Ремонт на батерии на винтоверт Направи си сам

Подробно: Направи си сам ремонт на акумулаторна отвертка от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Идва момент, когато надеждният домашен помощник - отвертката - спира да работи. Батериите не са в изправност и редовното презареждане вече не помага. Не бързайте да купувате нови батерии, може да има друг изход от ситуацията.

Цената на батериите е около 70% от цената на нов инструмент, така че е логично да се опитате да ремонтирате батерия на отвертка. Преди да продължите с операцията, трябва да се запознаете с характеристиките на източниците на напрежение, да разберете какъв тип батерии се използват във вашия инструмент. Структурата им е абсолютно еднаква и не зависи по никакъв начин от страната на производство и марката. Вътре в пластмасовата кутия има верижно-верижни елементи със стандартен размер. Всеки елемент има индикация за вида и капацитета в ампер-часове (A / h).

Батерия за отвертка

Батериите са комплектовани със следните видове елементи:

литиево-йонни (Li-Ion) - с напрежение на клетката 3,6 V;
никел-кадмиев (Ni-Cd) - 1,25 V на всяка клетка;
никел метал хидрид (Ni-Mh) - 1,2 V.

Оценката на литиево-йонните захранвания по отношение на качество и експлоатационен живот ги отличава от конкуренцията. Те практически не се поддават на саморазреждане, висок капацитет, могат да се зареждат многократно, няколко пъти повече от други видове батерии. Клетъчното напрежение е три пъти по-високо от това на други видове, което прави възможно оборудването на батериите с по-малко кутии, намалявайки теглото и размерите. Те нямат ефект на памет, което ги прави идеално устройство от този вид.

Но идеалът не съществува в природата, а литиево-йонните захранвания също имат някои недостатъци. Те не могат да се използват при минусови температури, както честно декларират производителите. Но практическата употреба разкри друг недостатък: когато експлоатационният живот на такава батерия приключи (три години), литият се разлага, няма начин да се направи обратна реакция, която носи резултати. Цената на такива батерии е три пъти по-висока от тази на други източници на енергия за отвертка.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Никел-кадмиевите батерии са най-разпространени поради ниската си цена. Те не се страхуват от отрицателни температури, като литиево-йонни източници на напрежение. Ако отвертката се използва рядко, такива елементи са идеални, защото могат да се съхраняват без зареждане за дълго време, като същевременно запазват характеристиките си. Такива батерии имат много недостатъци: те са с малък капацитет, токсични, така че производството им е съсредоточено в слабо развитите страни. Склонността към саморазреждане, краткият живот при интензивна употреба също са сред недостатъците на тези батерии.

Никел-кадмиевите батерии изсъхват в края на срока на годност. Тези, които знаят за тази функция, ги запълват отново, но тази операция не е лесна за изпълнение, така че малцина се решават на такова действие, предпочитайки да заменят отделните батерии. Ако причината за повредата е ефектът на паметта, който се счита за голям недостатък на никел-кадмиевите батерии, е възможно да се възстанови работата им чрез мигане.

Никел-металхидридните батерии са екологични, висококачествени, произведени от водещи световни компании. В сравнение с Ni-Cd, те имат ясни предимства:

бавно саморазреждане;
ефектът на паметта е малък;
устойчив на множество цикли разреждане-зареждане;
относително голям капацитет.

Но при дългосрочно съхранение без работа някои от характеристиките се губят, не обичат ниските температури, освен това струват много.И основният недостатък е, че те не могат да бъдат ремонтирани.

Ако имате инсталирани акумулаторни елементи на вашата отвертка, които по принцип могат да бъдат ремонтирани (с изключение на никел-метален хидрид), пристъпваме към разглобяването на корпуса. Има две части, свързани с винтове или лепило. В първия случай не се предвиждат трудности - отвиваме винтовете и разделяме частите. Ако връзката е лепилна, поставете нож между частите на кръстовището, след което завийте самонарезен винт на това място. Внимателно, за да не повредим елементите, минаваме с нож по фугата, отделяйки частите на корпуса.

Проверката на клетките се извършва на напълно заредена батерия.

