Chevrolet Niva 2123 DIY ремонт

Подробности: Chevrolet Niva 2123 DIY ремонт от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Chevrolet Niva е елегантен SUV. Chevrolet-Niva е базовият модел на ново семейство автомобили с висока проходимост и първият плод на съвместното предприятие General Motors-AvtoVAZ.

С кола Chevrolet-Niva е удобно и удобно да се движите по улиците на града, а през уикендите отидете до селската къща. Тричленно семейство може лесно да отиде на почивка: има достатъчно място за неща. Задвижването на всички колела cheviniva е особено необходимо там, където свършват пътищата и започват посоките. Тук колата се чувства спокойно.

В сравнение с неговия предшественик VAZ-2123, в дизайна на всъдехода Chevrolet-Niva са направени значителни промени. По този начин, запазвайки всички най-добри свойства на VAZ-21213, автомобилът Chevrolet-Niva има ново носещо тяло с модерна форма, постоянно задвижване на всички колела, както и редица иновации: скоростната кутия на предния мост е „развързан“ от двигателя; дизайнът на задвижването на скоростната кутия е променен; удължен междинен вал; предната и задната карданни валове са унифицирани. Спирачната система е сериозно модернизирана в автомобила, включително дизайна на главния цилиндър и спирачния усилвател. Шасито и трансмисията на старата "Нива" не са се променили конструктивно - те са използвали модернизирани, изпитани в живота агрегати.

Chevy-Niva в основната конфигурация е оборудван с регулируема кормилна колона, имобилайзер и централно заключване, електрически прозорци за предните врати, контрол на обхвата на фаровете и подготовка за радио. Автомобилът е оборудван с 1,7 литров инжекционен двигател с мощност 80 к.с. с., система за електронно разпределено впръскване на гориво и изпускателна система с каталитичен преобразувател, която отговаря на изискванията на стандартите за токсичност "Евро-2" и "Евро-3".

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Срещу допълнително заплащане можете да получите лети джанти вместо стомана, тонирани стъкла, предни фарове за мъгла, велурен салон с отопляеми предни седалки, два високоговорителя и антена, облегалки за глава на задните седалки и заключващ се пластмасов капак за резервно колело.

Елегантността на градския SUV Chevy-Niva е подчертана от боята металик, боядисана в цвета на каросерията на бронята. Цветовата схема на автомобила е представена в седем цвята. Каросерията на Chevrolet Niva е с пет врати със залепено стъкло, задна врата (с намиращо се на нея резервно колело), която се отваря встрани. Интериорът на автомобила е доста просторен и лесно може да побере петима души, има сгъваема на части задна седалка.

Спецификации. Размери (редактиране)

Подов панел (преден, среден, заден)
Съединители за прагове и кутии за подови прагове
Вътрешен страничен панел
Страничен панел, долен
Подсилен преден калник, заден
Преден калник
Удължаване на задното крило
Странична стена на тялото
Панел на предната врата (външен и вътрешен)
Панел на задната врата (външен и вътрешен)
Панел на задната врата (външен и вътрешен)
Предно крило
Задно крило

Образци на различни видове автомобилни диференциали:

Сглобете двигателя, както следва.

Инсталирайте чист блок на стойката и увийте липсващите щифтове в него.

Смажете с двигателно масло корпусите на лагера и опорните пръстени на коляновия вал, както и буталата и семерингите. Когато сглобявате двигателя след ремонт, монтирайте нови уплътнения на коляновия вал.

ВНИМАНИЕ. Когато монтирате предното уплътнение на коляновия вал Freudenberg, използвайте специалния дрифт (LTS.01.102).

Когато монтирате задно уплътнение на коляновия вал Freudenberg, използвайте специалния инструмент (LTS.01.101).

Поставете втулки без жлеб върху вътрешната повърхност в средното легло на лагера и в неговия капак. Поставете облицовки с жлеб в останалите слотове на цилиндровия блок, а в съответните капаци - облицовки без жлеб.

Поставете коляновия вал в основните лагери и поставете два упорни полупръстена в седалките на задната опора (фиг. 2-17).

Ориз. 2-17. Монтаж на опорни полупръстени на задната опора.

ВНИМАНИЕ. Полупръстените трябва да са обърнати към жлебовете към повърхностите на тягата на коляновия вал (от страната на каналите върху повърхността на полупръстена се нанася слой против триене).

Поставете стоманено-алуминиев полупръстен от предната страна на задната опора и металокерамичен (жълт) полупръстен от задната страна.

Монтирайте главните лагерни капачки според маркировките от външната страна на главните лагерни капачки (Фигура 2-18). Затегнете болтовете на капака.

Ориз. 2-18. Маркировки върху капачките на основните лагери (лагерите се броят от предната част на двигателя).

Проверете свободната аксиална хлабина на коляновия вал. За да направите това, монтирайте индикатора върху магнитна стойка и поставете краищата на две отвертки, както е показано на фиг. 2-19. Премествайки вала с отвертки, измерете свободното аксиално движение на вала с индикатор. Тя трябва да бъде в рамките на 0,060,26 mm. Ако свободната игра е по-голяма, върнете я към нормалното, като замените старите полупръстени с нови или инсталирате полупръстени с увеличена дебелина.

