Тоест, сферичната шарнирна става преди това беше отстранена в 95% от случаите, тя беше физически отвинтена от рамото на окачването (нашите VAZ бяха наречени "халби"), а в много чужди автомобили от 90-те - 2000-те те често бяха подвижни. В днешно време много производители заваряват опорите в лоста или в кормилната рейка. Не са подвижни. По този начин не само трябва да смените "топката", но и напълно лоста! А това може да бъде много скъпо от гледна точка на парите. Например, на Mitsubishi цената на един може да достигне до 20 - 25 000 рубли за оригинала, за BMW - до 50 000! Следователно, доброволно или не, възниква въпросът за възстановяването. Освен това понякога това може да се направи със собствените си ръце.
Ако не сте отишли на линка по-горе и не сте го прочели, ще ви напомня малко за структурата тук. Трябва да разберете, че шарнирната става служи за подвижна става, която може да се върти, тоест движение в няколко равнини наведнъж. При автомобилите се използва главно в предното окачване, за завъртане на предните колела.
Така е свободно, но ни трябва, за да разберем как да възстановим.
Дизайнът на сферичната става е достатъчно здрав, може да ходи хиляди километри. Въпреки това, полимерната облицовка ще се износва с течение на времето. Това е единствената слаба точка. Именно той поема основния товар от неравни пътища.
Ситуацията се влошава от скъсан прашник, когато се счупи - вътре влиза мръсотия, прах, пясък и др. Всичко това започва да работи като "шкурка", метална топка (пръст), започва да изтрива полимерната вложка.
Тоест само две основни части подлежат на износване - полимерна вложка и гумена (силиконова) обувка - това са тези, които трябва да бъдат възстановени.
Искам да отбележа, че в много пренебрегвани моменти, когато вложката се износи до земята, самата "метална топка" страда, защото започва да се трие в метала на стените на корпуса. Но това е напълно пренебрегван случай.
Има няколко начина за възстановяване или ремонт на сферична става. Ако "бута" се смени достатъчно лесно, просто го изхвърлете и поставете нов. Но с полимерния състав всичко не е толкова просто. Има само два основни начина за ремонт:
Сега по-подробно за всеки метод.
Това е най-лесният начин - когато се разглобява шарнирната става. Дъното му се извива, изваждаме износената полимерна вложка и я сменяме.Преди това такива ремонти бяха на много автомобили, включително тези, продавани за нашите VAZ със задно предаване. Продадени бяха и ремонтни комплекти, които можеха да се закупят и сменят.
Следователно подпорите продължиха много дълго време, въпреки че "вложките" се сменяха доста често. Малко по-късно такива сферични топки вече не се произвеждаха, ако не беше печелившо, ако беше „заговор на производителите“. Сега в 95% от случаите те са неразделни.
Не само не можете да ги разглобите, но понякога няма да можете да ги свалите от лоста! Просто е абсурдно - за да сменим "топката", сменяме изцяло лоста! Но те могат да бъдат две в лоста.
Това може да се направи, но трудно. Ще ви трябва специално оборудване и полимер (флуоропласт). Просто пробиваме отвор за топка в долната част на този принцип, след което нарязваме резбите, така че да можем да завинтим специален метален "приемник".
Тази нишка е усукана "тръба - приемник" от специална преса (екструдер), която подава разтопен флуоропласт под налягане. Трябва да се отбележи, че се топи при температури от 170 - 200 градуса по Целзий.
След това загряваме тръбата, обикновено самата преса с "течната маса". Вътре в сферичния флуоропласт също се топи + се смесва с масата, която влиза през тръбата, процесът протича под налягане от 2 атмосфери.
След пълнене тръбата се разединява, пресата с полимера се отстранява. Полимерът се втвърдява и образува монолит, който обгръща "топката"; всички удари и вибрации преминават - в края на краищата счупеното място е запълнено с полимер. В пробития отвор се завинтва специален клапан или "грес".