След като разглобим корпуса, ще видим банки, свързани последователно, което означава, че неизправността дори на една банка може да доведе до лоша работа на батерията. Основната задача по време на ремонта е да се намери слабото място във веригата. Изваждаме клетките от тялото и ги поставяме на масата, така че да има удобен достъп до всички контакти. Измерваме напрежението на всеки елемент с мултицет, записваме индикаторите на хартия или директно върху корпуса. Индикаторът за напрежение за никел-кадмиева батерия трябва да бъде 1,2-1,4 V, за литиево-йонна батерия - 3,6-3,8 V.

Видове неизправности и как да ги отстраните

След като измерим напрежението, събираме кутиите в кутията, включваме отвертката и работим, докато загуби мощност. Отново разглобяваме и премахваме отново индикаторите за напрежение, отново ги фиксираме. Клетките с най-ниско напрежение отново ще покажат значителен спад, когато са напълно заредени. Разликата в показанията от 0,5–0,7 V се счита за значителна. Такива елементи скоро ще станат напълно неизползваеми, те са кандидати за реанимация или пълна ампутация.

Ако имате 12-волтов инструмент, може да се използва по-прост метод за отстраняване на проблема, като се елиминира двойното разглобяване и сглобяване. Първо, ние също измерваме стойността на напрежението на всеки напълно зареден елемент, фиксираме индикаторите. Свързваме товар към банките, изложени на масата - 12 V крушка, която ще разреди батерията. След това отново се интересуваме от напрежението. Където се забелязва най-силното падане - слабата зона.

Ще ви трябват или консерви от стара батерия, в която има обслужвани елементи, или ще трябва да закупите нови, те са евтини. При покупка обръщаме внимание на размера и капацитета - те трябва да съответстват на съществуващите елементи. Изхвърляме неизползваемите банки, а на тяхно място запояваме нови. Препоръчително е да се свържете с помощта на естествени плочи или медни плочи с подходящ размер. Съответствието с напречното сечение е важно - при зареждане през контактите протича голям ток. Ако площта е недостатъчна, те се нагряват, защитата се задейства.

Подмяна на хранителни вещества в батерията

Обръщаме специално внимание на последователността на свързването - минусът на едната кутия е свързан с плюса на другия.

На сглобената батерия изравняваме потенциалите, тъй като те са различни. Зареждаме го за цяла нощ, оставяме батерията да почива за един ден, след което измерваме напрежението. В идеалния случай всички елементи трябва да имат един и същ индикатор. Пристъпваме към разреждането на батерията, докато се изтощи напълно. Повтаряме процедурата още два пъти. Трябва да се каже, че такова обучение е необходимо не само за ремонт, трябва да се прави на всеки три месеца, за да се удължи живота на батерията.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на царевична нива 21310

Приемлив метод за никел-кадмиеви батерии, когато клетките не са сухи. Можете да проверите това, като използвате метода по-долу, ако не помогне, значи електролитът е изварен. Същността на метода е зареждане с висок ток и напрежение. Ще ви трябва зарядно устройство, което може да се регулира, подходящо е зарядно за автомобилни акумулатори. Ще зареждаме всеки елемент поотделно, за което изваждаме батерията от кутията и разединяваме банките една от друга.

Фърмуер на батерията на батерията

Настроихме зареждането за напрежение три пъти по-високо от номиналното напрежение - 3,6 V.Свързваме се със зарядното устройство и се включваме за 3-5 секунди. Ако тестът на напрежението с мултицет показа 1,4 V или малко по-ниско, всичко е наред. Събираме батерията и я използваме. Методът елиминира ефекта на паметта на акумулаторите. Не е подходящ за напълно убити консерви.

Както вече беше отбелязано, основната причина за повредата на никел-кадмиевите батерии е изсъхването на кутиите. Процедурата по зареждането им не е особено приятна, но не е толкова сложна, че да не се извършва. Правим всичко както винаги - разглобяваме кутията, изваждаме елементите. Отстраняваме хартията, с която са опаковани консервите. От някои може лесно да се отстрани, цяла, при някои трябва да се реже. Преглеждаме тялото на клетките - някои без следи от корозия, други могат да бъдат сериозно повредени, но основното е черупката да е непокътната.

С тънка бормашина в горната част на елемента, където има вдлъбнатина в кръг, правим дупка. Ще ви трябва дестилирана вода. Слагаме го в спринцовка, поставяме иглата в отвора и изпомпваме вода много бавно. Не се знае колко от него ще влезе, невъзможно е да се определи визуално. Ако от самото начало на въвеждането на вода от буркана тече течност, изхвърлете я, тя не може да бъде реанимирана, необходимо е да я замените с нов елемент. Има някаква реакция, която показва непригодността на този елемент за ремонт. Но това се случва много рядко. По-нататъшните процедури са обичайни - сглобяване, няколко цикъла заряд-разряд.