Ориз. 2-19. Проверка на свободната аксиална хлабина на коляновия вал.

Монтирайте уплътнението на държача на задното маслено уплътнение върху фланеца на коляновия вал и поставете болтовете, закрепващи предния капак на корпуса на съединителя, в седалките на държача (фиг. 2-20). Монтирайте държача с масленото уплътнение на фланеца на коляновия вал, прикрепете към блока на цилиндъра.

Ориз. 2-20. Задно уплътнение на коляновия вал. Стрелките показват издатините за центриране на държача спрямо фланеца на коляновия вал.

Монтирайте предния капак 6 (виж фиг. 2-11) на корпуса на съединителя по протежение на двете центриращи втулки (фиг. 2-21). Прикрепете капака с гайки към държача на задното маслено уплътнение.

Ориз. 2-21. Щифтове на съединителя (черни стрелки) и центриращи втулки на корпуса на съединителя (бели стрелки).

Монтирайте маховика на коляновия вал така, че маркировката (заострен отвор) близо до джантата да е срещу оста на шейната на свързващия прът на четвъртия цилиндър, фиксирайте маховика с A.60330 / R и го завинтете към фланеца на коляновия вал.

С помощта на втулка на буталния пръстен поставете буталата с свързващи пръти в цилиндрите (Фигура 2-22).

Ориз. 2-22. Монтиране на бутало с бутални пръстени с помощта на втулка за нагъване на пръстена и центриращи втулки на цилиндровата глава (показани със стрелки).

ВНИМАНИЕ. Отворът за щифта на буталото е изместен от оста с 1,2 мм, следователно, когато се монтират буталата в цилиндрите, стрелката на короната на буталото трябва да сочи към задвижването на разпределителния вал.

Монтирайте втулките в свързващите пръти и капачките на свързващите прътове. Монтирайте свързващите пръти и капаците на шейните на коляновия вал и затегнете болтовете на свързващия прът. Капачките на биелния прът трябва да се монтират така, че номерът на цилиндъра на капака да е срещу номера на цилиндъра на долната глава на свързващия прът.

Монтирайте зъбното колело на коляновия вал. Монтирайте задвижващия вал на маслената помпа и го закрепете с упорен фланец.

Прочетете също: Направи сам Ремонт на регулатора на скоростта на мелница

Монтирайте двете центриращи втулки в блока на цилиндъра (вижте Фиг. 2-22) и поставете уплътнението на главата на цилиндъра върху тях.

ВНИМАНИЕ. Когато сглобявате двигателя, винаги инсталирайте ново уплътнение на главата на цилиндъра. Използването на използвано уплътнение не е разрешено.

Преди да монтирате уплътнението, е необходимо да отстраните цялото масло от съвпадащите повърхности на блока и главата на цилиндъра. Уплътнението трябва да е чисто и сухо. Маслото не трябва да влиза в контакт с повърхността на уплътнението. Ако попадне масло, обезмаслете уплътнението.

Завъртете коляновия вал така, че буталата да са в средата на цилиндрите.

Монтирайте блока на цилиндровата глава с клапани върху двете центриращи втулки на блока.

Ориз. 2-23. Затягане на болтовете на цилиндровата глава.

Затегнете монтажните болтове на главата на цилиндъра в последователността, показана на фиг. 223. За да осигурите надеждно уплътнение и да предотвратите затягане на болтовете по време на поддръжка на автомобила, затегнете болтовете на цилиндровата глава на четири стъпки:

1-ви прием - затегнете болтовете 1-10 с въртящ момент от 20 Nm (2 kgcm);

2-ри метод - затегнете болтове 1-10 до 69,4-85,7 Nm (7,1-8,7 kgcm) и болт 11 до 31,36-39,1 Nm (3,2-3, 99 kgcm);

3-ти прием - затегнете болтовете 1-10 на 90 O;

4-ти прием - отново затегнете болтовете 1-10 на 90 O

ВНИМАНИЕ. Болтовете на главата на цилиндъра могат да се поставят отново само ако болтовата щанга е удължена с не повече от 117 mm. Ако болтът е по-дълъг, сменете го с нов.

Преди да сглобите двигателя, смажете резбите и главите на болтовете, като ги потопите предварително в моторно масло. След това оставете излишното масло да се отцеди, като задържите болтовете за поне 30 минути. Отстранете маслото от отворите за болтове в блока на цилиндъра.

Завъртете маховика, така че маркировката на зъбното колело на коляновия вал да съвпада с маркировката на цилиндровия блок (Фигура 2-24).

Ориз. 2-24. Проверка на подравняването на маркировката за синхронизация на зъбното коляно на коляновия вал с маркировката на блока на цилиндъра.

