Striver pw325 DIY ремонт

Един приятел ми донесе фабрично зарядно Orion PW325, не дава никакви признаци на живот. Предисторията му не е известна, просто не работи и това е всичко. Разглобих го и видях черни ивици на платката между радиаторите, изгоря бушон. Е, веднага всичко беше ясно, късо съединение.

Орион PW325

На първо място, отидох в интернет в търсене на схема, изненадващо, схемата е доста популярна, както и броят на ремонтите.

Оказа се, че това е стандартна схема на Tl494 с изолиращ трансформаторен драйвер, настройката минава през компаратори на операционния усилвател LM324, текущият шунт е обикновен меден джъмпер. Веригата има защита срещу обръщане на полярността

Е, запоявам транзисторите и изправителния диод на Шотки, след като отворя ушите на радиатора от долната част на платката. Запоявам транзисторите за защита от обръщане на полярността и започвам да тествам.
Оказа се, че ключовете са мъртви, едното тяло е разбито. Диодът на Шотки беше непокътнат, полските работници от репозиторията също бяха непокътнати.
Каква е причината за повредата, не е ясно. Предположих, че кондензаторът във веригите на драйвера е изсъхнал някъде, така че смених всичко наведнъж. Сложих нови 13007 на радиатори през термо паста, 13007 и кондензатори поръчани от Китай ето линк към транзисторите, а ето и линк към кондендерите. Всичко е евтино

Време е за тестване, по старомоден начин тичам през лампата. Лампата мигна рязко и изгасна, което означава, че няма проблеми в захранването. Махнах лампата и я запалих директно, захранването започна да работи при изходно напрежение 14.2V.

Сложих всички части, събрах обратно тялото и го дадох на приятел за тестване.. Всичко работи както трябва, човекът е доволен.
Мнението ми за това зарядно не е много добро, схемата е добра и е сглобено криво. Е, няколко снимки за спомен

Striver PW325 (Домашен) Търся схема на зарядно устройство

Не мога да намеря веригата на зарядното устройство - Striver PW325. При много търсения се дават само статистически данни. И същността е следната - напрежението на изхода на устройството изчезва. Дефектът изглежда така, сякаш регулиращият резистор (sp3-4am) "се счупи", смених го. Съставът съдържа LM324N и най-важното е, че не е ясно какъв вид кафяв монтаж струва - 10 пина? (виж снимката)

Витяз 54 CTV 6643-4 бяло сияние

Марка на телевизора: Витяз 54 stv 6643-4, шаси msh-93s
Проблемът се проявява в следното: при стартиране от режим на готовност в режим на работа след 2-3 секунди се появява щракване, екранът на кинескопа се разгъва, на черен фон се виждат обратни линии, щракването изчезва за няколко секунди и кинескопът свети ярко бяло

няма възможност за регулиране на яркостта. къде, какво да гледам? всичко това се случи след смяната на TDKS (ret-22-22v). щраквания, както разбирам, се появяват в тръбата, може би тръбата.

за да не произвеждам подобни теми ..

Донесоха паметта Orion PW 325 за ремонт .. от скорошна версия .. няма нищо попълнено .. веригата не е подобна на BP AT или ATX .. ​​като част от TL494 и от друга страна в smd версията има друга mikruha .. името на кутията е изтрито ..
Тъй като инсталацията беше извършена на SMD компоненти, е малко трудно веднага да се задълбочим във всички тънкости на тази памет.
Може би някой вече има материал за този спомен.

и ако има и схема на конкретно устройство, тогава бих се радвал напълно.. Въпреки че схемата е много подобна на компютърно захранване, все пак има малка разлика.. особено в ОС.

Lada 2107 Marine ›Logbook› Финализиране на устройството за автоматично зареждане и предпуск Орион PW 325

Зареждането на калциевите батерии до пълния им капацитет изисква повишено напрежение на крайния етап в сравнение с тези с антимон. В моето зарядно устройство "Orion PW 325" праговото напрежение, измерено с мултицет, = 14,8 V. Това не е достатъчно за пълно зареждане на Ca-Ca батерия (ка-ка, аха).

След като прочетох темата за зареждане на батерията MUTLU във форума на ORION SPB, зададох праговото напрежение от 15,5 V за режим на зареждане при постоянно напрежение (маркирано с червена пунктирана линия на диаграмата).

За това паметта трябва да бъде разглобена ...

Развиваме дългите винтове, минаващи през краката:

Премахване на горната част на кутията:

Развиваме 4-те самонарезни винта за закрепване на дъската и я обръщаме:

Ето го - подстригващ резистор за настройка на праговото напрежение (във външния ъгъл на платката):

Задаваме напрежението 15,5-16,0 V, когато зарядното устройство е свързано към мрежата в режим на празен ход, т.е. когато "крокодилите" са отворени и не са свързани към нищо друго освен мултицет в режим на измерване на напрежението. Ограничих се до 15,5 V.