След такъв ремонт сферичната става може да ходи много дълго време, понякога дори не по-малко от нова. Гледайте подробно видео.
Струва си обаче да се отбележи, че ако багажникът е счупен и много мръсотия е попаднала в "топката", тогава първо трябва да я почистите, в противен случай износването ще бъде много голямо. Почистването трябва да е до огледалото.
VIDEO
Това е всичко. В заключение бих искал да кажа, че ако има възможност за промяна и поставяне на нова оригинална опора, по-добре е да го направите. Все пак нов, подчертавам ОРИГИНАЛЕН (не Китай), винаги ще е по-добър от реставриран. Ще ви е достатъчно за много хиляди километри.
Прочетете нашия сайт, искрено вашият АВТОБЛОГЪР.
Направи си сам ремонт на сферични шарнири
1. Как работи сферичната става
2. За какво служи шарнирната става?
3. Неизправност на сферичната става
4. Ремонт на сферичната става
Сферичната шарнирна става е много важен компонент на превозното средство, който е част от структурата на окачването. Състои се от метален пръст и има сферичен край от едната страна, а от другата - резба. Освен това включва корпус, който е напълнен с полимер и съдържа гнездо с форма на топка. Чрез топчестия си край пръстът ще бъде вкаран директно в гнездото на корпуса без никакви празнини, което ще изключи максимално всички най-малки хлабини. Пръстът обаче ще може да се движи в различни равнини. Връзката пръст-тяло ще бъде снабдена с гумена обувка, която е предназначена да предотврати навлизането на мръсотия и прах във вътрешността на този модул.
Устройството на сферичната шарнира се намира в системата на кормилния кук, която е част от предното окачване на превозното средство, към което е прикрепено колелото. Самата сферична шарнира ще осигури подвижността на кормилния кокал, която е необходима, за да накара автомобила да се завърти с директно действие върху кормилния механизъм. Именно поради това използването на устройство със сферична връзка в такива възли е разумно и оправдано. В дизайна на предното многоръково окачване има горни и долни сферични шарнири - от всяка страна на автомобила; но може да са шест или осем.
Най-очевидните признаци, по които може да се определи неизправност на сферичната става, е външният звук, който се появява в окачването на автомобила, когато автомобилът се движи директно по неравни пътни настилки. Този звук може да се нарече "чукане", което ще бъде характерно за удара на металната част на конструкцията върху пластмасата.
По своята същност и дизайн шарнирната става е издръжлива, поради което не се страхува от времето и пътищата. Въпреки това, основният решаващ фактор за работата на това устройство се крие във водата и калта. Именно поради проникването на тези два елемента в поддържащата система можем да говорим за потенциална повреда на защитния ботуш. При директно движение е почти невъзможно да го повредите поради местоположението му.
В повечето случаи на самия ботуш се появяват малки пукнатини, които се появяват с времето или под влияние на метеорологичните условия. Също така не трябва да се изключва човешкият фактор, тъй като случайно скъсване с инструмент, който се използва за ремонт на предното окачване, може да доведе до проблемни последици.
Важно е да се отбележи, че ако шофьорът не открие навреме разкъсването на такава част като багажника или не предопредели наличието на пукнатини от стареене и износване на гумата и не го замени, тогава това няма да може да повлияе на директната работа на сферичната става. Но в случай, че има дълго каране с повреден ботуш, това ще позволи на мръсотия и вода да попаднат директно в опората, което ще доведе до прекомерно абразивно триене срещу полимерния пълнител на топчевидния накрайник, в резултат на които кухини се образуват както върху полимера, така и върху повърхността.
Това от своя страна ще допринесе за появата на хлабина, което е доста опасно явление и изисква предприемане на внезапни мерки при ремонта или подмяната на устройството със сферична шарнира. Ако пренебрегнете всички изброени по-горе действия, шофьорът може да получи много негативни последици, които могат да доведат до инцидент на пътя.