Проверете дали втулките за дюбели на корпуса на разпределителния вал са на мястото си (Фигура 2-25). Монтирайте зъбното колело върху разпределителния вал, сглобено с корпуса на лагера, и завъртете вала, така че маркировката на зъбното колело да е срещу маркировката на корпуса на лагера (Фигура 2-26). Извадете зъбното колело и, без да променяте позицията на вала, монтирайте корпуса на лагера върху главата на цилиндъра, така че фиксиращите втулки да влязат в гнездата на корпуса на лагера. Закрепете корпуса на лагера, като затегнете гайките в последователността, показана на фиг. 2-27.

Ориз. 2-25. Втулки за дюбели за корпуса на лагера на разпределителния вал.

Ориз. 2-26. Проверка на подравняването на маркировката за синхронизация на зъбното колело на разпределителния вал с маркировката върху корпуса на лагера :

1 - знак върху звездичка; 2 - маркировка върху корпуса на лагера.

Ориз. 2-27. Процедурата за затягане на гайките на корпуса на лагера на разпределителния вал.

Монтирайте амортисьор на веригата на главата на цилиндъра.

Монтирайте задвижващата верига на разпределителния вал:

- поставете веригата върху зъбното колело на разпределителния вал и го поставете в задвижващата кухина, като настроите зъбното колело така, че маркировката върху него да съвпада с маркировката на корпуса на лагера (виж Фиг. 2-26). Не затягайте болта на зъбното колело, докато не спре;

- монтирайте зъбното колело на задвижващия вал на маслената помпа, също без окончателно затягане на монтажния болт;

- монтирайте обтегача на веригата и хидравличния обтегач;

- монтирайте тръбата на хидравличния обтегач;

- проверете подравняването на маркировките на зъбните колела с маркировките на цилиндровия блок и на корпуса на лагера (виж фиг. 2-24 и 2-26);

- ако маркировките съвпадат, след това блокирайте маховика с ключалката A.60330 / R (вижте фиг. 2-9), накрая затегнете болтовете на зъбното колело, огънете заключващите шайби на болта на зъбното колело; ако маркировките не съвпадат, повторете операцията, за да инсталирате веригата.

Монтирайте капака на задвижването на разпределителния вал (фиг. 2-28) с уплътнение и уплътнение на цилиндровия блок, без окончателно да затягате болтовете и гайките. Центрирайте позицията на капака спрямо края на коляновия вал и накрая затегнете гайките и болтовете на неговото закрепване.

Ориз. 2-28. Капак за задвижване на разпределителния вал. Стрелките показват издатините за центриране на капака спрямо главината на ролката на коляновия вал.

Монтирайте амортисьора на коляновия вал и го закрепете с гайка.

Монтирайте скобата на помпата на сервоусилвателя на волана с помпения модул.

Монтирайте масления филтър с уплътнение, като го завиете на ръка към фитинга на блока на цилиндъра. Монтирайте масления сепаратор за вентилация на картера, капачката за въздух и фиксатора за изпускателната тръба на масления сепаратор.

Монтирайте маслената помпа 1 (фиг.2-29) и маслен картер с уплътнение.

Ориз. 2-29. Монтаж на маслената помпа :

1 - маслена помпа; 2 - скоба за дренажна тръба; 3 - изпускателна тръба на масления сепаратор.

Монтирайте помпата за охлаждаща течност, скобата на алтернатора и алтернатора. Монтирайте ремъка върху шайбите и регулирайте опъването му, като следвате препоръките, посочени в подраздел "Регулиране на напрежението на задвижващия ремък на аксесоарите".

Монтирайте компресора на климатика и неговия задвижващ ремък на двигателя, като следвате препоръките, посочени в подраздел "Климатична система".

Монтирайте входящата тръба на радиатора на нагревателя и изходната тръба към главата на цилиндъра.

Монтирайте изпускателния колектор 2 (фиг. 2-9), щит 6 и входяща тръба 4 (фиг. 2-8) върху главата на цилиндъра.

Монтирайте стартерния щит към двигателя.

Инсталирайте сензорите за габарит.

Монтирайте задвижващата предавка на маслената помпа и фиксатора на зъбното колело. Поставете свещите и ги затегнете с динамометричен ключ.

Монтирайте капака на главата на цилиндъра с уплътнение, скоби за щит на двигателя и кабел на газта.

Монтирайте запалителната бобина и сензора за детонация.

Монтирайте горивната релса върху всмукателната тръба и я закрепете с болтове 3 (вижте Фиг. 2-8). Свържете кабелния сноп към инжекторите. Преди да монтирате горивната релса, смажете О-пръстените на инжектора с двигателно масло.

Свържете тръбата за подаване на гориво към релсата.

Монтирайте уплътнението, приемника 7 (вижте Фиг. 2-6), скобата на щита на двигателя към всмукателната тръба и затегнете пет гайки.

Свържете дроселната тръба с уплътнение към приемника.

Свържете маркучите за вход и изход на охлаждащата течност, маркуча за вентилация на картера към разклона на дроселната клапа.

Налейте моторно масло в двигателя през гърловината за пълнене на капака на главата на цилиндъра.

