Подробно: пералня ardo fls80e направи сам ремонт от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Прочетете препоръките за ремонт на пералня Ardo от майстора!
Производителят (в превод от италиански домакински уреди) е Антонио Мерлони.
Стандартно предно зареждане - модели FL. Сушене - WD.
30% - запушване на дренажния път, износване и повреда на помпата:
Отваряме вратата за товарене, на стикера определяме модела на машината.
След като отвиваме дренажния филтър отпред в долната част, го почистваме.
Сменяме помпата, която се намира долу вдясно от задната страна.
Разхлабваме скобата на разклонителната тръба на дренажната помпа.
Проверяваме помпата, почистваме я - в случай на неизправност я сменяме.
С течение на времето се появява механично износване на вала.Работното колело виси и не изпомпва добре водата.
20% - неизправност на електронното табло за управление:
дъска MINISEL: Ардо модели FL1000, FL1202, FLS81S, A800XEL, AE810, AE800X, SE810, FLS81S, AED1000X, TL1000EX, TL1010E ANNA610, ANNA 600X, A100, A100
Разглеждаме захранването и нивото на постоянни напрежения (5 и 12 V) на неговите изходи. Ако няма напрежения на IP изхода, проверете съответните елементи - превключвател на захранването, захранващ филтър, силовият трансформатор T1, токоизправител (D11-D14), микросхема U1.
модул DMPU: Модели A800, A804, A810, A814, WD800X, S1000X, T80, T800, TL800X, TL804 и др.
Използват се в пишещи машини с асинхронен задвижващ двигател и механичен контролер.
Модели A1000PL, A1000XCZ, A1000XPL, WD1000PL, TL1000X и др.
Износването на нагревателния елемент се увеличава с "твърда" вода.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Обраснал с люспи (краста), отдава топлина слабо и изгаря.
Трябва да извадите венеца, а не нагревателния елемент. След като издърпате нагревателния елемент, можете да заклините венеца.?
Това е важно, за да се избегне по-нататъшно изтичане под уплътнението.
10% - износване на четките на колекторния мотор, разхлабване на контактите, счупване на задвижващия ремък
Свалете ремъка, развийте винтовете и извадете двигателя. Двигателят има две четки, всяка закрепена с два винта. Развиваме винтовете и премахваме четките.
Проверете клемата за захранване на бордовия двигател и заземяващия проводник.
Много често контактите се окисляват от влага и машината дава грешка поради това.
Всяка четка се монтира в четкодържач. Може да се раздели на две половини. Обърнете внимание колко стърчи четката.
Този размер трябва да бъде най-малко 1 см. Най-добрият вариант е 1,5 см. След това сглобяваме всичко и го връщаме на мястото си.
След като заклините шайбата, развийте затягащата гайка на горния вал обратно на часовниковата стрелка.
Ако семерингът не е напълнен със специализирана грес и напречната втулка не се смазва с него по време на монтажа, семерингът ще се износи много бързо, независимо от качеството му, това е доказано на практика.
Не си струва да спестявате и импровизирате с литол, грес и други смазки, по-добре вземете специализирани смазки, които се използват за смазване на маслени уплътнения.
Стандартни размери на лагерите и уплътненията на Ardo:
Това се отнася за съвременните технологии - от 2000 г. (модели AE800X, AED1000X, TL1OOOEX).
Благодарение на него можете да диагностицирате (контролен модул DMPU):
Затворете люка (без бельо).Настройте избора на програмата на 30°C, докато щракне.Температурният регулатор на 0°C. Включете Барабанът се върти с 250 об/мин. За да проверите бутоните наполовина зареждане, допълнително изплакване и други, натиснете ги Скоростта на центрофуга се увеличава от 250 до максималната, предвидена за този модел. При липса на допълнителни функции, натиснете бутона за завъртане.
Индикаторите ще мигат, когато се открие неизправност.
E00 | E01 - Източване. Почистете дренажния филтър и дренажните връзки. E02 - Водата не се подава или източва правилно.Маркучът за източване може да не е позициониран правилно. E03 - Водата не се източва от резервоара, също така времето за източване е надвишило 3 минути. F2 - Температурен сензор. F4 - Изписва се на дисплея, ако няма изтичане на вода. Възможна причина е дренажна помпа. F5 - Водата се източва и моментално се излива. Проблемът обикновено е във филтъра за водоснабдяване. F6 | F9 | F12 - Електронен модул. F8 - Водата в резервоара е надвишила наличното ниво. Съмнение за аквастоп клапан. F13 | F14 - Критично.