Най-доброто място, където можете спокойно, надеждно и професионално да идентифицирате всички неизправности на шарнирната става, е автосервиз. Въпреки това ще бъде възможно да се провери предното окачване, при условие че има личен гараж, както и отвор за наблюдение (асансьор) и достатъчно осветление.
В случай, че няма хлабина с повредена обувка, ще е необходимо да смените само един ботуш. В случай, че има и хлабина, е необходимо да се направи пълна смяна на сферичната става в момента на нейното откриване. В това състояние не може да става дума за движение на такова превозно средство, тъй като е много опасно.
За да разберем какво точно се случва при счупване на шарнирната става, важно е да си припомним нейната основна функция, която се състои в свързването на горното или долното рамо на окачването с кормилния кокал. При директно счупване връзката ще бъде загубена, в резултат на което кормилният кокал ще има само една опорна точка, след което става възможно да се движи само в няколко равнини, което ще направи управлението на превозното средство почти невъзможно. Това ще доведе до усукване на колелото навън, причинявайки неизбежна повреда на калника и вратата.
Много често самото изтегляне се случва, когато колелото се удари в голяма дупка, при условие че автомобилът се движи с висока скорост. В такава ситуация само опитът и интуицията на автомобилиста ще спасят от нежелани последици, тъй като обърнато колело няма да позволи шофиране на превозно средство в нормално състояние. Много автомобилисти просто пренебрегват ремонта на сферичната става и вярват, че е по-добре да смените частта. Независимо от това, висококвалифициран майстор, с необходимото оборудване, материали и оборудване, ще може самостоятелно да възстанови единица, която е загубила своята производителност. Разходите за ремонт ще бъдат с порядък по-малко от подмяната.
Устройството със сферична шарнира, което е претърпяло ремонт, ще се счита за по-устойчиво на износване, съответно ресурсът му ще бъде по-голям от този на ново. Това означава, че ремонтът ще бъде много по-евтин от пълната подмяна на опората. Разбира се, самата процедура за възстановяване на подкрепата няма да бъде особено приятна, тъй като ще изисква определени умения и грижи, оборудване и знания. Независимо от това, при наличието на тези елементи, можете безопасно да опитате да поправите такива устройства.
Сферичните шарнири поемат тежестта на предната част на автомобила, включително теглото на двигателя. В същото време при шофиране те получават постоянни удари от колелата във всяка посока. Без значение от какъв издръжлив материал са направени тези части, експлоатационният им живот е ограничен. Добре е, че в много случаи е възможна реставрация "направи си сам".
Разбира се, че не, това е пряко свързано със сигурността.
При разчленяване на сферичната шарнира колелото се счупва и въртенето му се блокира. Колата веднага напуска траекторията. Последиците могат да бъдат фатални.
Придвижването с хлабина в шарнирната става води до нарушаване на контрола. В точния момент може да нямате време да направите маневрата.
При първите признаци на износване на тези компоненти е необходимо да се подложи на диагностика на окачването.
По този начин, след като се определят симптомите на неизправност, се правят заключения за поддръжката на частта. След идентифициране на критично износване, топките трябва да се сменят. Цената им обаче е доста висока, особено ако са неразделна част от рамото на окачването. Ето защо много автомобилни ентусиасти предпочитат да правят ремонт.
Важно е да знаете! След ремонт топката не се възстановява до състоянието на нова част. Срокът на експлоатация ще бъде по-кратък. Но не е нужно да се притеснявате за оперативната безопасност.
Има много методи за възстановяване. Методът за ремонт, използващ технологията sjr, е доста популярен, когато разтопен полимер се изпомпва в кухината между клетката и топката.
Ще обмислим ремонт с разглобяване на това устройство.
За да разберете механизма на работа на опората, погледнете диаграмата:
Само полимерната облицовка подлежи на износване. Именно по време на износването му се появява обратна реакция. Ако продължите да карате с разхлабена шарнирна връзка, горната част на цилиндъра също се счупва и тогава пръстът може да излети от клетката.