За в бъдеще, за да мога да регулирам напрежението, без да разглобявам кутията, пробих 7 мм отвор в долната част срещу резистора за подрязване:

Смених и вентилатора с по-малко шумен (родния много бръмчи) и по-голям - 60 мм от външните страни.

Ще ви изпратя този списък, връзките съдържат подобни теми

Вашата високоволтова част не работи.
Стартира се от динистор (означението е нечетливо), което е в базата VT2. Започнете, като го проверите.

P.s. Схемата съдържа куп грешки. По-специално, този динистор трябва да бъде катодът към основата на VT2.

И къде е (схемата) да се намери нещо нормално?
Заводът крие схемите, смятайки ги за интелектуална собственост. Някои течове в мрежата, но никой не може да гарантира доставката им. Във форума на фабриката практически няма информация за ремонт.
Може би тогава не трябва да се карате толкова и глупаво да купувате нов?

Подозирам, че след „оран“ и дори при такава схема на кривата са добавени куп допълнителни неизправности.

Но ако това е въпрос на принцип, тогава сега е необходимо да се разбере от листа с данни на TL494 защо няма генериране на неговия изход. Има много защити, явно някои от стартовите условия не са изпълнени.

Или влезте с тези услуги

• 
• 
• 

• 

Публикацията ви трябва да бъде потвърдена от модератор

На примера на зарядното устройство "Orion", модел "PW 260", се разглеждат неговата структура, режими на работа на основните елементи на веригата, отстраняване на специфична неизправност и проверка на производителността.

Полученото за ремонт устройство се включва, зеленият индикатор на предния панел свети, зареждането не е в ход.

Няма напрежение на клемите.

Зарядно устройство Orion отворен, проверен, проверени предпазители и кабели, без видими повреди. Снимката по-долу показва основните елементи и детайли. Под SMD платката е инсталирането на операционни усилватели и други детайли. До полевия работник на голяма кръгла рамка, индуктивността на изходния филтър.

В интернет има подобна схема за зарядно "Orion PW 325"... Разликата е, че индикатор за стрелка се използва в PW 325, а линеен LED индикатор в PW 260. Е, тъй като изходният ток в "PW 325" е по-висок, до 18 A, има два полеви пикапа на изхода паралелно, а в "PW 260" един. Все още може да има разлики, но те са незначителни и като цяло схемата за ремонт е подходяща.

Започваме ремонта с проверка на захранващите напрежения. Мрежовият токоизправител произвежда 306 V, това е нормата. Измерено на електролит след диоден мост.

Захранването на пин 12 на TL494 е 18,99 V. Това също е в рамките на нормалния диапазон.

Проверяваме импулсите на изхода на TL494 (пинове 8 и 11) и на входа на съгласуващия трансформатор. Навсякъде има импулси.

След това проверяваме импулсите след изходните диоди. Те са налице и продължителността им се променя при промяна на тока в товара.

Освен това има постоянно напрежение след изходния LC филтър и на изхода на полевия транзистор. Внимателен оглед на инсталацията разкри некачествено запояване на изходния проводник към клемата "+". Тя беше причината за дефекта.

Друг дефект - приплъзването на копчето за регулиране на изходния ток беше елиминирано с парче гума, поставено в копчето за настройка.

Неизправността се оказа проста, но извършената работа не беше напразна. Сега има информация за режимите на работа на елементите на веригата, които могат да осигурят значителна помощ при последващи ремонти на такива устройства.

Материалът на статията е дублиран на видео:

Благодаря за отлично представения материал. Като някой ТИ си най-добрият. Моля, кажете ми откъде се захранва TL494 12-футов микрометър в зарядното устройство Orion 320.Много благодаря.

Най-вероятно, подобно на Orion 325, след изходните мощни диоди, преди дросела има кран към делителя и кондензатора, 47 uF и след това към щифт 12 на TL494. В момента на включване след изходните диоди се получава скок на напрежението преди дросела, който захранва микросхемата. В него започва да работи генератор, на изхода се появява захранващо напрежение, което допълнително захранва микросхемата.

Здравейте, ако светодиодите мигат и мълчат, когато Orion 325 е включен, по кой начин да гледам? все още объркан от факта, че ако VT2 е разпоен db3, тогава напрежението от емитера VT1 идва равно на 55-56 волта, а когато поставя db3 на място, то пада до 30V и динисторът достига 29.8 V, което не позволява той да се отвори на база vt2 съответно 0

Проверете денистера db3, но по-добре го сменете и проверете резистора пред него за 2 ома или 2,2 ома, не помня точно

Проверете захранващото напрежение на микросхемата на 12-ия крак спрямо 9-ия и 10-ия крак. Проверете захранването на усилвателя на мощността, той се захранва от мрежовия мост и има собствен общ проводник, който не е свързан с останалата част от веригата. Това напрежение може да се измери на електролита след диодния мост. Трябва да е около 310 V.
Някои зарядни устройства от този тип, но без изходни полеви транзистори, не стартират без свързване на акумулаторна батерия. Напрежението на батерията им стартира генератора.