Литиево-йонните батерии също могат да бъдат ремонтирани, но тази операция е вредна за здравето поради токсичността на съдържанието. Причината за неизправността им най-често е нарушение на контакта между вътрешния пълнеж и изхода към корпуса. За да проверите годността за ремонт, вкарайте шило в отвора в горната част на елемента, така че да докосва вътрешността. Свързваме мултиметъра и гледаме показанията. Ако има ток, причината е прекъсването на контакта, можете да продължите ремонта.Отрежете част от метала на капака, стърчаща от горната част на елемента с клещи. Огъваме го нагоре и срещу метала на корпуса го притискаме, така че да докосне вътрешността на елемента. Сега идва ред на най-критичната част от операцията - запояването. Използваме спойка, която има флюс вътре, с него е по-бързо и по-удобно, особено в такава ситуация. Запояваме бързо, за да не прегреем елемента. Ако не знаете как да направите това, не го вземайте - в тази ситуация няма да се научите, а ще развалите всичко. След това запечатваме празнината в кутията с уплътнител - и за зареждане.Ремонтът направен сам е реален, ако използвате един от горните методи!Използването на отвертки се превърна в част от строителния бизнес. Акумулаторните бормашини ви позволяват да изпълнявате задачи на места, където няма външен източник на захранване или е трудно да захраните удължител. Но с течение на времето батериите се повреждат. Някои намериха за възможно и лесно да ремонтират батерията на отвертката със собствените си ръце. Какво е необходимо за това и могат ли да бъдат възстановени съществуващите елементи? За да отговорите на този въпрос, трябва да разберете разновидностите на съществуващите батерии.Производителите на отвертки използват батерии в своите модели, които не са съвместими с продуктите на конкурентите. Но това се отнася за външната структура, вътрешните компоненти са еднакви и могат да бъдат от няколко различни вида. Сред тях са:

литиево-йонни;

никел-кадмий;

никел метален хидрид.

Всяка от тези опции има предимства и недостатъци. Най-често надписът Ni-Cd може да се намери на корпуса на батерията. Тя казва, че вътре има елементи, които имат никел-кадмиев състав. Преди това тези батерии се използваха и в мобилни телефони. Това се дължи на ниската цена на клетките за такива батерии. По експлоатационен живот те са по-ниски от другите две групи. Това се дължи на малкия брой цикли на разреждане/зареждане. Обикновено напрежението на клетка е 1,2 волта.За да достигнете напрежение от 12 волта, ще трябва да използвате 12 кутии за една батерия.Това се отразява негативно на теглото и размерите на батерията. 18 волтова батерия изисква 18 клетки. Положителните свойства са издръжливостта на дълбоко разреждане. Те също могат да се съхраняват незаредени, без да се засяга отката им. Ако оставите заредена батерия за дълго време, след известно време тя ще загуби заряда си. Производството на такива елементи не е екологично чисто, поради което не е разрешено във всяка страна.Никел-металхидридните батерии са разработени като заместител на предишния тип. Те са станали по-широко използвани в домашната сфера. Конвенционалните акумулаторни батерии тип писалка се основават на принципа на никел-металхидридните батерии. Такива продукти практически нямат ефект на памет. Това означава, че можете да ги зареждате, докато не се разредят напълно. Но има някои ограничения, които се състоят в периода на престой в частично разредено състояние. Ако батерията е била в него повече от месец, тогава ще трябва да бъде напълно разредена преди зареждане. Тяхното производство не вреди на околната среда толкова много, колкото никел-кадмия.Продуктите са в състояние да задържат заряд по-дълго, но цената им е два или повече пъти по-висока от тази на първия вариант. Батериите, които съдържат никел-метални хидридни клетки, могат да издържат до 300 цикъла на зареждане/разреждане. Освен това скоростта на саморазреждане на този тип батерии също е няколко пъти по-висока. Не толкова отдавна бяха разработени елементи, които са обект на по-малко саморазряд. Напрежението на една клетка също е 1,2 волта. Производителите съветват да зареждате стандартните клетки с нисък ток за дълго време.Напоследък литиево-йонните батерии са широко разпространени. Използват се не само в отвертки, но и в повечето оборудване и електроника, които се захранват от преносим източник. Такива елементи се идентифицират чрез надписа върху опаковката или литиево-йонния корпус. Един такъв елемент има напрежение три пъти по-високо от това на една кутия от предишните две, то е 3,6 волта. Елементите могат да бъдат с много различен капацитет. В същото време размерите им остават малки, което намалява теглото и ви позволява да направите отвертката по-компактна. Броят на циклите е увеличен до 500. Елементът е лишен от ефекта на паметта, така че може да се зарежда по всяко време, когато е необходимо. Производството на такива батерии е по-скъпо, така че технологията с тях също има висока цена.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на газова колона