Вложките се продават в автокъщите като консумативи. Ако вашата сферична става е сгъваема, можете лесно да издърпате дъното и да смените полимера вътре в продукта.
На първо място, монтажът трябва да бъде отстранен правилно. Пръстът залепва толкова силно за рамото на окачването, че е практически едно парче с него. Преди това, за предпочитане ден преди това, съединението се третира обилно с проникваща течност. Използваният състав е WD-40 или обикновен керосин. Има два начина да извадите пръста си от ухото:
Натиснете с издърпвател на сферична става. Това е най-безболезненият и надежден метод, но теглещото устройство не винаги е под ръка. Няма универсални приспособления, но закрепващите конструкции на сферичната става са различни.
Вторият метод е по-универсален, но има риск от повреда на конеца на опорния щифт. На върха на топката е необходимо да завиете гайка, изработена от твърда стомана (твърдост 9,8) и да избиете топката от ухото с точни къси удари на чук.
Важно! Не можете да ударите пръста си директно. Ще занитите резбовата връзка и ще бъде невъзможно да завиете работната крепежна гайка.
И така, сферичната става е във вашите ръце. Външният цилиндър (клетката) е монолитна конструкция. Невъзможно е да премахнете пръста си.
Празната част на носещото тяло е подвижна. В този случай можете многократно да сменяте пластмасовите облицовки, като всеки път възстановявате работата на опората. Подвижното дъно позволява рутинна проверка, без да се отстранява шарнирната става от окачването.
В дъното се пробива дупка с размер на топче пръст (с малка междина, разбира се). Пробита - условно казано. Необходима е фрезова машина. Не се страхувайте да повредите пластмасовата облицовка, когато скучите, все пак ще я сменяте. Вътре се нарязва конец. Това е доста сложна процедура поради големия си диаметър. Но във всеки магазин за инструменти ще можете да свършите такава работа срещу номинална такса.
След това за този отвор се прави тапа с резба, повтаряща формата на стандартното дъно.
Съвет: Използвайте две сферични съединения за прецизно производство на щепсела. С единия отрежете дъното с мелница и го използвайте като форма за проба.
На произведеното дъно трябва да изрежете слотовете за ключа, в противен случай ще бъде невъзможно да затегнете здраво ремонтния модул.
Сега, за ремонт, ще бъде достатъчно да развиете щепсела, да извадите пръста (проверка на геометрията му) и да смените пластмасовите вложки.
Важно! Необходимо е да се гарантира, че резбата е заключена, в противен случай дъното може да се развие по време на работа.
Принципът е същият като в първия случай - да се направи сменяемо дъно. Само изпълнението е различно. Ако дъното на опората е твърде тънко, за да се направи пълна резбова връзка, трябва да се направи ремонтна чаша. Обръща се на струг от стоманен кръг с подходящ диаметър. В дъното на стъклото се обработва същия отвор и се нарязва резба. И накрая, се прави подвижна опорна основа.
След това дъното на цилиндъра се изрязва от сачмен лагер с помощта на мелница или ножовка за метал. На негово място е заварено ремонтно стъкло. Методът отнема повече време, но не позволява на пръста да се нагрее по време на процеса на демонтаж.
По-нататъшна работа по същата схема: когато се появи хлабина, развийте щепсела за ремонт, извадете пръста, сменете пластмасовите вложки.
Струва си да се отбележи, че производителите на резервни части произвеждат много опции за ремонт на сферични шарнири. За тези сгъваеми корпуси се продават както сменяеми вложки, така и нови щифтове. Въпреки това, в нашата статия ние разглеждаме само самостоятелно производство.
Най-бързият начин за възстановяване на сферичната става. Задната (подпорна) част на цилиндъра просто се отрязва. Методът няма значение - можете да използвате ножовка, можете да използвате мелница, след това все още ще има температурен ефект.
След като се получи достъп до кухината на цилиндъра, полимерните облицовки могат да се сменят.