Авариите са редки, обикновено са свързани с неправилна работа. Италианската технология се отличава със своята висока адаптивност и гъвкавост.
Как да извършите сервизен тест, оборудван с платката MINI-SEL:
Контролните панели изглеждат различно
Стъпките за влизане в режим на проверка са показани на фигурите. - преместете копчето за избор на програми в позиция 6 часа - натиснете бутона 4 - ENERGY WASH и докато го задържите, натиснете бутона POWER. След това CM трябва да премине в тестов режим.
С копче за контрол на температурата:
- завъртете копчето за избор на програми в позиция 6 часа - преместете копчето за избор на температура в позиция 9 часа - натиснете и задръжте бутона ENERGY (за най-малко 6 s), в същото време включете захранването на CM с бутона POWER.
След това CM трябва да премине в тестов режим.
Завъртайки копчето за избор, проверяваме устройствата:
Копче в позиция 1 (автоматичен тест) - NTC температурен сензор (сензорна верига - за отворено или късо съединение), пресостат, дисплей (ако има), ключалка на вратата и основни функционални бутони на контролния панел
2. Първо, вентилът за подаване на студена вода се отваря, докато се подаде сигнал от сензора за налягане на водата. Пълненето с вода става през отделението на дозатора за ПРЕГЛЕД.
3. Първо, нагревателният елемент се включва и водата в резервоара се загрява до 60 ° C. След това барабанът CM започва да се върти в цикличен режим със скорост 45 rpm (както в режим на пране).
4. Дренажната помпа (помпата) се включва. В същото време барабанът започва да се върти, както по време на въртене.
5. В рамките на 10 s клапанът за пълнене на гореща вода се включва (ако този модел CM има такъв). В същото време барабанът CM започва да се върти.
6. Включени са вентилаторът и нагревателният елемент за сушене (за модели със сушене)
Тестовият режим се излиза чрез изключване на захранването с бутона POWER.
Опции за елиминиране: 1. Необходимо е да се провери наличието на вода във водопровода. Това е банално, но много често причината за появата на въображаема неизправност са такива смешни неща.
2. Входящият маркуч е смачкан или запушен. Проверяваме визуално за липса на компресия. Развиваме маркуча от пералнята, пускаме крана и виждаме дали водата ще премине? Разбира се, трябва да се внимава водата да не се оттича на пода. Ако водата не излезе, намираме и премахваме запушването. Маркучът с клапан за изтичане след задействане на защитата ще трябва да бъде заменен с нов.
3. Мрежата за пълнене на гърба на пералната машина се почиства. Мрежата е доста фина и често е запушена с ръжда или други частици от чешмяната вода. Филтърът може лесно да се отстрани с клещи и да се почисти старателно.
4. Необходимо е да се уверите, че клапанът за пълнене е в изправност. Намира се точно зад филтъра. Клапанът става достъпен след отстраняване на горния капак на пералната машина. Може би проводниците на захранването му са се откъснали или изтрили. За да проверите функционалността, самият клапан може да бъде свален и свързан към напрежението, посочено на тялото му. Трябва да се отвори. Ако не работи, ще трябва да смените клапана на нов.
5. Проблемът може да е свързан с дефектен сензор за нивото на водата. Или, по друг начин, превключвателят за налягане. Можете да го намерите и под горния капак. Отстранява се доста лесно. Придържа се на място с винтове или ключалки на тялото на пералната машина. Проверяваме целостта на проводниците и връзката им със сензора. Отдолу към превключвателя за налягане идва тръба. Може да е запушен. Най-простият тест за работата на сензора след отстраняването му е да се духне в тръбата му.Ако чуете щракване, най-вероятно превключвателят за налягане работи правилно. В противен случай ще трябва да смените с нов. Важно е да не смесвате проводниците, когато инсталирате нов.