Разбиване на двигателя след ремонт

Ремонтираният двигател се подлага на стендови тестове (разбиване) без натоварване съгласно следния цикъл:

След като се монтира на пейката и стартира двигателя, проверете следното:

- дали има изтичане на охлаждаща течност или гориво между съединяващите се части, от тръбните връзки и през уплътненията;

Прочетете също: Направи си сам ремонт на безключов патронник

- налягане на маслото и дали има изтичане на масло през уплътненията;

- обороти на празен ход;

- има ли външни удари.

Ако се открият външни удари или неизправности, спрете двигателя, отстранете ги и след това продължете тестването.

Ако маслото изтече през уплътнението между капака и главата на цилиндъра или през уплътненията между масления картер на двигателя, блока на цилиндъра и капаците, затегнете монтажните болтове с препоръчания въртящ момент. Ако маслото продължава да тече, проверете дали уплътненията са монтирани правилно и сменете, ако е необходимо.

Тъй като двигателят все още не е разработен след ремонт и триенето на работните повърхности на новите части има значително съпротивление на въртене, е необходим определен период на работа.

Това важи особено за тези двигатели, на които са сменени бутала, биел и черупки на основни лагери, шейки на коляновия вал са шлифовани, а цилиндрите са шлифовани.

Ето защо, когато работите в ремонтиран двигател, не го подлагайте на максимално напрежение. Разбиването на двигателя трябва да продължи на превозното средство при препоръчаните скорости за периода на обкатка на превозното средство.

Имаме една черта: уважаваме нещо ирационално. Спортен разпределителен вал в Nexia, тонирани светлини или лети джанти на "шестицата" ... Няма значение какво, основното е, че не е ясно как можете да го обичате.

Собственикът на днешната ни Нива при избора на автомобил се колебаеше между Renault Sandero Stepway и Chevrolet Niva. По време на тест драйв в автокъщата багажникът на Niva не се отвори, предавките се превключваха трудно и при опит за спешно спиране колата спря и никой не можеше да я стартира няколко минути. И все пак изборът беше направен в полза на Niva.Защо? Тук няма да ви отговоря нищо, дори собственикът на тази Нива не можа да отговори ясно. Харесайте го и това е! Случва се, нали?

Chevrolet Niva беше логично продължение на класическата Niva VAZ-2121. По едно време тази кола може да се нарече една от най-успешните съветски автомобили. Много материали с различна степен на качество и обективност са посветени на историята на нейния произход, така че нека пропусна историята на създаването на Niva днес. Нека да преминем направо към този, който Chevrolet.

ВАЗ-2121 беше добър за всички, но особено извън града. Времето дойде и вече беше просто неудобно да карам старата Niva из мегаполиса, особено след като разни Suzuki Vitara и други Toyota RAV4 започнаха да се плъзгат в потока от автомобили все по-често. Гледката на чуждестранни представители на тогавашния все още нов клас SUV предизвика пристъпи на позеленяване на кожата на нивоводите и в крайна сметка стана ясно, че Niva ще трябва да бъде модернизирана. Сега, когато кросоувърите се превърнаха в хечбеци с пластмасови прагове на вратите, хората разбраха, че не харесват "честните" SUV напразно, но тогава всичко беше различно ...

През 1998 г., когато изминаха малко повече от 20 години от производството на ВАЗ-2121, дизайнерите на АВТОВАЗ показаха на света ВАЗ-2123. Тогава думата "Chevrolet" все още не беше в името, колата се казваше Niva II. Вътре в повече или по-малко модерно изглеждащ корпус, същата стара Niva беше скрита обаче със значителни промени, особено в трансмисията. В това тежко време за страната като цяло и за АВТОВАЗ в частност не беше възможно да се пусне нов автомобил. От 1998 до 2002 г. VAZ-2123 се сглобява само на малки партиди в пилотно промишлено производство. Най-вероятно Бог ще се смили, но през 2002 г. успяха да постигнат споразумение с General Motors, беше създадено съвместно предприятие GM-AvtoVAZ, в резултат на което на облицовката на Niva се появи значка Chevrolet, а Niva стана запазена марка на съвместно производство. Оттогава класическата Niva се произвежда под името Lada 4 × 4.

През 2009 г. Chevrolet Niva преживя първия и последен рестайлинг, въпреки че не се промени драстично. По-важен е фактът, че по време на производството на автомобила от 2002 г. насам много агрегати се сменяха периодично, поради което колата постепенно ставаше все по-добра. Ще видим какво можете да купите през 2012 г. малко по-късно, но засега нека отбележим това.

Като всяка кола, Chevy Niva има както запалени поддръжници, така и мразещи. И това се обяснява преди всичко с нестабилността на качеството. В колата има почти 95% домашни компоненти, монтажът също е местен и въпреки покровителството на GM, в рамките на една и съща партида имаше както напълно безпроблемни коли, така и буквално се разпадаха в движение. Особено в първите години на производство. Въпреки че в интернет има велосипед за Niva, който отиде и изобщо не се счупи в продължение на четири години. Трудно е да се гарантира истинността, но вероятността от подобно развитие на събитията съществува.