Важно! Уверете се, че сте отстранили всички нарязани неравности, преди да инсталирате нови втулки. Скъсаните метални ръбове бързо ще разцепят наушниците по време на употреба.
След инсталиране на нови вложки, дъното е внимателно заварено. В този случай е необходимо да се компенсира с дебелината на шева производството на метал, образуван по време на рязането. Това обикновено е 1,5-2 мм.
Важно! Използвайте метод на заваряване, който минимизира излагането на температура. Вътрешността на полимерната обвивка може да се нагрее до точката на топене. Ето защо, докато не се охлади напълно, не натоварвайте щифта, за да избегнете деформация на облицовката.
Тази технология изисква професионално оборудване, така че е невъзможно да се разшири топка в гараж. Пръстенът за гофриране се нарязва до диаметъра на топчето на пръста.
Седалката и топката са почистени от мръсотия, полирани. Нови облицовки и кримпващ пръстен са избрани или обработени от капролон.
След сглобяването накрайникът се притиска и навива върху пресата. При кримпване се използват специални фиксиращи вложки по диаметъра на пръстена.
Щепселът с резба изглежда за предпочитане, тъй като няма термичен ефект върху опората. Този метод обаче изисква дебело дъно, което не винаги присъства на компактните части.
Стъкло с дърворезби - златната среда. Заваряването се извършва без да се засяга пластмасата, но якостните характеристики на метала се влошават.
Заваряването е най-простият, но неефективен начин. След високотемпературна обработка новите полимерни вложки губят свойствата си и експлоатационният им живот намалява.
Фаширането е идеален метод по отношение на качеството. Всъщност получавате нова сферична става, произведена по фабрични технологии. Тази техника обаче не работи у дома.
VIDEO
И всъщност има две технологии за възстановяване - или изсипете нещо вътре, като премахнете капака, или разглобете топката напълно, като изтласкате дъното. В същото време тубата за масло беше завинтена. Или просто са притиснали външната част на пресата. Но по-често топката умира от скъсан капак, след това вътре се натрупват мръсотия, пясък, вода, смилайки втулките, желязото и топката. Така че не всяка топка може да бъде възстановена. И не е важно как да се възстанови, напълни или разглоби, основното е, че по принцип е възможно.
Две години карах реставрираната топка и волани, лошо няма да кажа, наистина добре също... Собственикът на сервиза (според него) веднага възстановява дори нови части за себе си, казва - реставрираните тези издържат по-дълго ... Свикнал съм да правя заключения въз основа на разбиране на процеса и как е възможно да се възстанови привидно неразделна част, не разбирам ... Специалистите от STO казват: пръстът се отстранява, износването на пръста се обръща, след това се полира и запълва с пластмаса.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1735/index.php?showtopic=120678
Няма смисъл да се попълват откровено ръждясали, тъй като геометрията на пръста вече ще бъде твърде нарушена, което ще доведе до неправилна форма на напълнения полимер, добре, всичко, което следва от това.
Дайте примери за произшествия, възникнали по вина на възстановената топка, а не поради спазване на дистанцията или ограничението на скоростта, например. Сам се занимавам с ремонт, видях много реставрирани части, има редовни клиенти, които са напуснали повече от 50 хиляди реставрирани и е отлично, основното е да го възстановите навреме! И ако се страхувате за живота си, тогава купувайте нови коли, а не боклуци, които вече се бракуват в Европа, и спазвайте ВСИЧКИ правила за движение. PS: Това, че си купил нова част не означава, че е добра, особено на нашите пазари. Нов нов раздор.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/990/viewtopic.php?t=1118334&start=40
За да решите как да поправите окачването, просто изчислете цената на възстановяването. В някои случаи има смисъл да закупите ново устройство, понякога ремонтът ще бъде по-рентабилен. Във всеки случай разнообразието от възможности ви дава шанс да спестите пари.
Чукане и тракане, идващи отпред, щракания, когато колата се търкаля силно и резки завои - всичко това показва възможна неизправност на шасито. Не бива да отлагате диагностиката за по-късно. Неизправността може да бъде сериозна и да засегне пътната безопасност.
