Схема atx 350 pnr без придружаващ ремонт сам

Забранено

Мнения: 503

Предупреждения: 1

Публикации: 1232

>> Не е достатъчно, според ръководството тя има захранване до 20V, опитайте се да го захранвате отвън.
Така че това е отправната точка, тогава тя трябва да се захранва.

>> И също така проверете защитния ценеров диод между + 5Vsb и земята
Изходът е около 70 ома - съпротивлението на баластния резистор. Няма ценеров диод, объркал си го с InWin.

Предупреждения: 1

Публикации: 1232

Е, озвучените 8,5 волта могат да се отдадат на не твърде високата скорост на измервателния уред. Той се опитва да стартира, което означава, че е достигнат прагът от 9 волта.

Разбрах всичко по същия начин. D1 звъни и в двете посоки, но само при нагряване. При охлаждане ефектът изчезва.
Благодаря на всички.

Ако захранването на вашия компютър се повреди, не бързайте да се разстройвате, както показва практиката, в повечето случаи ремонтът може да се извърши самостоятелно. Преди да продължим директно към техниката, ще разгледаме блоковата схема на захранващия блок и ще предоставим списък с възможни неизправности, това значително ще опрости задачата.

Фигурата показва изображение на блокова схема, типична за импулсни захранвания на системни блокове.

Импулсно захранващо устройство ATX

Посочени обозначения:

• A - силов филтърен блок;
• B - нискочестотен токоизправител с изглаждащ филтър;
• C - каскада на спомагателния преобразувател;
• D - токоизправител;
• E - блок за управление;
• F - PWM контролер;
• G - каскада на главния преобразувател;
• H - високочестотен токоизправител, оборудван с изглаждащ филтър;
• J - PSU охладителна система (вентилатор);
• L - блок за управление на изходното напрежение;
• K - защита от претоварване.
• + 5_SB - захранване в режим на готовност;
• P.G. - информационен сигнал, понякога наричан PWR_OK (необходим за стартиране на дънната платка);
• PS_On - сигнал, управляващ стартирането на захранващия блок.

За да извършим ремонт, ние също трябва да знаем изводите на главния захранващ конектор, той е показан по-долу.

Щепсели за захранване: A - стари (20pin), B - нови (24pin)

За да стартирате захранването, е необходимо да свържете зеления проводник (PS_ON #) към всеки нулев черен проводник. Това може да се направи с помощта на конвенционален джъмпер. Имайте предвид, че за някои устройства цветовото кодиране може да се различава от стандартното, като правило за това са виновни неизвестни производители от Китай.

Необходимо е да се предупреди, че включването на импулсни захранвания без натоварване значително ще намали експлоатационния им живот и дори може да причини повреда. Ето защо препоръчваме сглобяването на прост блок от товари, неговата диаграма е показана на фигурата.

Блокова диаграма за натоварване

Препоръчително е веригата да се сглоби върху резистори от марката PEV-10, техните номинални стойности: R1 - 10 Ohm, R2 и R3 - 3,3 Ohm, R4 и R5 - 1,2 Ohm. Охлаждането за резистори може да се направи от алуминиев канал.

Не е желателно да свързвате дънна платка като товар по време на диагностика или, както съветват някои "занаятчии", HDD и CD устройство, тъй като дефектното захранване може да ги повреди.

Нека изброим най-често срещаните неизправности, характерни за импулсните захранвания на системните блокове:

• мрежовият предпазител изгорява;
• + 5_SB (напрежение в режим на готовност) липсва, както и повече или по-малко от допустимото;
• напрежението на изхода на захранването (+12 V, +5 V, 3,3 V) е ненормално или липсва;
• няма P.G. сигнал (PW_OK);
• PSU не се включва дистанционно;
• охлаждащият вентилатор не се върти.

След като захранването бъде извадено от системния блок и разглобено, първо е необходимо да се провери за откриване на повредени елементи (потъмняване, променен цвят, нарушение на целостта). Имайте предвид, че в повечето случаи подмяната на изгоряла част няма да реши проблема; ще е необходима проверка на тръбопровода.

Визуалната проверка ви позволява да откриете "изгорели" радиоелементи

Ако те не бъдат намерени, преминаваме към следния алгоритъм на действия:

Ако се открие дефектен транзистор, тогава преди запояване на нов е необходимо да се тества цялата му лента, състояща се от диоди, съпротивления с ниско съпротивление и електролитни кондензатори. Препоръчваме да смените последните с нови с голям капацитет. Добър резултат се получава чрез шунтиране на електролити с помощта на 0,1 μF керамични кондензатори;

• Проверката на изходните диодни възли (диоди на Шотки) с мултицет, както показва практиката, най-типичната неизправност за тях е късо съединение;

Диодни възли, маркирани на платката

• проверка на изходните кондензатори от електролитен тип. По правило тяхната неизправност може да бъде открита чрез визуална проверка. Проявява се под формата на промяна в геометрията на корпуса на радиокомпонента, както и следи от потока на електролита.

