването на водата не съответства на избраната програма за пране. Най-често поради проблеми с нагревателния елемент.

E9 - изтичане или оттичане на вода, записани повече от 4 пъти.

DE, ВРАТА - лошо блокиране. Най-често - лошо затворена врата на люка.

Предлагаме на вашето внимание едно добро видео, което трябва да гледате, преди да започнете сами да сменяте лагера.

Процесът на демонтаж и подмяна на лагери:

Как изглежда процесът на разглобяване:

Преди да започнете независим ремонт, винаги трябва правилно да прецените собствените си сили и да не поемате непосилна работа. Но ремонтът на перална машина сам не е много труден, достатъчно е да разберете малко за механиката, електротехниката и също така да имате под ръка необходимите инструменти и материали. Ти ще успееш!

Корейските производители произвеждат висококачествени уреди, включително перални.

Обикновено, ако една компания се занимава с производство на различни домакински уреди, а не само на един вид, се счита, че продуктът е доста посредствен. Това не може да се каже за марката Samsung.

Разнообразен продукт е много търсен сред купувачите, независимо дали е домакински уред или телефон.

Компанията поддържа имиджа си, като отдава всичките си сили и знания на производството. Но, както всеки производител, висококачественото оборудване на Samsung също се разпада. Не винаги можем да се обърнем към ремонт: тогава няма пари, тогава има време.

За да не харчите пари за възстановяване на уреда в сервизния център, най-добре е сами да извършите най-простите операции за възстановяване на оборудването. Днес ще ви кажем как да ремонтирате пералня Samsung със собствените си ръце.

Най-често нагревателните елементи, клапаните за пълнене се влошават в шайби, задвижващите ремъци са повредени.

1. Отворете задния капак на устройството.
2. Коланът трябва да се издърпа с една ръка по средата между макарата и двигателя, за да се издърпа. Вземете отвертка Phillips, вкарайте я в жлеба на макарата и подпрете колана с другата си ръка.
3. Плъзнете отвертката над жлеба, като освободите всички големи части от колана и го издърпайте от жлеба.
4. Когато коланът е свален, внимателно го проверете от всички страни за драскотини, повреди. Ако има, сменете го с нов.
5. Сега трябва да го поставите на макарата. Поставете вътрешната страна на каишката срещу жлеба.За да закрепите задвижващия ремък най-накрая и да се облечете бързо, завъртете макарата с другата си ръка малко.

Помпата се състои от няколко части:

1. електрически мотор;
2. вал;
3. работни колела (работно колело);
4. охлюв, към който са свързани разклонителна тръба и дренажен маркуч.

Признаци за повреда на помпата:

• Прането не се изплаква или изплакването изобщо не работи.
• Колата спира.
• Завъртането не започва.
• Водата не се оттича или отнема много време за източване.
• Прахът за пране не се отмива напълно с вода, когато се събере, а остава в малко количество в кюветата.

На първо място, трябва да определите дали помпата е причината за повредата на пералната машина или не.

Слушайте помпата. Ако бръмчи, издава шум, опитва се да се включи, водата не се пълни или не издава никакви звуци, това означава, че помпата е счупена.

Ремонтът на помпата на пералната машина Samsung, направен сам, се извършва в следния ред:

• развийте дренажния филтър и го почистете. Работното колело на помпата може да е заседнало поради отломки;
• ако след почистване на филтъра не сте постигнали положителен резултат, вода не е била излята или излята в устройството, тогава може да има запушване на дренажния маркуч. Разглобете го и го изплакнете. След това го върнете и стартирайте пробното измиване. Ако помпата продължава да работи неправилно, потърсете допълнително неизправността;
• развийте филтъра и погледнете в дупките, осветявайки фенерче. Напипайте работното колело на помпата с пръсти и се опитайте да го завъртите. Ако се върти трудно, тогава опипайте остатъците, които му пречат: нишки, коса и ги отстранете;
• ако работното колело на помпата се върти свободно, разглобете пералната машина допълнително, за да проверите неизправността на помпата. Помпата не работи правилно, главно поради нейното блокиране.

Следователно дренажната помпа и тръбата трябва да се промият добре. Но за да се отървете от запушването, трябва да ги премахнете.

За да направите това, трябва да извършите следните операции:

1. извадете контейнера;
2. поставете машината настрани;
3. развийте долната защита;
4. свалете дренажната помпа и тръбата. Поставете добре абсорбираща кърпа под помпата, защото когато я свалите, малко вода ще се излее;
5. изключете скобата, за да освободите разклонителната тръба;
6. изключете щепсела от сензора на дренажната помпа;
7. за да свалите помпата, разхлабете скобата и развийте крепежните елементи.
8. извадете дренажната помпа, отворете крана за гореща вода и поставете маркуча под него, така че остатъците да се отмият от маркуча и да направят проход за вода;
9. фиксирайте дъното;
10. върнете пералнята и проверете дали работи.

Причините за повреда на помпата могат да бъдат различни. Направете сам ремонт на дренажната помпа на пералната машина Samsung зависи от причините за повредата.

• Ако не е запушване, разглобете помпата: развийте охлюва. В същото време направете снимка как електрическият мотор е свързан към него, за да можете след това да го сглобите правилно. Ако причината за повредата се крие в корпуса, който е деформиран от гореща вода, и лопатките на работното колело го докосват, изрежете всяко острие с нож с 1 мм, не повече. В противен случай мощността на пералната машина ще бъде много по-ниска.
• Работното колело също може да бъде причина за повреда на помпата. Може просто да скочи от оста: бръмчи, но не изпомпва вода. В този случай работното колело трябва да се смени.
• Прегледайте всички гумени уплътнения. Ако някой от тях е напукан, протрит, скъсан, тогава го сменете.
• Понякога макарата се проваля. Може също да бъде заменен.