Подробности: ремонт на ударник 480 DIY от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Ако захранването на вашия компютър се повреди, не бързайте да се разстройвате, както показва практиката, в повечето случаи ремонтът може да се извърши самостоятелно. Преди да продължим директно към техниката, ще разгледаме блоковата схема на захранващия блок и ще предоставим списък с възможни неизправности, това значително ще опрости задачата.
Фигурата показва изображение на блокова схема, типична за импулсни захранвания на системни блокове.
Импулсно захранващо устройство ATX
Посочени обозначения:
A - силов филтърен блок;
B - нискочестотен токоизправител с изглаждащ филтър;
C - каскада на спомагателния преобразувател;
D - токоизправител;
E - блок за управление;
F - PWM контролер;
G - каскада на главния преобразувател;
H - високочестотен токоизправител, оборудван с изглаждащ филтър;
J - PSU охладителна система (вентилатор);
L - блок за управление на изходното напрежение;
K - защита от претоварване.
+ 5_SB - захранване в режим на готовност;
P.G. - информационен сигнал, понякога наричан PWR_OK (необходим за стартиране на дънната платка);
PS_On - сигнал, управляващ стартирането на захранващия блок.
За да извършим ремонт, ние също трябва да знаем изводите на главния захранващ конектор, той е показан по-долу.
Щепсели за захранване: A - стари (20pin), B - нови (24pin)
За да стартирате захранването, е необходимо да свържете зеления проводник (PS_ON #) към всеки нулев черен проводник. Това може да се направи с помощта на конвенционален джъмпер. Имайте предвид, че за някои устройства цветовото кодиране може да се различава от стандартното, като правило за това са виновни неизвестни производители от Китай.
Необходимо е да се предупреди, че включването на импулсни захранвания без натоварване значително ще намали експлоатационния им живот и дори може да причини повреда. Ето защо препоръчваме сглобяването на прост блок от товари, неговата диаграма е показана на фигурата.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Блокова диаграма за натоварване
Препоръчително е веригата да се сглоби върху резистори от марката PEV-10, техните номинални стойности: R1 - 10 Ohm, R2 и R3 - 3,3 Ohm, R4 и R5 - 1,2 Ohm. Охлаждането за резистори може да се направи от алуминиев канал.
Не е желателно да свързвате дънна платка като товар по време на диагностика или, както съветват някои "занаятчии", HDD и CD устройство, тъй като дефектното захранване може да ги повреди.
Нека изброим най-често срещаните неизправности, характерни за импулсните захранвания на системните блокове:
мрежовият предпазител изгорява;
+ 5_SB (напрежение в режим на готовност) липсва, както и повече или по-малко от допустимото;
напрежението на изхода на захранването (+12 V, +5 V, 3,3 V) е ненормално или липсва;
няма P.G. сигнал (PW_OK);
PSU не се включва дистанционно;
охлаждащият вентилатор не се върти.
След като захранването бъде извадено от системния блок и разглобено, първо е необходимо да се провери за откриване на повредени елементи (потъмняване, променен цвят, нарушение на целостта). Имайте предвид, че в повечето случаи подмяната на изгоряла част няма да реши проблема; ще е необходима проверка на тръбопровода.
Визуалната проверка ви позволява да откриете "изгорели" радиоелементи
Ако те не бъдат намерени, преминаваме към следния алгоритъм на действия:
Ако се открие дефектен транзистор, тогава преди запояване на нов е необходимо да се тества цялата му лента, състояща се от диоди, съпротивления с ниско съпротивление и електролитни кондензатори. Препоръчваме да смените последните с нови с голям капацитет. Добър резултат се получава чрез шунтиране на електролити с помощта на 0,1 μF керамични кондензатори;
Проверката на изходните диодни възли (диоди на Шотки) с мултицет, както показва практиката, най-типичната неизправност за тях е късо съединение;
Диодни възли, маркирани на платката
проверка на изходните кондензатори от електролитен тип. По правило тяхната неизправност може да бъде открита чрез визуална проверка. Проявява се под формата на промяна в геометрията на корпуса на радиокомпонента, както и следи от потока на електролита.