Не е необичайно външно нормален кондензатор да е неподходящ по време на тестване. Ето защо е по-добре да ги тествате с мултицет, който има функция за измерване на капацитет, или да използвате специално устройство за това.

Видео: правилен ремонт на ATX захранване. <>

Имайте предвид, че неработещите изходни кондензатори са най-честата неизправност в компютърните захранвания. В 80% от случаите, след смяната им, работата на захранващия блок се възстановява;

Кондензатори с нарушена геометрия на корпуса

• съпротивлението се измерва между изходите и нула, за +5, +12, -5 и -12 волта този индикатор трябва да бъде в диапазона от 100 до 250 ома, а за +3,3 V в диапазона от 5-15 ома.

В заключение ще дадем няколко съвета за подобряване на захранващия блок, който ще го направи по-стабилен:

• в много евтини блокове производителите инсталират изправителни диоди за два ампера, те трябва да бъдат заменени с по-мощни (4-8 ампера);
• Диодите на Шотки на канали +5 и +3,3 волта също могат да се доставят по-мощни, но в същото време трябва да имат допустимо напрежение, същото или по-голямо;
• препоръчително е да смените изходните електролитни кондензатори с нови с капацитет 2200-3300 uF и номинално напрежение най-малко 25 волта;
• случва се вместо диоден комплект диоди, запоени един към друг, да бъдат инсталирани на +12 волтовия канал, препоръчително е да ги замените с диод на Шотки MBR20100 или подобен;
• ако в тръбопровода на ключовите транзистори са инсталирани капацитети от 1 μF, заменете ги с 4,7-10 μF, изчислени за напрежение от 50 волта.

Такава малка ревизия значително ще удължи живота на компютърното захранване.

Много интересно за четене:

В съвременния свят развитието и остаряването на компонентите на персоналния компютър става много бързо. В същото време един от основните компоненти на компютъра - ATX захранване - е практически не променя дизайна си през последните 15 години.

Следователно захранващият блок както на ултрамодерния компютър за игри, така и на стария офис компютър работят на същия принцип и имат общи техники за отстраняване на неизправности.

Типична схема за захранване на ATX е показана на фигурата. Структурно, това е класически импулсен модул на TL494 PWM контролера, който се задейства от PS-ON (Power Switch On) сигнал от дънната платка. През останалото време, докато щифтът PS-ON бъде изтеглен към земята, е активно само захранването в режим на готовност с напрежение +5 V на изхода.

Нека разгледаме по-отблизо структурата на ATX захранването. Първият му елемент е
мрежов токоизправител:

Неговата задача е да преобразува променлив ток от мрежата в постоянен за захранване на PWM контролера и захранването в режим на готовност. Структурно се състои от следните елементи:

• Предпазител F1 предпазва окабеляването и самото захранване от претоварване в случай на прекъсване на захранването, което води до рязко увеличаване на консумацията на ток и в резултат на това до критично повишаване на температурата, което може да доведе до пожар.
• В "неутралната" верига е инсталиран защитен термистор, който намалява токовия удар, когато захранващият блок е свързан към мрежата.
• След това се монтира филтър за шум, състоящ се от няколко дросела (L1, L2), кондензатори (C1, C2, C3, C4) и дросел за противонавиване Tr1... Необходимостта от такъв филтър се дължи на значителното ниво на смущения, които импулсният блок предава към захранващата мрежа - тази смущения не само се улавя от телевизионни и радио приемници, но в някои случаи може да доведе и до неправилна работа на чувствително оборудване .
• Зад филтъра е монтиран диоден мост, който преобразува променлив ток в пулсиращ постоянен ток. Пулсацията се изглажда от капацитивно-индуктивен филтър.

Освен това постоянно напрежение, присъстващо през цялото време, когато ATX захранването е свързано към контакта, отива към управляващите вериги на PWM контролера и захранването в режим на готовност.

Захранване в режим на готовност - това е независим импулсен преобразувател с ниска мощност, базиран на транзистора T11, който генерира импулси чрез изолационен трансформатор и полувълнов токоизправител на диода D24, захранващ интегриран регулатор на напрежение с ниска мощност на микросхема 7805. високо напрежение пада през стабилизатора 7805, което при голямо натоварване води до прегряване. Поради тази причина повредата на веригите, захранвани от източник в режим на готовност, може да доведе до неговата повреда и последващата невъзможност за включване на компютъра.