Хлабината в шарнирната става е включена в списъка на такива неизправности. Възниква в резултат на образуването на празнина между тялото на детайла и елемента (топче "щифт"), прикрепен към кормилния кокал. Ще разгледаме допълнително как да определим и премахнем повредата сами, спестявайки в сервизите.
На първо място, трябва да се уверите, че сферичната става е дефектна. Първоначалната проверка е много проста. Свалете ключалката на волана - поставете ключа в запалването и отключете волана. Когато колата не се запали, завъртете волана от едната към другата страна. Движенията трябва да са кратки и доста резки. Обърнете внимание от коя страна идва ударът. Ако износването на сферичната става е незначително, такива натоварвания може да са недостатъчни и да няма шум. В този случай кормилните пръти и накрайниците също могат да почукат. Този метод е по-скоро предварителен - помага да се идентифицира проблемната страна, но не дава точни твърдения.
Проверка на неизправността на сферичните шарнири
Караме колата до зрителна дупка или надлез. Затягаме ръчната спирачка, включваме първата предавка на скоростната кутия, поставяме волана в неутрално положение. Оставяме колата и поставяме клинове под задните колела. Повдигаме колата с крик от страната на звучащите удари. Не забравяйте за застраховката - ние използваме праговете. Ако липсват, поставяме резервното колело. Получената междина между колелото и земята трябва да е достатъчна за безпрепятствен достъп до вътрешността на колелото.
Завъртаме колелото, като прилагаме усилия към горната и долната му вертикална част. В този момент партньорът няма да се намесва, който ще може визуално да определи наличието на хлабина в кръстовището на щифта на сферичната шарнира с кормилния кокал. Ако чуете почукване, но не можете да определите визуално наличието на дефект, поставете ръката си върху опора и повторете стъпките. Реакцията може да се усети.
Когато няма кой да помогне, използваме скоба или голям гаечен ключ или парче армировка. От страната на ревизионната яма започваме монтажа между рамото на окачването и кормилния кокал, като предварително проверихме багажника за счупвания.
Плавно разклащайки, наблюдаваме наличието на хлабина. Важно е да се разграничи работният ход на пръста на топката от неизправност. Ако при действие върху монтажа се виждат леки измествания на рамото на окачването без външен шум и чукане, докато конструкцията не губи своята твърдост, това е работен ход. Ако при натоварване разстоянието между лоста и юмрука се увеличи, чува се почукване и се усеща вибрация през монтажа - това е развитие на самата топка. Всички същите действия, ако е необходимо, повтаряме от другата страна.
Можете да гледате видеоклипа за повече информация относно проверката на сферичната става:
VIDEO
За да извършите ремонтни работи, ще ви е необходим набор от инструменти и гаечни ключове, чук и фитинг. За удобство има смисъл да се снабдите със специален теглич за сферични шарнири. По-добре е да се консултирате с продавача, преди да купите.
Препоръчително е да закупите и метална четка, с която ще почистим болтовете и гайките от полепнал пясък и мръсотия. А "Liquid Key" е проникваща смазка с преобразувател на ръжда. Нека да улесним развиването на подкиселените резбови връзки, да направим по-малко вероятно залата с болтове.
Изборът на резервни части се извършва според VIN-кода на вашия автомобил, което елиминира грешката при избора. Но няма да е излишно да играете на сигурно и да обърнете внимание на сферичната става при диагностициране. При някои превозни средства левият крак е различен от десния. При избора на производител се вслушваме в препоръките на продавача. Съотношението цена/качество трябва да е задоволително. Сферичната шарнира е важен елемент на окачването, който влияе върху безопасността на пътя, така че не бива да пестите от него.
Предна лява и дясна шарнирни шарнири за Toyota Corolla EE90
В зависимост от производителя, комплект от нови монтажни болтове и гайки може да бъде включен към сферичната връзка.