За да идентифицирате правилно неизправността, си струва да разберете, че източникът на енергия се състои от отделни кутии, които са свързани последователно един с друг. За никел-кадмиев и никел-метален хидрид контролерът на заряда е инсталиран в зарядното устройство, а при литиево-йонните той най-често се намира в самите батерии. Ако батерията не се зарежда от зарядното устройство, тогава трябва да проверите какво напрежение произвежда устройството. За това към него е свързан волтметър и се правят измервания. Ако всичко е наред, тогава причината се крие в самите елементи. Обикновено компонентите не се отказват заедно. Една или повече кутии са загубили капацитета си.За да проверите това, ще ви е необходим и мултицет, който се превключва в режим на волтметър за измерване на постоянен ток. Също така е необходимо да разглобите батерията, за да получите достъп до отделни банки. Но преди това е необходимо да включите изтощения продукт в зарядното устройство и да изчакате края на цикъла. Когато бъде сигнализирано, че е достигнато пълно зареждане, тогава можете да продължите към разглобяването. Най-често тялото се прави неразделно. Това означава, че трябва да използвате въображението и наблюдателността си, за да го отворите, без да повредите вътрешните компоненти.Често половинките могат да бъдат залепени заедно, така че можете да използвате бензин "Galosha" и спринцовка с игла. Необходимо е да нанесете малко количество върху фугата и да изчакате, докато обезмаслителят разтвори лепилото.Сега с помощта на мултицет е необходимо да се измери напрежението на всеки елемент. Важно е да не бъркате сондите, тъй като показанията може да са неправилни. В заредено състояние литиево-йонните батерии могат да имат напрежение до 4,2 волта, ако е под 3,5, тогава можем да предположим, че има проблеми с клетката. В другите два типа клетки напрежението на заредена клетка е в диапазона от 1,2 и по-високо. След като направите измервания, можете да поставите знак "+" на добрите банки и "-" на тези, които са загубили капацитет. Можете да изберете всяко удобно обозначение. След проверка можете да съберете източника. Не трябва да залепвате половинките на кутията. Можете да ги пренавиете с електрическа лента, тъй като ще е необходимо още едно разглобяване.Батерията трябва да бъде пусната в експлоатация, докато стане ясно, че е загубила капацитет или е разредена. След това тялото на източника може да се демонтира отново и да се направят измервания на отделни елементи, които са маркирани като неизправни. Ако напрежението върху тях падне с 0,5 волта от номиналния долен праг, тогава елементите са идентифицирани правилно и ще е необходима по-нататъшната им поддръжка или подмяна. След разглобяването на батерията е необходимо внимателно да се инспектират всички възли за свързване и запояване. Ако има лош контакт на някой от елементите, тогава може да е виновна всичко и банката ще бъде в ред.Възстановяването на елементи, които са загубили капацитет, е предизвикателство и не винаги е успешно. В повечето случаи процедурата може леко да удължи живота на кутията, но по-късно ще трябва да бъде заменена. Литиево-йонните батерии не могат да бъдат ремонтирани, така че дори не трябва да опитвате. Най-често, когато не успеят, те набъбват, деформирайки вътрешните компоненти и нищо не може да се направи по въпроса. Първият метод, който може да се приложи, е изборът на различна система за управление. Можете да пренаредите банките от неработеща батерия към работеща и да видите дали нещо се променя. Ако това помогне, значи проблемът е решен. Но донорната батерия трябва да е от подобен модел. За никел-кадмиеви кутии можете да опитате възстановяване с множество цикъла на зареждане и разреждане. Ако след това има нормален набор от капацитет, тогава можете да го използвате известно време.За да ремонтирате батерия на отвертка, ще трябва да имате подобни или същите кутии като в собствената си батерия. Нуждаете се от поялник, флюс, който няма разяждащ ефект върху материала, калай и измиване, което ще премахне останалия флюс.Поялникът за работа трябва да е с достатъчна мощност, за да загрее добре плочите. Развалените предмети се отстраняват и изхвърлят. По-добре е да ги предадете на центрове за рециклиране, за да не навредите на околната среда. Съгласно съществуващата схема, нови консерви се заменят и свързват с родни чинии. Струва си да работите бързо, за да не прегреете прекалено много клетките на батерията, от което те могат да се провалят. Важно е да погледнете внимателно маркировките на елементите, за да не обърнете полярността. Първо се нанася флюс, а след него калай. След сглобяването на батерията е необходимо да се позволи на новите банки да придобият необходимия капацитет. За тези цели е необходимо да се извършат няколко цикъла на пълно разреждане и зареждане на батерията. За повече информация относно ремонта на батерията вижте видеото.