Основата на импулсния преобразувател е PWM контролер... Това съкращение вече е споменато няколко пъти, но не е дешифрирано. PWM е модулация на ширината на импулса, тоест промяната в продължителността на импулсите на напрежението при тяхната постоянна амплитуда и честота. Задачата на PWM модула, базиран на специализирана микросхема TL494 или нейни функционални аналози, е да преобразува постоянното напрежение в импулси с подходяща честота, които след изолационния трансформатор се изглаждат от изходните филтри. Стабилизирането на напрежението на изхода на импулсния преобразувател се извършва чрез регулиране на продължителността на импулсите, генерирани от PWM контролера.

Важно предимство на такава схема за преобразуване на напрежението е и възможността за работа с честоти, значително по-високи от 50 Hz на мрежата. Колкото по-висока е честотата на тока, толкова по-малки са размерите на ядрото на трансформатора и броят на завоите на намотката. Ето защо импулсните захранвания са много по-компактни и по-леки от класическите схеми с входен понижаващ трансформатор.

Верига, базирана на транзистора T9 и следните етапи, е отговорна за включване на захранването на ATX. В момента, в който захранването е включено в мрежата, към основата на транзистора се подава напрежение 5V през токоограничаващия резистор R58 от изхода на захранването в режим на готовност, в момента на свързване на проводника PS-ON късо към масата, веригата стартира TL494 PWM контролера. В този случай повредата на захранването в режим на готовност ще доведе до несигурност на работата на веригата за стартиране на захранването и до вероятна повреда при включването, което вече беше споменато.

Основният товар се поема от изходните стъпала на преобразувателя. Това се отнася преди всичко за превключващите транзистори T2 и T4, които са инсталирани на алуминиеви радиатори. Но при голямо натоварване тяхното нагряване, дори при пасивно охлаждане, може да бъде критично, така че захранващите устройства са допълнително оборудвани с вентилатор за изпускане. Ако се повреди или е много прашен, вероятността от прегряване на изходния етап се увеличава значително.

Съвременните захранвания все повече използват мощни MOSFET ключове вместо биполярни транзистори, поради значително по-ниското съпротивление в отворено състояние, осигурявайки по-висока ефективност на преобразувателя и следователно по-малко взискателни към охлаждането.

Видео за устройството за захранване на компютъра, неговата диагностика и ремонт

Първоначално ATX компютърните захранвания използваха 20-пинов конектор (ATX 20-пинов). Сега може да се намери само на остаряло оборудване.Впоследствие увеличаването на мощността на персоналните компютри и следователно тяхната консумация на енергия доведе до използването на допълнителни 4-пинови конектори (4-пинов). Впоследствие 20-пиновият и 4-пиновият конектор бяха структурно обединени в един 24-пинов конектор, а за много захранвания част от конектора с допълнителни изводи можеше да бъде отделена за съвместимост с по-стари дънни платки.

Разпределението на щифтовете на конекторите е стандартизирано във форм-фактор ATX, както следва, според фигурата (терминът "контролиран" се отнася до онези щифтове, на които напрежението се появява само когато компютърът е включен и се стабилизира от PWM контролера) :

• 

Счупен ли е вашият телевизор, радио, мобилен телефон или чайник? И искате ли да създадете нова тема за това в този форум?

Първо, помислете за това: представете си, че вашият баща/син/брат има болка от апендицит и от симптомите знаете, че това е просто апендицит, но няма опит от изрязването му, както и инструмента. И вие включвате компютъра си, влизате в интернет на медицински сайт с въпроса: „Помогнете да изрежете апендицит“. Разбирате ли абсурдността на цялата ситуация? Дори и да ви отговорят, струва си да вземете предвид фактори като диабет на пациента, алергии към анестезия и други медицински нюанси. Мисля, че никой не прави това в реалния живот и ще рискува да се довери на живота на своите близки със съвети от интернет.

Същото е и при ремонта на радио оборудване, макар че разбира се това са всички материални блага на съвременната цивилизация и при неуспешен ремонт винаги можете да си купите нов LCD телевизор, мобилен телефон, iPAD или компютър. А за ремонта на такова оборудване най-малкото е необходимо да имате подходящо измервателно (осцилоскоп, мултиметър, генератор и т.н.) и оборудване за запояване (сешоар, SMD-горещи пинсети и т.н.), схематична диаграма, да не говорим необходимите знания и опит в ремонта.