По един или друг начин Chevrolet Niva спечели своя дял от любовта на потребителите. И все пак: беше невъзможно да се купи нещо по-прилично вносно за цената си, но все пак има известно ниво на комфорт. По време на рестайлинга от 2009 г. дори беше възможно да се направи доста приятен интериор.

Силовият агрегат на Chevrolet Niva произхожда от добрия стар карбураторен двигател 21213 на първата Niva. Разбира се, много се промени с времето, но гледайки двигателя на днешния Chevrolet Niva, е трудно да не си спомним за неговия почтен прародител. Съвременният двигател VAZ-2123 е инжекционен двигател, а друга иновация на двигателя е хидравличен компенсаторен механизъм.

Поради спецификата на автомобила, собствениците често се занимават сами с поддръжката му - дизайнът не е най-сложен и няма да поднесе изненади за тези, които са запознати с местните технологии. Ето защо няма да описваме подробно, например, процедурата за смяна на масления или въздушния филтър - всичко е просто и ясно.

Масленият филтър традиционно се намира отстрани на блока, достъпът до него не е най-удобният, но можете да го развиете.Цената му е от 400 до 600 рубли. Маслото ще се нуждае от 3,75 литра. За да развиете тапите за източване, ще ви е необходим шестоъгълник, ще трябва да потърсите самата тапа, но стандартният багажник ви позволява да го развиете, без да сваляте самия багажник. Неудобно, но възможно. Благодарение на високия просвет, можете дори без яма или асансьор, особено след като щепселът е пред двигателя. Ако на колата е инсталирана по-сериозна защита на картера, тогава все пак е по-добре да повдигнете колата.

Прочетете също: Ремонт на компресор на климатик Mazda 6 gg DIY

Ако капакът е отворен, нека видим какво друго може да ви изненада. Много собственици на Chevrolet Niva са изправени пред проблема с спукан разширителен резервоар. Това се случва по две причини. Първо, самата форма на резервоара не е много успешна: тя е правоъгълна със странични повърхности с доста голяма площ, които не обичат спада на налягането на охлаждащата течност. Втората причина се крие в нестабилното качество на капачката на резервоара, чиито клапани не винаги реагират адекватно на спада на налягането в охладителната система. Ако изведнъж колата започне да "ври" или се появи пукнатина на втория пореден резервоар - трябва да обърнете внимание на тапата.

Има проблем и по-лош от щепсела на резервоара - това е хидравличният обтегач на ангренажната верига. Самият той не винаги се справя с работата, но понякога има и желание да спре да работи напълно поради спукване на тръбата за подаване на масло. Първият признак за незадоволителна работа на хидравличния обтегач ще бъде метален звънец. При двигателите след 2008 г. механизмът беше леко променен, диаметърът на маслената тръба беше увеличен. Проблемът обаче не е изчезнал напълно, така че много хора предпочитат да сменят хидравличния обтегач на механичен. Вече има обтегач ISAI, който не изисква регулиране при разтягане на веригата (във всеки случай производителят на устройството убеждава в това). Такова нещо струва само 1000 рубли, но според много собственици на Niva значително повишава надеждността на верижното задвижване. Самата верига е в състояние да обслужи около 100 000 километра преди да бъде сменена.

Хидравличните компенсатори на двигателите на първата Niva предизвикаха желание да ги сменят на обикновени регулиращи болтове. Сега с хидравличните повдигачи ситуацията се подобри значително, въпреки че шумът в главата на цилиндъра, открит в много екземпляри по време на студен старт на двигателя, се счита от повечето nivovodov за норма.

Преди да смените ремъка на алтернатора, трябва да определите как се регулира напрежението му. При някои автомобили се регулира чрез изместване на генератора (както в "класиката"), в по-късните автомобили се появи опъваща ролка (генераторът в последния случай е разположен отгоре, вляво от двигателя).

Като цяло под капака отбелязваме доста удобно оформление за дребни ремонти и поддръжка. Смяна на крушките на фаровете, въздушния филтър (трябва ви само отвертка Phillips), добавяне на течности - всичко е просто. Въпреки че, например, премахването на стартера ще трябва да пострада.

Това, което не може да бъде отнето от Niva, е честно задвижване на всички колела. От време на време някои другари имат желание да направят задвижването на четирите колела изключващо се и тогава границата на намеса в дизайна е ограничена само от мързел и въображение. Най-често те просто премахват един от карданните валове (главно предния), особено трудолюбивите собственици инсталират блокове за изключване на моста. Изглежда, че всички тези действия са от лукавия, но е наложително да се знае, че такива „настроени“ автомобили се срещат в природата. Ако изведнъж имате желание да закупите употребявана Chevrolet Niva, попитайте дали предишният собственик е злоупотребявал с пътувания без един кардан. Ако отговорът е да - проверете колата за повишени вибрации, дължащи се например на "смъртта" на опорите на кутията.