Цената на нова отвертка е приблизително 70% от цената на батерията за нея.Ето защо не е изненадващо, когато изправени пред повреда на батерията, си задаваме въпроса - какво следва? Купете нова батерия или отвертка или може би е възможно да поправите батерията на отвертката със собствените си ръце и да продължите да работите с вече познат инструмент?

В тази статия, която условно разделяме на три части, ще разгледаме: видовете батерии, които се използват в отвертки (част 1), техните възможни причини за повреда (част 2) и наличните методи за ремонт (част 3).

Трябва да се отбележи, че независимо от марката на отвертката и страната на производителя, батериите имат идентична структура. Сглобената батерия изглежда така.

Ако го разглобим, ще видим, че е сглобен от малки елементи, които се сглобяват последователно. А от училищния курс по физика знаем, че елементите, които имат последователна връзка, хармонизират своите потенциали.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на модул ваз 2112

Забележка. Сумата на всяка батерия ни дава общото напрежение на контактите на батерията.

Частите за набор или "контенки", като правило, имат стандартен размер и напрежение, те се различават само по капацитет. Капацитетът на батерията се измерва в Ah и е обозначен на клетката (показан по-долу).

За подреждането на батерии за винтоверт се използват следните видове елементи:

никел - кадмиеви (Ni - Cd) батерии, с номинално напрежение на "банките" 1,2V;
никел-метал хидрид (Ni-MH), напрежение между елементите - 1.2V;
литиево-йонни (Li-Ion), с напрежение 3.6V.

Нека разгледаме по-подробно предимствата и недостатъците на всеки тип.

Най-често срещаният тип поради ниската си цена;
Ниските температури, като литиево-йонните батерии, не са страшни;
Съхранява се в разредено състояние, като запазва характеристиките си.

Произвежда се само в страни от третия свят, поради токсичност по време на производството;
Ефект на паметта;
Саморазреждане;
Малък капацитет;
Малък брой цикли на зареждане/разреждане, което означава, че те не "живеят" дълго време при интензивна употреба.

Екологично чисто производство, има възможност за закупуване на висококачествена маркова батерия;
Нисък ефект на паметта;
Нисък саморазряд;
Висок капацитет в сравнение с Ni - Cd;
Повече цикли на зареждане/разреждане.

Цена;
Загубва някои от характеристиките си при продължително съхранение в разредено състояние;
Не "живее" дълго време при ниски температури.

Без ефект на памет;
Саморазрядът почти липсва;
Висок капацитет на батерията;
Броят на циклите на зареждане / разреждане е няколко пъти по-голям от този на предишните типове батерии;
За да зададете необходимото напрежение, са необходими по-малък брой "контенки", което значително намалява теглото и размерите на батерията.

Висока цена, почти 3 пъти в сравнение с никел - кадмий;
След три години има значителна загуба на капацитет, т.к Ли се разлага.

Запознахме се с елементите, нека да преминем към останалите елементи на батерията на отвертката. Разглобяването на уреда, например за ремонт на батерията на отвертка Hitachi (на снимката по-долу), е много просто - развиваме винтовете по периметъра и изключваме корпуса.