Не е необичайно външно нормален кондензатор да е неподходящ по време на тестване. Ето защо е по-добре да ги тествате с мултицет, който има функция за измерване на капацитет, или да използвате специално устройство за това.
Видео: правилен ремонт на ATX захранване. <>
Имайте предвид, че неработещите изходни кондензатори са най-честата неизправност в компютърните захранвания. В 80% от случаите, след смяната им, работата на захранващия блок се възстановява;
Кондензатори с нарушена геометрия на корпуса
съпротивлението се измерва между изходите и нула, за +5, +12, -5 и -12 волта този индикатор трябва да бъде в диапазона от 100 до 250 ома, а за +3,3 V в диапазона от 5-15 ома.
В заключение ще дадем няколко съвета за подобряване на захранващия блок, който ще го направи по-стабилен:
в много евтини блокове производителите инсталират изправителни диоди за два ампера, те трябва да бъдат заменени с по-мощни (4-8 ампера);
Диодите на Шотки на канали +5 и +3,3 волта също могат да се доставят по-мощни, но в същото време трябва да имат допустимо напрежение, същото или по-голямо;
препоръчително е да смените изходните електролитни кондензатори с нови с капацитет 2200-3300 uF и номинално напрежение най-малко 25 волта;
случва се вместо диоден комплект диоди, запоени един към друг, да бъдат инсталирани на +12 волтовия канал, препоръчително е да ги замените с диод на Шотки MBR20100 или подобен;
ако в тръбопровода на ключовите транзистори са инсталирани капацитети от 1 μF, заменете ги с 4,7-10 μF, изчислени за напрежение от 50 волта.
Такава малка ревизия значително ще удължи живота на компютърното захранване.
Много интересно за четене:
Те пишат различни неща за филмите против отблясъци. Искам да го разбера сам. Купих FX-Shock-Antireflex Schutzfolie Garmin Striker 7dv Panzerfolie Folie. Филмът специално скрива всички отблясъци, но яснотата намалява. Между другото, той е издръжлив, трябва да се опитате да го надраскате. Ето какво пише на сайта на продавача за този филм - “. Прозрачният ефект се постига чрез фино зърнеста матова повърхност. Дисплеят е минимално променен (леко намаляване на контраста / минимално увеличение) " Всъщност се оказа по-зле. Освен замъгляването, страничният изглед също страда много. Снимките показват половината от дисплея без филм
———- Публикацията е добавена в 15:19 ———- Предишна публикация е публикувана в 15:15 ———-
Ще поръчам още един, FX-Antireflex- HD Schutzfolie Garmin Striker 7dv Displayfolie Folie Ето какво пишат за нея: “. идеален за добър антирефлексен ефект при запазване на остротата на дисплея. който освен отличния си ефект за намаляване на отражението, запазва остротата на отделните пиксели и естествеността на цветовете на дисплея.” ще поръчам един. Ще напиша резултата.
———- Публикацията е добавена в 15:35 ———- Предишна публикация е публикувана в 15:19 ———-
Но поставих изрязания филм върху хартия с дребен шрифт - остротата не пострада. Дисплеят на ударника е под стъклото (?), Между фолиото и дисплея има празнина. Поради това се получава замъгляване (
Зарядното устройство Prorab Striker 480 е устройство, което се използва за зареждане както на 12-волтови батерии, така и на 24-волтови батерии, предимно камиони и трактори. Използва се, като правило, в автопаркове. Устройството е оборудвано със специален предпазител, който предпазва батерията от смяна на полярността и претоварване по време на зареждане. Устройството е компактно и може да се съхранява в гараж или работилница. лек, може да се съхранява във вашия гараж или работилница.
Контрол. Корпусът на зарядното устройство е оборудван с амперметър специално за наблюдение на тока по време на процеса на зареждане.