Не беше възможно да се съберат показателни статистически данни за повредите на скоростната кутия и „раздаването“, което косвено говори за добрата им надеждност, но доста често има претенции към задвижването на съединителя. Тук е хидравличен и трябва да се сменят както главния, така и служебния цилиндър на съединителя.Периодично жабата притиска собственика на Niva с целия й тежък труп и той се занимава с ремонт на цилиндри, тъй като можете да си купите ремонтни комплекти. Като цяло всичко това е реликва от "дълбоката древност", когато занитвахме и спирачни накладки за барабанни механизми. Сега е по-целесъобразно тези механизми да се заменят изцяло, тъй като те струват стотинка в днешните пари: от 400 до 600 рубли. Смяната на всеки от цилиндрите в услугата ще струва 800 рубли, но всеки, който си спомня как да обезвъздуши съединителя, може да свърши тази работа сам. Въпреки това, тези, които си спомнят, определено ще вземат помощник: никой все още не е успял да завърти фитингите и едновременно да натисне педала.

Има една основна разлика в задвижването между автомобилите отпреди 2010 г. и по-късните. След 2010 г. бяха монтирани нови валове с шарнири с постоянна скорост. В резултат на това се появяват прашници, чието състояние ще трябва да се следи внимателно. Като заслуга на ранния дизайн отбелязваме по-простото отстраняване и монтаж на универсалната шарнира: просто развийте четири болта от всяка страна. За да премахнете вала с CV шарнири, ще трябва да окачите "раздатката". Разбира се, за да замените багажника, ще трябва също да се поправите с "razdatkoy", а самият ботуш ще струва 200-300 рубли, а цената за подмяна ще бъде много по-висока и до голяма степен ще зависи от моралните качества на работилницата майстори.

При смяна на маслото в кутии и скоростни кутии е допустимо да се използва едно редукторно масло 75w-90. Скоростната кутия ще включва 1,6 литра, разпределителната кутия - 0,79 литра, скоростната кутия на предния мост - 1,15 литра, а задната ос - 1,3 литра.

Слабото място на шасито са лагерите на колелата. Пробегът на нашата кола е само 34 хиляди, а те вече са сменени. Цената на лагерите започва от 400 рубли, средната цена за смяна е 1500. Е, за останалото ... Тук ще напомним още веднъж: Niva е SUV, следователно, за окачването му обикновено не се грижи. И животът на ходовата част ще зависи до голяма степен от това къде и как обикновено се движи тази кола. Има смисъл да се обърне внимание на следната подробност.

Ремонт и поддръжка на Chevrolet Niva. Chevrolet-Niva е базовият модел на ново семейство автомобили с висока проходимост и първият плод на съвместното предприятие General Motors-AvtoVAZ.

В сравнение с неговия предшественик Ваз-2123, са направени значителни промени в дизайна на всъдехода Chevrolet-Niva. Така че, запазвайки всички най-добри свойства на Vaz-21213, автомобилът Chevrolet-Niva има нова носеща каросерия с модерна форма, постоянно задвижване на всички колела, както и редица иновации: скоростната кутия на предния мост е „развързан“ от двигателя; дизайнът на задвижването на скоростната кутия е променен; удължен междинен вал; предната и задната карданни валове са унифицирани. Спирачната система е сериозно модернизирана в автомобила, включително дизайна на главния цилиндър и спирачния усилвател. Шасито и трансмисията на старата "Нива" не са се променили конструктивно - те са използвали модернизирани, изпитани в живота агрегати.

Прочетете също: Хидравличен ремонт на трансмисионна рейка Направи сам

Елегантността на градския SUV Chevy-Niva е подчертана от боята металик, боядисаната снимка в цвят на каросерията Chevrolet Niva. Цветовата схема на автомобила е представена в седем цвята. Каросерията на Chevrolet Niva е с пет врати със залепено стъкло, задна врата (с намиращо се на нея резервно колело), отваряща се встрани. Интериорът на автомобила е доста просторен и лесно може да побере петима души, има сгъваема на части задна седалка.

Стрелката обозначава приемника на двигателя на Chevrolet Niva (VAZ-2123)

Веднъж имах история с почистване на дроселовата клапа на моя Shnivki (Chevrolet Niva или VAZ-2123). Почистих всичко перфектно. Вече исках да монтирам дроселовата клапа обратно на приемника, но случайно го погледнах. Това видях там

Това състояние вероятно все още не е нормално и затова реших да почистя и приемника. Освен това все още има малко течност за почистване на карбуратори в аерозолна кутия.

кутия с аерозолен почистващ препарат за карбуратори "Carb & Choke Cleaner" от ABRO;
глава 13 с удължител и гаечен ключ;
Крестова отвертка (отвертка Phillips).

Нека ви напомня, че преди да сваля приемника, демонтирах дроселовата клапа от нея (описана подробно в статията "Направи си сам почистване на дроселовата клапа на двигателя на автомобил Chevrolet Niva (VAZ-2123)") .

Ако просто трябва да премахнете самия приемник, тогава при премахване на дроселовата клапа не е необходимо да изключвате маркучите от него. Достатъчно е просто да вземете дроселовата клапа малко встрани, за да не се намесва.

След това той пристъпи директно към изваждането на приемника.

Първото нещо, което направих, беше да измъкна кабела на газта от скобата. Възможно е, разбира се, да се развие цялата скоба, но ми се стори по-лесно просто да извадя самия кабел.