Чести причини и решения: 1. Отново за баналното - трябва да се уверите, че канализационната тръба не е запушена. Може би колата просто няма къде да източи водата. Разбира се, това е възможно с машини с постоянно свързан дренаж. Проверяваме и дренажния маркуч на пералната машина. Не трябва да се прегъва или усуква. По принцип можете да откачите маркуча от канализацията и да проверите дали от него излиза вода при източване? Ако е така, почистваме канализационната система. Ако не, проверете маркуча за запушване. Проблемът все още съществува? Гледаме по-нататък.
2. Дренажният филтър е запушен. Проста, но най-честата причина за липсата на дренаж. Филтърът се намира в долната част на пералната машина под вратата или декоративния панел. Това е винтова тапа, завинтена в тялото на машината с помощта на стандартна дясна резба. Съответно филтърът се развива обратно на часовниковата стрелка. Не забравяйте да поставите тава под пералнята, за да събирате течащата вода. След отстраняване филтърът се почиства от замърсявания. Ще трябва да премахнете излишъка на мястото, където е инсталиран филтърът. След това обърнете процеса и проверете дренажа. Най-често помага.
3. Запушена или дефектна дренажна помпа. Често срещан проблем за пералните машини Ardo е блокирането на помпата поради навлизане на чужди предмети в нея. Различни монети, копчета и други предмети, останали в джобовете на прането на дрехи, попадайки вътре в дренажната помпа, й пречат да изпълнява функциите си. Симптом на блокиране на работеща помпа - в момента, в който дренажът е включен, помпата бръмчи, опитва се да изхвърли вода, но не може. Друг вариант е помпата да е станала напълно неизползваема. Във всеки случай той ще трябва да бъде премахнат. В пералните машини Ardo е много лесен достъп до дренажната помпа от долната част на машината. Нямат дъно или са покрити с лесно сваляща се пластмасова лента. Достатъчно е да поставите колата на една страна и достъпът е отворен. Преди да извадите, можете да проверите работата на помпата с мултицет. Освен това скобата на гумената тръба се разхлабва и тя се отделя от помпата. Същата процедура е и за дренажния маркуч. Захранващите проводници са изключени. Остава да развиете винтовете, които държат помпата и да я премахнете. Изправна помпа е разглобена. И чужди предмети се отстраняват от него. Дефектният се заменя с нов.
4. Липсата на дренаж може да бъде причинена от неправилна работа на пресостата. Той просто може да не изпрати сигнал към контролния модул за източване. Вече обсъдихме какво трябва да се направи със сензора за нивото на водата по-горе.
2. Рядка, но възможна повреда е неизправност на температурния сензор. Проверява се чрез измерване на съпротивлението при стайна температура и при нагряване с гореща вода. Неработещ сензор просто се сменя.
3. Необходимо е да се уверите, че няма "залепване" на контактната група на релето на нагревателния елемент върху контролния модул.
Съвременните автоматични перални машини Ardo Tl105S, Ardo 800 (400, 1000 и др.), са типични представители на високотехнологични устройства от този тип, предназначени да улеснят ежедневната страна на нашия живот.
Но без значение колко висококачествена би била всяка техника, рано или късно потребителите имат проблеми с използването й. Тоест машината или някои от нейните отделни функции спират да работят в стандартния режим за това оборудване. Честно казано, повечето от повредите на ACM възникват по вина на потребителите.
Тези, които работят с машината за пране на дрехи в нарушение на нейните работни условия. Но както и да е, пералната машина се е повредила и трябва да предприемете някои действия, за да възобновите работата на AFM. Да кажем веднага, че изборът тук не е голям. И има само три решения. И един от тях е доста екзотичен.Така! В случай, че вашата пералня е фирма Ardo, модел Tl105S, Ardo 400, 800, 1000 или която и да е друга, не работи, можете да предприемете следните действия:
Изхвърлете развалената машина на сметището и купете нова.
Обадете се на професионален специалист по ремонт на този тип оборудване от сервиза.
Направи си сам ремонт на пералня Ardo Tl105S.
Нека оставим първите две опции и да разгледаме по-отблизо темата за ремонт на пералня Ardo 800 със собствените си ръце, като по-близо по дух до хора, които са уверени в себе си и имат същите ръце (и глава).
Примери за 2 различни вида неизправности при ремонт на пералня Ardo Tl105S със собствените си ръце
Според статистиката около 80 процента от повредите на AFM се дължат на механичния компонент на устройството. И само 20, за така наречените електронни мозъци на пералната машина. Поради тази причина като пример бяха взети ръководствата за ремонт на пералня Ardo със собствените си ръце - електронният контролен модул (ECM) на ASM и лагерите от задвижващия вал на барабана.