Нека разгледаме ситуацията, ако сте начинаещ/напреднал радиолюбител, който запоява всякакви електронни вещици и разполага с някои от необходимите инструменти. Създавате подходяща тема във форума за ремонт с кратко описание на “симптомите на пациента”, т.е. например „Телевизор Samsung LE40R81B не се включва“. И какво тогава? Да, може да има много причини да не се включва - от неизправности в захранващата система, проблеми с процесора или мигащ фърмуер в EEPROM паметта.
По-напредналите потребители могат да намерят почернения елемент на дъската и да прикачат снимка към публикацията. Имайте предвид обаче, че заменяте този радиоелемент със същия – все още не е факт, че оборудването ви ще работи. По правило нещо причинява изгарянето на този елемент и може да „издърпа“ няколко други елемента заедно с него, да не говорим за факта, че е доста трудно за непрофесионалист да намери изгорял m / s . Освен това в съвременното оборудване SMD радиоелементите се използват почти повсеместно, като запоявате които с поялник ESPN-40 или китайски 60-ватов поялник рискувате да прегреете платката, да отлепите пистите и т.н. Последващото възстановяване на което ще бъде много, много проблематично.

Целта на тази публикация не е никакъв PR на сервизи, но искам да ви предам, че понякога самостоятелният ремонт може да бъде по-скъп от занасянето му в професионален сервиз. Въпреки че, разбира се, това са вашите пари и кое е по-добро или по-рисково зависи от вас.

Ако все пак решите, че можете самостоятелно да ремонтирате радиооборудването, тогава, когато създавате публикация, не забравяйте да посочите пълното име на устройството, модификацията, годината на производство, страната на произход и друга подробна информация. Ако има диаграма, прикачете я към публикацията или дайте връзка към източника. Напишете от колко време се проявяват симптомите, имало ли е скокове в захранващата мрежа, имало ли е ремонт преди това, какво е направено, какво е проверено, измервания на напрежението, осцилограми и т.н. От снимка на дънна платка, като правило, няма смисъл, от снимка на дънна платка, направена на мобилен телефон, изобщо няма смисъл.Телепатите живеят в други форуми.
Преди да създадете публикация, не забравяйте да използвате търсенето във форума и в Интернет. Прочетете съответните теми в подразделите, може би проблемът ви е типичен и вече е обсъждан. Не забравяйте да прочетете статията Ремонтна стратегия

Форматът на публикацията ви трябва да бъде както следва:

Темите със заглавие „Помогнете да поправите телевизора на Sony“ със съдържанието „счупено“ и няколко замъглени снимки на отвинтения заден капак, направени със 7-мия iPhone, през нощта, с разделителна способност 8000x6000 пиксела, незабавно се изтриват. Колкото повече информация за разбивката поставите в публикация, толкова повече шансове да получите компетентен отговор. Разберете, че форумът е система за безвъзмездна взаимопомощ при решаване на проблеми и ако отхвърляте писането на поста си и не следвате горните съвети, тогава отговорите на него ще са подходящи, ако някой въобще иска да отговори. Също така имайте предвид, че никой не трябва да отговаря незабавно или в рамките на един ден, да речем, няма нужда да пишете след 2 часа „Че никой не може да помогне“ и т.н. В този случай темата ще бъде изтрита незабавно.
Трябва да положите всички усилия, за да намерите повреда сами, преди да се объркате и да решите да отидете във форума. Ако очертаете целия процес на намиране на разбивка във вашата тема, тогава шансът да получите помощ от висококвалифициран специалист ще бъде много голям.

Ако решите да занесете счупеното си оборудване до най-близкия сервиз, но не знаете къде, тогава може би нашата онлайн картографска услуга ще ви помогне: работилници на картата (вляво натиснете всички бутони с изключение на „Работилници“). Можете да оставяте и преглеждате потребителски отзиви за семинари.

За сервизи и сервизи: можете да добавите вашите услуги към картата. Намерете своя обект на картата от сателита и кликнете върху него с левия бутон на мишката. В полето „Тип обект:“ не забравяйте да промените на „Ремонт на оборудване“. Добавянето е абсолютно безплатно! Всички обекти се проверяват и модерират. Обсъждане на услугата е тук.

Говорим за превръщането му в лабораторен IP -
Пише се за премахване на вторични компоненти, но не е уточнено какво точно и дали е необходимо да се премахне нещо от втората страна на платката.
Но след като погледнах дъската, реших да зарежа всичко.
След като анализирахме снимката от линка и я манипулирахме, имаме:
когато се захранва от мрежата, уредът изглежда работи - изглежда има щраквания в трансформатора.
и има дежурно напрежение + 5VSB.
Само че не е 5, а 8 с една стотинка волта.

В началото си мислех, че отрязах някъде спойка, но не, всичко е наред с платката.
Преди анализа PSU функционираше с нормални показания.

Какво да правя по-нататък? Може би е свалил нещо излишно или всичко е нормално?