С помощта на отвертка Phillips разхлабих скобата, закрепваща маркуча на вакуумния усилвател на спирачките към тръбата на приемника и извадих маркуча от тръбата.

При по-новите машини скобите са от друг тип, разхлабват се с клещи.

В моя случай след това свалих маркуча на системата на газовата бутилка от фитинга, завинтен в приемника.

С помощта на 13 глава с удължител и гаечен ключ развийте 5-те гайки, закрепващи приемника към входната тръба. 3-те гайки са разположени отстрани на скобата на кабела на дроселната клапа.

... 2 гайки закрепват задната дясна декоративна скоба на двигателя. В моя случай рампата на системата на газовите бутилки е незабавно фиксирана

Внимателно извадете приемника от шпилките на всмукателната тръба на двигателя и го преместете леко напред. Отстранете тънкия бял маркуч на регулатора на налягането на горивото. Облечен е без яка.

Приемникът е почистен с течност от кутия с аерозолен почистващ препарат за карбуратори "Carb & Choke Cleaner" от ABRO. Инсталирах приемника в отрязана пластмасова кутия и го напоих обилно от бидон. Разлейте обилно във всички отвори и фитинги. След такова почистване приемникът започна да блести като нов.

Приемникът е инсталиран в обратен ред. Поставете здраво всички маркучи и ги затегнете.Ако е необходимо, сменете уплътнението на приемника.

Направи го сам! Статии за това какво можете да направите със собствените си ръце!

Авто, Мото (20)
Гардероб (6)
домашни любимци (3)
Ремонт на дома (75)
- Врати (6)
- плочки (5)
- покрив (4)
- лоджия (2)
- Windows (9)
- Отопление (7)
- етаж (10)
- таван (8)
- Стени (14)
- Храна и напитки (12)
  - конфитюр (1)
  - Готвене на село (2)
  - Десерти (3)
  - бебешка храна (1)
  - Хлебни изделия (1)
  - Играчки и занаяти (15)
  - Инструменти (7)
  - Компютър (1)
    - Софтуер за компютър (1)
    - Мебели (17)
    - Полезни малки неща (24)
    - Градина (59)
    - ВиК (5)
    - Спорт (4)
    - Творчество (67)
    - Техника (10)
    - Електрически (4)
    Когато година и половина след закупуването на автомобил Chevrolet Niva VAZ 2123, ел. стъклото на предната дясна врата ми отказа, първото нещо, което направих, беше да се обърна към фирмения сервиз. Оказа се, че сервизът не прави ремонт, а сменя целия ел. стъкло. Трябваше зло, че за пореден път се опитват да те развъждат като смукачка. Собственият експресен маркетинг в автокъщите и интернет показа, че такива механизми на VAZ от най-новите модели се различават леко. След като прецених, че в случай на успешен самостоятелен ремонт ще спестя прилична сума, се заех с работата.
    Беше необходимо да премахнете облицовката на вратата, да проверите изправността на превключвателя на двигателя на скоростите. И ако проблемът е в мотор-редуктор, ще трябва да махнете стъклото от вратата и целия механизъм на регулатора на прозореца. Необходими бяха плоско острие и отвертка Phillips, глава или 8-точков ключ.
    
    Процедурата за премахване на тапицерията на вратата не е особено трудна. Първо, винтът, който закрепва облицовката на вътрешната дръжка на ключалката, се развива, самата облицовка се премества и отстранява. Използвайте плоска отвертка, за да извадите и премахнете пластмасовите капачки на двата винта за закрепване на парапета. Тези винтове се развиват и отстраняват, парапетът се отстранява. Развийте винтовете, закрепващи пластмасовия джоб на вратата, и го извадете. Всяка последователност от тези действия е възможна.
    
    И все пак, когато всички винтове са отстранени и частите на тапицерията на вратите са свалени, облицовката трябва внимателно да се отдели от вратата, за да не се повредят пластмасовите капачки и боята. Най-добре е да направите това с дървена или пластмасова пръчка, но можете да използвате и отвертка. Трябва да използвате инструмента като клин, за да издърпате тапицерията до капачките и внимателно, без да полагате голямо усилие, да отделите тапицерията от вратата, докато капачката излезе от отвора, за който се хваща. След това, леко поклащайки се от едната към другата страна, внимателно във вертикална равнина, повдигнете тапицерията, така че да излезе от пластмасовото стъкло уплътнение и бутонът за заключване на вратата да е под горния ръб на тапицерията на вратата.
    
    Прочетете също: Направи си сам ремонт на електролукс
    Сега, когато достъпът до "пълнежа" на вратата е отворен, проверяваме с устройство дали превключвателят на електрическите прозорци е в изправност. За да направя това, през левия технологичен отвор извадих блока на кабелния сноп на двигателя на електрическия прозорец. Ако превключвателят е наред, продължаваме да работим. В противен случай се свържете с електротехник.
    