Корпусът има четири контакта:

Два силови, "+" и "-", за зареждане/разреждане;
Горен контрол, включва се чрез термичен сензор (термистор). Термисторът е необходим за защита на батериите, той прекъсва или ограничава зарядния ток при превишаване на определена температура на клетките (обикновено в диапазона от 50 - 600C). Нагряването се получава поради високи токове по време на принудително зареждане, така нареченото "бързо" зареждане;
Така нареченият "сервизен" контакт, който е свързан чрез съпротивление 9K ома. Използва се за сложни зарядни станции, които изравняват заряда на всички акумулаторни клетки. В ежедневието такива станции са безполезни, поради високата им цена.

Това всъщност е целият дизайн на батерията. По-долу е видеоклип за това как да разглобите блок.

Разбрахме предназначението на елементите на структурата на батерията, сега ще разгледаме как да определим неизправността, това е част 2 от ремонта на батерията на отвертката. Веднага отбелязваме, че всички елементи не могат да се повредят наведнъж и тъй като нашата верига е последователна, когато един елемент се повреди, цялата верига не работи. Следователно нашата задача е да определим къде имаме най-слабото звено във веригата.За това ще ни трябва мултицет, а за втория метод за отстраняване на неизправности 12V лампа, ако батерията ви за отвертка също е 12 волта. Процедурата е както следва:- Зареждаме батерията, изчакваме сигнала за пълно зареждане.- Разглобяваме корпуса и го измерваме на всяка батерия. За Ni - Cd трябва да имаме 1,2 - 1,4V, в литий - 3,6 / 3,8V.- Проверете всички "банки", в които напрежението е по-малко от номиналното. Например, повечето Ni - Cd клетки имат напрежение 1,3V, а една или повече - 1,2 / 1,1V.- Събираме батерията и работим до забележима загуба на мощност.- Отстраняваме, разглобяваме и измерваме спада на напрежението в "банките" на акумулатора. На маркираните елементи напрежението "провисване" ще бъде по-голямо, отколкото на други. Например те вече не са 1.2V, а 1.0V или дори по-ниски.Забележка. Разликата между клетките в батерията от 0,5 - 0,7V се счита за значителна, което означава, че клетката става неизползваема.Така намерихме кандидати за "реанимация" или "ампутация" и замяна с нови елементи.Ако вашата отвертка работи на напрежение 12 или 13V, можете да търсите с по-опростен метод. Разглобяваме напълно заредената батерия и свързваме 12 волтова лампа към контактите "+" и "-". Лампата ще бъде товар и ще изтощи батерията. След това правим измервания на клетките на батерията, където спадът на напрежението е най-силен, има и слаба връзка.Има и други начини, вместо лампа, можете да изберете съпротивление, но за това вече имате нужда от основите на електротехниката и е съмнително, че резистор с необходимото съпротивление ще бъде под ръка.Други неизправности са много редки. Например загуба на контакт в точките на запояване на батериите или захранващите контакти на уреда, повреда на термистора. Този проблем е по-присъщ на фалшификати. Поради рядкост няма да се фокусираме върху елементите на батерията.След като "проблемните" елементи са подредени, е необходимо да се поправят. Как да ремонтирате батерия на отвертка? Като цяло има 2 метода за ремонт, така да се каже. Това е възстановяване и подмяна на елементи, които са станали неизползваеми.Нека да преминем към част 3 от ремонта на батерия на винтоверт и веднага да направим резервация, че концепцията за "реанимация" за литиево-йонни батерии не е приложима. В тях няма ефект на паметта, най-вероятно е настъпило разлагане на литий и нищо не може да се направи за това. При такива батерии е необходимо да се разбере каква е причината за неизправността: самият елемент или управляващата верига. Тук има две опции:

сменяме схемата за управление от друга, но подобна на нашата батерия, ако помогне, намираме замяна и я сменяме;

подайте 4V към клетка с ток от около 200mA, това изисква регулируемо зарядно устройство. Ако напрежението на елемента се повиши до 3,6V, елементът работи правилно, проблемът е в други елементи или в управляващата верига.

Обновяването на батерии за отвертка се предлага предимно за Ni-Cd батерии, но те обикновено са най-често срещаните в домашните отвертки.И така, как да реанимирате батерия на отвертка? Има два вида "реанимация" за тези видове батерии:

Методът на уплътняване или компресия (ще работи в случаите, когато електролитът все още присъства, но обемът се губи);

Напрежение и ток на "фърмуер" са по-големи от номиналните. Този метод ви позволява да премахнете ефекта на паметта и макар и не напълно, но да възстановите загубения капацитет.