В последната статия разгледахме какви действия да предприемем, ако имаме предпазител на ATX захранване в късо съединение. Това означава, че проблемът е някъде във високоволтовата част и трябва да позвъним на диодния мост, изходните транзистори, силовия транзистор или mosfet, в зависимост от модела на захранването. Ако предпазителят е непокътнат, можем да опитаме да свържем захранващия кабел към захранването и да го включим с превключвателя на захранването, разположен на гърба на захранването.

И тук може да ни очаква изненада, веднага щом натиснем ключа, можем да чуем високочестотна свирка, понякога силна, понякога тиха. Така че, ако сте чули тази свирка, дори не се опитвайте да свържете захранването за тестове към дънната платка, монтажа или да инсталирате такова захранване в системния блок!

Факт е, че в работните вериги на напрежението (дежурна стая) има всички едни и същи електролитни кондензатори, познати ни от последната статия, които губят капацитет при нагряване, а от напреднала възраст тяхното ESR се увеличава (на руски за съкратено ESR) еквивалентно последователно съпротивление... В същото време визуално тези кондензатори може да не се различават по никакъв начин от работещите, особено за малки купюри.

Факт е, че при малки номинали производителите много рядко подреждат прорези в горната част на електролитен кондензатор и те не набъбват и не се отварят. Без измерване на такъв кондензатор със специално устройство е невъзможно да се определи пригодността на работа във веригата. Въпреки че понякога след запояване виждаме, че сивата лента на кондензатора, която маркира минус на корпуса на кондензатора, става тъмна, почти черна от нагряване. Както показва статистиката за ремонт, до такъв кондензатор винаги има силов полупроводник, или изходен транзистор, или дежурен диод, или mosfet. Всички тези части генерират топлина по време на работа, което се отразява неблагоприятно на живота на електролитните кондензатори. Мисля, че ще бъде излишно да обяснявам допълнително за работата на такъв затъмнен кондензатор.

Ако охладителят на захранващия блок е спрял поради изсъхване на смазката и запушване с прах, такъв захранващ блок най-вероятно ще изисква подмяна на почти ВСИЧКИ електролитни кондензатори с нови, поради повишената температура вътре в захранването мерна единица. Ремонтът ще бъде доста скучен и не винаги препоръчителен. По-долу е дадена една от често срещаните схеми, на които са базирани Powerman 300-350 вата захранвания, която може да се кликне:

Нека да разгледаме кои кондензатори трябва да се сменят в тази верига, в случай на проблеми с дежурната стая:

Така че защо не можем да свиркаме захранване на монтаж за тестване? Факт е, че във веригите на дежурната стая има един електролитен кондензатор (маркиран в синьо) с увеличаване на ESR, което увеличаваме работното напрежение, издавано от захранването на дънната платка, дори преди да натиснем бутона за захранване на системния блок. С други думи, веднага щом щракнем върху превключвателя на гърба на захранването, това напрежение, което трябва да бъде равно на +5 волта, отива към нашия захранващ конектор, лилавия проводник на 20-пиновия конектор и от там към дънната платка на компютъра.

В моята практика имаше случаи, когато напрежението в режим на готовност беше равно (след премахване на защитния ценеров диод, който беше в късото съединение) +8 волта, а PWM контролерът беше все още жив. За щастие, захранването беше с високо качество, марка Powerman, и имаше 6,2 волта защитен ценеров диод на линията + 5VSB (както изходът на дежурното помещение е посочен на диаграмите).

Защо диодът Zener е защитен, как работи в нашия случай? Когато напрежението ни е по-малко от 6,2 волта, ценеровият диод не влияе на работата на веригата, но ако напрежението стане по-високо от 6,2 волта, нашият ценеров диод преминава в късо съединение (късо съединение) и свързва веригата за наблюдение към земята . Какво ни дава? Факт е, че като затваряме дежурната стая до земята, ние по този начин спасяваме дънната си платка от захранването със същите 8 волта или друго номинално пренапрежение по линията на дежурната стая към дънната платка и предпазваме дънната платка от изгаряне.

Но това не е 100% вероятност, че в случай на проблеми с кондензаторите, ценеровият диод ще изгори, има вероятност, макар и не много висока, да влезе в отворена верига и по този начин да не защити нашата дънна платка. В евтините захранвания този ценеров диод обикновено просто не е инсталиран. Между другото, ако видите следи от изгорена печатна платка на платката, трябва да знаете, че най-вероятно някакъв полупроводник е влязъл в късо съединение и през него е протекъл много голям ток, такъв детайл много често е причина, (въпреки че понякога се случва и това да е следствие) счупване.