Във всички автоматични перални машини от най-ново поколение EMU отговаря за следните операции:
Накисване на мръсни неща (бельо).
Само измиване в няколко режима.
Изплакване.
Осигурява контрол на температурата и нивото на течността в AFM.
Отводняване на отпадъци, мръсна вода и други подобни.
По този начин, в случай на повреда от този вид, трябва да се извърши самодиагностично тестване на AFM, за да се идентифицира по-специфично място или част (всички машини от последно поколение са оборудвани с тази функция). След теста устройството ще покаже информация с код за грешка, тоест, посочващ вида и местоположението на повредата.
За модул Ardo това е кодът F13 или F14. Проблемът с идентифицирането на неизправност на лагерите на перална машина е още по-лесен за решаване. Това ще ви бъде съобщено от рев и подобни шумове, издавани от барабана, когато той работи в режим на пране или центрофугиране.
Преди да говорим за стъпките, които трябва да се предприемат за ремонт на модула на пералната машина Ardo със собствените си ръце, ще ги разграничим, доколкото е възможно. Така че, ако ACM показва кода за грешка - F13 или F14, тогава можете:
Проверете и сменете предпазителя на контролния модул.
Напълно заменете целия EMU.
Обадете се на майстора или закарайте колата в сервиза.
За съжаление има 4 варианта, а именно частичен ремонт на модула със смяна на отделните му части, за непрофесионалист в радиоелектрониката - не. Припомняме, че АСМ днес е компютъризирано устройство и модулът е основната, основна и скъпа част от него. По този начин карането на аматьор, за да поправи EMU със собствените си ръце, ще доведе само до окончателна и пълна повреда на пералнята.Но пълната замяна на повредения контролен модул е доста изпълнима задача за човек с правилно растящи ръце. И става в следния ред:
Намираме и внимателно проучваме цялата налична информация, свързана със смяната на електронния модул на пералня Ardo.
Изключете дефектното устройство от захранването.
Освобождаваме от крепежните елементи и премахваме горния панел на ACM Ardo, за да осигурим достъп до контролния модул.
Освобождаваме печатната платка от закрепващите елементи.
Изключваме електрическите проводници, които отиват към него.
Изваждаме платката и я заменяме с ново ECU.
Връщаме (сглобяваме) машината в първоначалното й техническо състояние.
Правим тестове.
След като определихме мястото на възможна повреда, по подразбиране това са лагерите, разположени на вала на барабана на пералната машина, пристъпваме към подготовката на ремонта. Имайте предвид, че самият ремонт е напълно неусложнен, но изисква известна издръжливост. Поради причината, че за да стигнете до частта, която се нуждае от подмяна, ще трябва да разглобите почти цялата машина.
На първо място, ние закупуваме нови лагери и семеринги, които са напълно подходящи за AFM на вашата марка и модел.Можете да намерите информация за това в техническия лист с данни на устройството. След като бъдат закупени необходимите резервни части, ние подготвяме инструмента, който ви е необходим за извършване на ремонта:
Гаечни ключове и капачки.
Крестови и прави отвертки.
VD-40 грес или негови аналози.
Чук.
Метален щифт (прът) с малко напречно сечение, дълъг 30 - 40 сантиметра.
Клещи.
Силиконов уплътнител.
Започваме ремонт на пералната машина:
Освобождаваме крепежните елементи и премахваме панелите на машината по реда, описан в инструкциите за експлоатация и ремонт. Целта на тези действия е да се получи достъп до резервоара на пералната машина.
Стигайки до резервоара, го отстраняваме, като предварително освободим барабана от връзките и окабеляването.
Разделяме резервоара на две части, във връзка с което получаваме достъп до шахтата, с която разполагаме.
Освобождаваме винта, който фиксира макарата.
Избиваме вала с чук (внимателно).
Подменяме износените лагери, разположени в задната част на барабана, като внимателно ги избиваме от отвора.
Сменяме семерингите на втулката.
Ние сглобяваме AFM възли и елементи в обратен ред.
Свързваме се с електричество и правим тестово стартиране на устройството.