Удобен панел. Използването на устройството е удобно поради компактното и достъпно разположение на контролния панел и проводниците за мрежова връзка
Вентилация. В кутията има отвори за разсейване на топлината и охлаждане на устройството
Лесно за носене. Специална дръжка на корпуса улеснява преместването на устройството от място на място.
Максимален капацитет на батерията, A/h 250 Максимална консумация на енергия при зареждане, W 730 Максимален ток на зареждане, A 25 Изходно напрежение, V 12/24 Размери (ВxШxД), мм 245x370x250 (опаковани) Напрежение, V 220 Режимът на усилване е Тип акумулаторна батерия
Вашия отзив: Забележка: HTML не се поддържа! Използвайте обикновен текст.
Въведете кода, показан на снимката:
Възможно ли е да ремонтирате мотокултиватор със собствените си ръце у дома? Много собственици на такива моторни превозни средства са изправени пред факта, че двигателят внезапно спира, системите не работят добре и възникват неизправности.
Какво си струва да направите, да поверите работата на капитана или да направите сами разглобяването на устройството?
Първата стъпка в случай на повреда е да проверите гаранцията.
Ако има гаранционна карта за продукта, не забравяйте да се свържете с продавача и да съобщите за повредата.
Ако отговаря на условията на гаранцията, ще бъдете ремонтирани безплатно.
Случаи, които не отговарят на условията за гаранционно обслужване:
Устройството не работи след външна намеса: разглобяване или повреда от чужди предмети.
Повредата на уреда е възникнала поради неправилна работа.
Рамката или мотора на култиватора е разглобен, няма гаранционен стикер.
Ако сте използвали правилно своя култиватор и той внезапно се повреди, проверете гаранционния срок.
В случай, че агрегатът в никакъв случай не е нов и гаранционният срок е изтекъл отдавна, можете сами да ремонтирате култиваторите, но само ако повредата е незначителна. Смяната на двигателя и други основни функционални възли е много трудна за потребителя без специални умения. В този случай ще трябва да потърсите сервиз, който е специализиран в градинарска техника.
Повечето дребни повреди могат да бъдат решени чрез смяна на някои части, почистване на вътрешни системи и смяна на течности, но е по-добре да оставите професионалния ремонт на култиваторите на майсторите.
Следват някои ситуации, в които можете сами да поправите своя култиватор.
Възможните неизправности на устройството могат да се обяснят с факта, че някои от неговите части просто са силно запушени. Поради замърсяването най-често страда двигателят. Тъй като агрегатите работят на полето с наличие на огромно количество прах, пясък и пръст, двигателите на култиватора бързо се замърсяват.
Струва си редовно да извършвате следните процедури:
проверка на свещите и тяхното състояние;
проверка, почистване и смяна на филтри;
смяна на гориво и масло след дълъг престой на агрегата;
почистване на ауспуха;
почистване на карбуратора.
Разбира се, това не е ремонт на култиватори, но помага в много случаи.
За да не се налага да ремонтирате култиватора със собствените си ръце, е необходимо да боравите правилно с оборудването.
За разлика от мотоблока, култиваторът е по-податлив на различни повреди, ако се използва за други цели.
Ето няколко малки правила за работа с тази техника:
Не забравяйте да смените маслото. Дори и да е с много високо качество, с времето свойствата му ще изчезнат и няма значение, че има много от него.
Не работете на максимална мощност дълго време, това е много вредно за двигателя. Моторните превозни средства нямат добра охладителна система, така че прегряването има много разрушителен ефект върху тях.
Зъбците на култиватора трябва да се почистват, смазват и отстраняват от време на време. Ако нещо се забие в работните елементи, може да възникнат сериозни повреди.
Подготовката на култиватора за работа се извършва непременно след дългия му застой без работа. Необходимо е да проверите всички компоненти според ръководството за потребителя и да напълните нова течност.
Лесен ремонт на култиватори и мотоблокове може да се извърши самостоятелно. По принцип ще ви трябват прости манипулации със смяна на части и течности, почистване на вътрешни части и други подобни. Но ако не можете сами да разрешите проблема, единственият начин е да отидете в сервизния център.