След като напрежението в дежурната се върне към нормалното, не забравяйте да смените и двата кондензатора на изхода на дежурната стая. Те могат да станат неизползваеми поради подаване на пренапрежение към тях, надвишаващо номиналната им стойност. Обикновено има кондензатори с номинална стойност 470-1000 микрофарада. Ако след смяна на кондензаторите имаме напрежение от +5 волта на лилавия проводник, спрямо земята, можете да свържете на късо зеления проводник с черния, PS-ON и GND, като стартирате захранването, без дънната платка.

Ако в същото време охладителят започне да се върти, това с голяма степен на вероятност означава, че всички напрежения са в нормалните граници, защото нашият захранващ блок е стартирал. Следващата стъпка е да проверите това чрез измерване на напрежението на сивия проводник, Power Good (PG), по отношение на земята. Ако има +5 волта, имате късмет и остава само да измерите напрежението с мултицет на 20-пиновия захранващ конектор, за да се уверите, че нито един от тях не се изтегля твърде много.

Както можете да видите от таблицата, толерансът за +3,3, +5, +12 волта е 5%, за -5, -12 волта - 10%. Ако дежурната стая е нормална, но захранването не стартира, нямаме Power Good (PG) + 5 волта и има нула волта на сивия проводник спрямо земята, тогава проблемът е по-дълбок, отколкото само с дежурната стая. Ще разгледаме различни варианти за повреди и диагностика в такива случаи в следващите статии. Успешен ремонт на всички! AKV беше с теб.

Захранвания за PC - импулсни. Защо?

Факт е, че импулсните захранвания, поради своите технологични характеристики, са много по-компактни, линейно захранване със същата мощност би било 3 пъти по-голямо и много по-скъпо, има много по-висока ефективност и следователно по-малко загуби на енергия.

За да ремонтирате захранване, трябва да разберете как работи:
Принципът на работа на импулсния захранващ блок е много различен от линейния:
Линейното захранване се състои от понижаващ трансформатор - диоден мост - стабилизатор.
Импулсно захранване: 220V изправено от диоден мост за захранване на генератора, натоварен на високочестотен трансформатор. Необходимото напрежение се отстранява от трансформатора за по-нататъшен изход.

Проверяваме пристигането на напрежение - 220V на платката. Ако няма напрежение, търсим отворена верига към платката: филтър за потискане на шума, превключвател, проводници или се обадете на електротехник за ремонт на контакта 🙂.

Необходимо е да се провери напрежението след мрежовия токоизправител (след диодния мост). Ако няма напрежение, проверяваме един по един:
Предпазител (съпротивлението му трябва да бъде близко до нула);
Варистор (евентуално повече от един), по-лесно е да се провери варистора при включено захранване - има ли ток след него;
В зависимост от качеството на захранването трябва да има токови изглаждащи дросели. Съпротивлението на краищата на намотките на дросела трябва да е близко до нула, в противен случай има отворена верига или просто проверете дали има ток след тях;
Диоди и диоден мост, тази схема може да се реализира както с четири диода, така и с плътен диоден мост с четири крака, диодите са много лесни за проверка - всеки от тях трябва да дава много малко съпротивление в една посока на тока (

600 OM), а в другата много голяма (

1,3 MOhm). Диодният мост е най-лесно да се провери, когато веригата е включена - ако променлив ток дойде до два от краката му, а постоянен ток не излезе на останалите два, тогава той е дефектен, но преди да включите веригата, трябва за да се уверите, че няма късо съединение на краката за променлив ток, ако има такъв, тогава при включване предпазителят ще изгори и може би не само той.

Кондензаторите, трябва да проверите за съпротивление, в разредено състояние те трябва да дават много малко съпротивление и с течение на времето трябва да нараства, а не да намалява, ако - но те са къси - тогава те са дефектни и по време на външен преглед има подуване или изтичане на електролит - те губят капацитета си и може да имат повреди, което означава, че нарушават работата на веригата. При включена верига напрежението върху тях трябва да бъде приблизително 165V.

Транзистори с високо напрежение, можете да проверите с мултицет в режим на тестване на диода, основата на транзистора трябва да звъни към колектора и към емитера, но те не трябва да са свързани един с друг, полярността на непрекъснатостта на преходите BE и BK зависи от структурата на транзистора (pnp, npn) ... Също така не пречи да проверите тръбопроводите на тези транзистори.

Ако има генериране на захранване в режим на готовност, тогава проверяваме диодите на изходните токоизправители, филтриращите кондензатори на вторичните токоизправители, за транзистори с отворен ключ.

Е, ако след всички извършени проверки и действия не беше възможно да се идентифицира проблемът, тогава вече е трудно да се посъветва нещо тук, трябва да проверите всички елементи подред.

За по-достъпно обяснение на този материал силно препоръчвам да прочетете статията за основите на ремонта на компютърни захранвания.