Много важен момент! Старите крепежни елементи често "киселят", което затруднява демонтирането им. Понякога можете да ги развиете само като ги деформирате. Срязаните резби, нарязаните болтове и скъсаните ръбове могат да ви накарат да шофирате до магазина по средата на ремонтна работа, оставяйки автомобила си разглобен. При липса на нов хардуер в комплекта се интересуваме от къде могат да бъдат закупени
По-удобно и по-безопасно е да се ремонтира на наблюдателна яма или надлез. Можете да стигнете до проблемната зона от всяка страна. Ако това не е възможно, избираме място, което не пречи на преминаването на превозни средства и преминаването на хора. Отчитаме непредвидени обстоятелства.
В зависимост от марката на автомобила, последователността и видовете работа могат да се различават. Помислете за най-честите случаи:
На първо място, не забравяйте за безопасността: ръчна спирачка, предавка, клинове. Използвайте гаечен ключ, за да отчупите болтовете или гайките на колелата. Вдигаме колата с крик. Поставяме стелажите или резервното колело под прага. Развийте крепежните елементи на колелата и свалете колелото. С метална четка почистваме крепежните елементи на сферичната става и болтовете на безшумните блокове на рамото на окачването. Обработваме го с "течния ключ". Чакаме 10-15 минути.
Обработка на крепежни елементи на безшумни блокове с "течен ключ"
Развиваме гайката, закрепваща сферичната връзка към кормилния кокал. Ако мястото позволява, използваме глава и копче. Ако не, използвайте клапата на ключа, за да не откъснете ръбовете. Гайката е затегната достатъчно.
Ако има специален теглич, изваждаме щифта на сачмен лагер от ухото. Поставете U-образната част на дърпача под отвора за юмрук над носещия багажник. Увиваме гайката за изтегляне с ключ, натискаме L-образната част върху пръста на топката.
Процесът на отстраняване на шарнирната става заедно с рамото на окачването от кормилния кокал
Ако няма теглич, използвайте лоста като лост. Натискаме го между рамото на окачването и оста на оста, натискаме го надолу, за да създадем напрежение във възела. Удряме с чук в точката на закрепване на сферичната става с въртящ се юмрук. Напрежението и ударът трябва да са достатъчно силни. Пръстът трябва да изскочи.
В случай на фиксиране със заключващ болт, развийте гайката и я извадете. При нужда си помагаме с чук. За да не разваляме конеца, прихващаме гайката и почукваме по нея.
Развиваме болтовете, закрепващи рамото на окачването към подрамата. Ако гайките от задната страна се завъртят, задръжте ги с гаечен ключ. Изваждаме болтовете. Болтът на надлъжния безшумен блок може да опре в оста на оста. В този случай използваме наличните опори за кормилния кокал. Повдигнете го на височина, която ви позволява да вземете болта. Изваждаме лоста.
Процесът на отстраняване на рамото на окачването (заедно със сферичната връзка) от подрамата
Ако сферичната става е прикрепена към рамото на окачването с болтове, след това ги развийте. Фабричната опора може да бъде занитана. В този случай ние ги пробиваме. Използваме закупените болтове за закрепване на новата част.
Ако сферичната шарнира е притисната, тогава свалете задържащия пръстен (можете също да свалите багажника, ако попречи) от страната на пръста. Достатъчно е да ги извадите с плоска отвертка.
Премахване на задържащия пръстен и багажника от шарнирната става
С помощта на специален теглич изтискаме опората. Няма такова нещо - избиваме с чук. Колкото по-тежък е чукът, толкова по-лесен е. За удобство затягаме лоста в менгеме или го поставяме върху две тухли, така че нищо да не пречи на изхода на топката. За акцентирани удари с чук, ние използваме водач с пръст с топка. ½ удължителната лента от комплекта инструменти е идеална за тази цел. Пръстът на топката може да се отреже с мелница, ще бъде по-лесно да се избие. Тъй като силата на удара няма да бъде угасена от нефиксиран пръст, а ще падне върху тялото. Ако опората не отстъпи, опитайте да я загреете с газова горелка. Металът ще се разшири, трябва да помогне.