    Работата трябваше да се извършва навън, така че в случай на дъжд и за да избегна други проблеми, затворих отвора на прозореца отвън с парче филм, използвайки скоч. И за да предотврати повреда на боята при сваляне на стъклото, той запечата вътрешността на отвора на прозореца с тиксо.
    
    За да свали стъклото, той разви два болта на плочата, с която е прикрепена към държача и внимателно спусна стъклото по водача на регулатора на прозореца. След това отви болта, закрепващ водача, който след това избута настрани, за да не пречи на изваждането на стъклото. След това трябва да премахнете пластмасовото уплътнение в долната част на отвора на прозореца, като внимателно го повдигнете от едната страна. Той повдигна задната част на стъклото, така че долният ръб на стъклото да е под ъгъл от около 45 градуса, и внимателно извади стъклото от вътрешната страна на вратата.
    
    След това отви гайките, закрепващи регулатора на прозореца, една отгоре и отдолу и две в централната част на вратата. След като намери оптималната позиция, през технологичния отвор в долната част на вратата извади механизма на регулатора на прозореца.
    
    Всички движещи се части на този механизъм трябва да бъдат внимателно проверени за механични повреди, прах, мръсотия. Ако е необходимо, почистете, изплакнете, смажете с Litol или нещо подобно. В същото време можете да проверите състоянието на дренажните отвори в долната част на вратата и, ако е необходимо, да ги почистите с дървена клечка.
    
    Изключването на мотор-редуктор от останалата част на електрическия прозорец не беше голям проблем.Ако външната проверка на мотор-редуктора не повдига въпроси, развийте винтовете, които фиксират капака, който покрива зъбните колела и вала на двигателя. След като свалите капака, уверете се, че всичко е наред със зъбните колела, има достатъчно смазка. След това плътно, ако е необходимо, с помощта на автоуплътнител, затегнете капака и слезте до електрическия мотор.
    
    Електродвигателят е от метално стъкло, също така е статор, с плоски повърхности от двете страни, който е закрепен към корпуса на мотор-редуктора с два винта. След като развих крепежните винтове, извадих електрическия мотор от корпуса на мотор-редуктора. Валът обаче не се завъртя и не беше възможно да се премахне ротора на електродвигателя. Трябваше, след като го увия с парцал, да го стисна в менгеме. С помощта на мека метална тръба (можете да използвате и други устройства, изработени от дърво или пластмаса, които не могат да повредят метала), а не голям чук, леко почукване по ръба на корпуса на електродвигателя едва ли ще го отдели от ротора. И той ахна. Всичко беше покрито с дебел слой ръжда. Час и половина трябваше да бърникам, почиствайки частите на електродвигателя от него. Използвани са метални четки и шмиргели, тънки пили за изстъргване на ръжда от труднодостъпни места. След това роторът и статорът бяха старателно измити в бензин, изсушени, обработени с антикорозионно средство, изсушени отново и започнаха сглобяването.
    
    Тук е много важно да се обърне внимание на три обстоятелства. Първият е графитните четки и пружини, които ги притискат към ротора. Тук трябва да бъдете много внимателни. Четките заедно с пружините трябва да бъдат фиксирани с тел, докато корпусът на двигателя се постави върху ротора. След това извадете "държачите" и проверете въртенето на ротора. Трябва да се обърне с малко усилие. Втората е две малки пластмасови втулки, върху които валът на двигателя лежи от двете страни. Трябва да се опитаме да не ги загубим. И третото обстоятелство е намотката на електродвигателя от лакираната жица. Трябва да се опитаме да не повредим намотката, когато премахваме ръждата.
    
    Преди да поставите вала на място, е необходимо да го смажете, обърнете внимание на смазването на краищата на вала. След като валът се постави в корпуса на мотор-редуктора, покрийте равнините на гнездата на корпуса на мотор-редуктора и електродвигателя с автоуплътнител, закрепете го с два винта. Веднага след това свързваме конектора и използваме бутона за управление на електрическия прозорец, за да проверим работата на редуктора на двигателя. Ако работи, монтираме целия механизъм във вратата. В същото време обръщаме специално внимание на позицията на стъклото, като избягваме изкривявания. Едва след като стъклото е правилно монтирано, го поправяме. Свързваме отново конектора към блока на мотора на редуктора и проверяваме работата на превключвателя на електрическите прозорци, за да определим дали посоката на движение на стъклото съответства на обозначението на бутона за превключване. Ако е необходимо, обърнете блока, проверете го отново. Ако всичко работи добре, монтирайте пластмасовото стъкло уплътнение, облицовката на вратата, парапета, пластмасовия джоб, подплатата на вътрешната дръжка на ключалката.
    
    Цялата работа отне около три часа и спести на семейния бюджет 80 долара.
    
    Видео (щракнете за възпроизвеждане).
    
    Тази статия не обхваща случаите, свързани със смяна на четките на двигателя или намотките на ротора. Тези работи изискват специални умения и затова е по-добре незабавно да се свържете с автоелектрик. Но във всеки случай ще бъде по-евтино и по-бързо от смяната на целия електрически прозорец в сервиза.
    
    Оценете статията:
    
    Оценка 3.2 кой гласува: 82