И така, те дадоха за ремонт 350 Watt Power Man захранващ блок

Какво правим първо? Е, как става това? Външен и вътрешен преглед. Разглеждаме "карантиите". Има ли изгорели радиоелементи? Може би някъде е овъглена платка или е избухнал кондензатор, или мирише на изгорял силиций? Всичко това вземаме предвид по време на прегледа. Не забравяйте да погледнете предпазителя. Ако изгори, вместо него поставяме временен джъмпер за приблизително същия ампер и след това измерваме входното съпротивление през два мрежови проводника. Това може да стане на щепсела на захранването с включен бутон "ON". Тя НЕ трябва да е твърде малка, в противен случай мрежовите проводници ще бъдат отново на късо при включване на захранването.

Ако всичко е наред, включваме нашето захранване към мрежата с помощта на мрежовия кабел, който идва със захранването, и не забравяйте за бутона за захранване, ако сте го изключили.

След това измерваме напрежението на лилавия проводник

Моят пациент показа 0 волта на лилавия проводник. Хм, наистина не пречи. Вземам мултицет и звъня на лилавия проводник към земята. Заземяване - това са черни проводници с надпис COM. COM е съкращение от "common", което означава "общ". Има и някои видове, така да се каже, "земи":

Веднага щом докоснах земята и лилавата жица, моята карикатура издаде щателен звуков сигнал и показа нули на дисплея. Късо съединение, определено.

Е, нека потърсим схема за това захранване. Търсейки в отворените пространства на руския интернет, все пак намерих схемата. Но открих само 300 вата на Power Man, но те все пак ще бъдат подобни. Разликите във веригата бяха само в серийните номера на радиокомпонентите на платката. Ако знаете как да анализирате печатна платка за съответствие с схема, тогава това не се превръща в голям проблем.

А ето и схематична диаграма за Power Man 300W. Кликнете върху него, за да го увеличите до естествен размер.

Както можем да видим на диаграмата, дежурната мощност, наричана по-долу дежурна стая, се обозначава като + 5VSB:

Директно от него идва ценеров диод с номинална стойност 6,3 волта към земята. И както си спомняте, диодът Zener е същият диод, но е свързан по обратния начин във веригите. Ценеровият диод използва обратния клон на I - V характеристиката. Ако ценеровият диод беше жив, тогава нашият + 5VSB проводник нямаше да има късо съединение към земята. Най-вероятно ценеровият диод е изгорял и P-N преходът е разрушен.

От физическа гледна точка какво се случва, когато изгорят различни радиокомпоненти? Първо, тяхната устойчивост се променя. За резисторите той става безкраен, или с други думи, преминава в прекъсване. При кондензаторите понякога става много малък или с други думи, влиза в късо съединение. При полупроводниците са възможни и двата варианта, както късо съединение, така и отворена верига.

В нашия случай можем да проверим това само по един начин, като премахнем единия или двата крака на ценеровия диод наведнъж, като най-вероятния виновник за късото съединение. След това ще проверим дали късото съединение е изчезнало между дежурната стая и масата или не. Защо се случва това?

Нека запомним прости съвети:

1) Когато се свърже последователно, правилото е по-голямо от по-голямото, с други думи, общото съпротивление на веригата е по-голямо от съпротивлението на по-големия от резисторите.

2) При паралелна връзка работи обратното правило, то е по-малко от по-малкото, с други думи, общото съпротивление ще бъде по-малко от съпротивлението на резистора на по-малкия от номиналите.

Можете да вземете произволни стойности на съпротивленията на резисторите, да изчислите сами и да се уверите в това. Нека се опитаме да помислим логично, ако имаме едно от съпротивленията на паралелно свързани радиокомпоненти, равно на нула, какви показания ще видим на екрана на мултиметъра? Точно така, също е равно на нула ...

И докато не отстраним това късо съединение чрез запояване на единия крак на частта, която смятаме за проблемна, няма да можем да определим в коя част имаме късо съединение.Работата е там, че със звуков циферблат ВСИЧКИ части, свързани паралелно с част в късо съединение, скоро ще звъннат при нас с общ проводник!

Опитвам се да премахна ценеровия диод. Щом го докоснах, падна на две. Без коментар…

Проверяваме дали сме елиминирали късо съединение в дежурната стая и земните вериги или не. Наистина късото съединение е изчезнало. Отидох в радиомагазина за нов ценеров диод и го запоявах. Включвам захранването и ... виждам как моят нов, току-що закупен Zener диод излъчва магически дим) ...

И тогава веднага си спомних едно от основните правила на ремонтника:

Ако нещо е изгоряло, първо намерете причината за това и едва след това сменете частта на нова, или рискувате да получите друга изгоряла част.

Псувайки се, отхапвам изгорялия ценеров диод със странични резачки и отново включвам захранването.