Натискане на сферичната става от лоста
Натискането се извършва в следната последователност. Обработваме седалката с течен ключ. След изсушаване намажете със сапунена вода. Не забравяйте да смажете опората за по-добро плъзгане (освен ако новата топка вече не е смазана от производителя). При липса на специални. инструмент за пресоване, избираме дорник, подходящ за диаметъра. Това може да бъде лагерна клетка или глава от комплект инструменти. Притискане с импровизирани средства не могат да се правят удари в центъра на новата опора ... Натоварването трябва да бъде разпределено равномерно по ръбовете на топката. Избягваме изкривявания. С леки удари в кръг забиваме детайла в седалката.
Натискане в сферичната става
Отстрани на пръста на топката поставяме обувката, ако е свалена с нова топка, и задържащия пръстен с помощта на плоска отвертка. Важно е да внимавате да не разкъсате ботуша. Индикатор, че задържащият пръстен е на мястото си, е свободното въртене по протежение на топката. Лостът се монтира в обратен ред.
Можете да гледате видеоклипа за повече информация относно смяната на шарнирната става:
VIDEO
На сглобената кола развийте гайката на централната главина. Това може да изисква специална глава и манивела, които могат да издържат на тежки товари. За да улесните себе си, върху копчето може да се постави тръба с подходящ диаметър.
Премахване на гайката на централната главина
Ако колата ви има лети джанти без централен отвор, започнете с премахване на колелото. Спазваме всички предпазни мерки. Окачваме проблемната страна, премахваме колелото. Развиваме гайката на главината. За да поправите главината, помолете партньора си да натисне педала на спирачката. Ако спирачните дискове са вентилирани, поставете мощна отвертка в централния въздушен канал и натиснете към шублера, като по този начин заключете главината. Това ще ви позволи да извършите тази операция сами.
Развиваме закрепването на ABS кабела и самия сензор от кормилния кокал. Развийте стойката на спирачния маркуч. Развиваме болтовете на водачите на шублера. Вкарваме плоска отвертка в прозореца за проверка на шублера между спирачния диск и накладките, разстиламе ги. Извадете шублера. Завързваме го с въже или тел към пружината - не го оставяйте да виси на спирачния маркуч. ABS сензорът може да бъде окачен по същия начин.
Изключване на ABS и шублер
Развиваме гайката, закрепваща горната сферична връзка с кормилния кокал, долната опора с рамото на окачването. Развийте гайката за закрепване на кормилния край с кормилна кука и я развийте. Шплинтът се поддава доста лесно, ако е необходимо, си помагаме с клещи. Изваждаме пръстите на сферичните шарнири и кормилния накрайник от ушите с помощта на теглещ или чук, по аналогия с първия случай.
Процесът на избиване на шарнирния прът от седалката на кормилния кокал
Изваждаме кормилния юмрук. Променяме поддръжката на нова по аналогия с точка № 1. Кормилният кокал се монтира в обратен ред.
Премахване на старата и натискане на нова сферична става
Можете да научите повече за тази опция във видеото:
VIDEO
Препоръчително е да затегнете болтовете и гайките с определено усилие с помощта на динамометричен ключ. Информация за моментите на затягане може да се намери в интернет на тематични сайтове. Ако нямате такъв ключ и не планирате да го купувате, просто бъдете внимателни. Прекомерната сила може да отлепи резбите, а хлабавите резбови връзки могат да компрометират безопасността. Чувствайте се умерено.
Ако е необходимо, почистете отстранените болтове и гайки с метална четка, третирайте с "Течен ключ", смажете с графитна грес. Това ще предотврати вкисване и ще улесни бъдещата работа.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
След всяка интервенция в системата на окачването е препоръчително да направите центровка на колелата в специализирани сервизи.
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
85