Наистина дежурната стая е надценена: 8,5 волта. В главата ми се върти основният въпрос: "ШиМ контролерът още ли е жив, или вече съм го изгорил безопасно?" Изтеглям листа с данни в микросхемата и виждам максималното захранващо напрежение за PWM контролера, равно на 16 волта. Уфф, изглежда, че трябва да носи...

Започвам да търся в Google за моя проблем в специални сайтове, посветени на ремонта на ATX PSU. И разбира се, проблемът с пренапрежението на часовника се оказва банално увеличение на ESR на електролитните кондензатори във веригите на часовника. Търсим тези проводници на диаграмата и ги проверяваме.

Спомням си сглобения ми ESR метър

Време е да проверим на какво е способен.

Проверка на първия кондензатор във веригата на дежурната стая.

Чакам да се появи стойност на екрана на мултиметъра, но нищо не се е променило.

Разбирам, че виновникът или поне един от виновниците за проблема е намерен. Препоявам кондензатора на точно същия, по номинална стойност и работно напрежение, взето от донорната платка на захранването. Тук искам да се спра по-подробно:

Ако решите да поставите електролитен кондензатор в ATX захранването не от донор, а нов, от магазин, не забравяйте да купите кондензатори LOW ESR, а не обикновени. Конвенционалните кондензатори не работят добре във високочестотни вериги, а в захранването, точно такива вериги.

И така, включвам захранването и отново измервам напрежението в дежурната стая. Научен от горчив опит, вече не бързам да слагам нов защитен ценеров диод и да измервам напрежението на часовниковата стая, спрямо земята. Напрежението е 12 волта и се чува високочестотна свирка.

Отново търся в гугъл проблема с надценено напрежение в дежурната стая и в сайта rom.by, посветен както на ремонта на ATX захранвания и дънни платки, така и на целия компютърен хардуер, намирам неизправността си, като търся в типични неизправности на това захранване. Препоръчително е да смените 10 μF кондензатора.

Измервам ESR на Conder... ас.

Резултатът е същият като в първия случай: устройството излиза извън мащаба. Някои казват, казват, защо да събирате някои устройства, като например подути неработещи кондензатори, за да видите - те са подути или са отворени с роза

Да, съгласен съм с това. Но това важи само за големи кондензатори. Сравнително малките кондензатори не набъбват. В горната им част няма прорези, по които да се отварят. Следователно е просто невъзможно визуално да се определи тяхното представяне. Остава само да ги размените за съзнателно работници.

И така, след като преминах през моите платки, вторият кондензатор, от който се нуждаех, беше намерен на една от донорните платки. За всеки случай беше измерена СУЕ. Оказа се нормално. След като запоя втория кондензатор в платката, включвам захранването с ключ и измервам напрежението в режим на готовност. Това, което се изискваше, 5,02 волта ... Ура!

Измервам всички останали напрежения на конектора на захранването. Всички са правилни. Отклонения на работното напрежение по-малко от 5%. Остава да запоявате ножа на 6,3 волта. Дълго време си мислех защо диодът Zener е точно 6,3 волта, когато напрежението на дежурната е +5 волта? По-логично би било да го сложа на 5,5 волта или подобно, ако стои да стабилизира напрежението на дежурната.Най-вероятно този ценеров диод стои тук като защитен, така че в случай на повишаване на напрежението в дежурната стая над 6,3 волта, той изгаря и късо свързва веригата на дежурната стая, като по този начин изключва захранването и спасяване на дънната ни платка от изгаряне, когато достигне нейното надценено напрежение през дежурната стая.

Втората функция на този ценеров диод, както виждате, е да предпазва PWM контролера от пренапрежение. Тъй като дежурната стая е свързана към захранването на микросхемата чрез резистор с достатъчно ниско съпротивление, следователно, почти същото напрежение се подава към 20 мощностен крак на PWM микросхемата, както присъства в нашата дежурна стая.

И така, какви изводи могат да се направят от този ремонт:

1) Всички части, свързани паралелно, влияят една на друга по време на измерването. Техните стойности на активни съпротивления се изчисляват по правилото за паралелно свързване на резистори. В случай на късо съединение на един от паралелно свързаните радиокомпоненти, същото късо съединение ще има и на всички останали части, които са свързани паралелно с този.

2) За идентифициране на дефектни кондензатори, една визуална проверка не е достатъчна и е необходимо или да се сменят всички дефектни електролитни кондензатори във веригите на проблемния блок на устройството на запознат, че работят, или да се отхвърли чрез измерване с ESR метър.

3) След като намерихме изгоряла част, не бързаме да я сменяме на нова, но търсим причината, която е довела до нейното изгаряне, в противен случай рискуваме да получим друга изгоряла част.