Обяснете работата на това зарядно, сложих Akum на зареждане вкл. Машината прикачи мултицет, напрежението пада, тока държи 6 ампера, стоя около ден, напрежението падна до 13 волта, тъй като трябва да се зареди

Има два начина за зареждане на автомобилни акумулатори:
1.постоянно напрежение
2. постоянен ток.
В автомобила батерията се зарежда с постоянно напрежение. Релейният регулатор поддържа напрежението в автомобилната мрежа постоянно, обикновено равно на 14V. В този случай зарядният ток на батерията е различен, в зависимост от степента на разреждане на батерията. Може да бъде повече от 10А. Докато се зарежда, токът ще спадне. Когато батерията е напълно заредена, нейният ток на зареждане е практически нулев.
Външните зарядни устройства обикновено зареждат батерията с постоянен ток. За това зарядните устройства имат стабилизатор на тока, който задава тока на зареждане (обикновено 1/10 от капацитета на батерията) и автоматично се поддържа постоянен. В този случай напрежението на батерията ще се промени, докато се зарежда. Когато се достигне границата на напрежението, зареждането спира. Това се прави, за да не изпари батерията по време на презареждане и плочите да не се срутят.

След зареждане всичко работи добре (ORION PW160), настройте го на максимум 6А. След известно време се приближих до устройството, диодът 3 / t0C е включен и вентилаторът бръмчи, изключих батерията с изтичане на времето, нищо не се променя, веднага включвате температурния диод, вентилаторът се включва. Проверих работата, както е посочено в инструкциите, лампата не свети. Кажете ми къде да търся. От комплекса се предлага само тестер. Жалко е да изхвърлите 1750 пари на второ зареждане.

Това устройство изключва заряда при достигане на определено напрежение, как да изключите контрола на напрежението? Попитайте защо? Факт е, че според технологията Ca + и CaCa батериите са склонни да получават напрежение, преди да са напълно заредени, в резултат на това устройството се изключва, без действително да зарежда батерията!

Не е необходимо напълно да изключвате контрола на напрежението. Необходимо е да се увеличи напрежението с 1,2 -1,5 V. Как да направите това е описано подробно тук
Характеристиките на заряда на Ca + и CaCA можете да намерите тук
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2532/skolko-dolzhen-sluzhit-avtomobilnyj-akkumulyator/

И все пак, в диаграмата, която е дадена в тази статия, резистор, с който можете да промените изходното напрежение, е запоен към TL494 на щифт 16 (10 kOhm), на диаграмата резисторът е червен.

Здравейте. И все пак ми кажете как да изключа контрола на напрежението. Повиших, както пишеш, напрежението до 16,1 V и няма полза. Сложих батерия (12 волта) за зареждане, тока е 5 ампера. След няколко минути токът пада до 1 ампер. Измервам напрежението - 16 волта. Държах го на заряд 8 часа. Резултатът е 0. беше 12v стана 12.3 Супер зарядно.Жалко е да го изхвърлите (не този боклук, а пари), ако знаете, кажете ми как да направя обикновен регулиран източник на напрежение от това g ... като изключа контрола на напрежението.

Най-вероятно батерията е износена и е загубила капацитет. Можете също да повишите напрежението със същия резистор. Увеличаването на напрежението ще бъде ограничено от броя на завоите на вторичната намотка и захранващите вериги на микросхемите. При силно увеличение те могат да се провалят. Но можете да го увеличите с 1-2 волта.
И по-нататък. Проверете напрежението на акумулатора, когато е монтиран на автомобила, при работещ двигател, оборотите не са по-ниски от 1000. Ако акумулаторът и релейният регулатор са редовни и изправни, тогава това ще бъде нормата на напрежението за зареждане на батерия от вашия тип.
Ако батерията е изтощена и капацитетът й е нисък, тя няма да се зареди. Да речем, че увеличавате напрежението до 18 волта на зарядното и го зареждате още малко. На автомобил, след първото активиране на стартера, той ще загуби всичко и релейният регулатор, поддържащ напрежението на бордовата мрежа до 15 V, няма да му позволи да се зареди.

Добър ден! Моля, кажете ми - свързвам Orion 260 към батерията, а светодиодът не свети. Какво означава това? Самото устройство не е включено. Според инструкциите индикаторът трябва да светне ...

Съдейки по наличните вериги на това устройство, светодиодът е свързан на изхода му чрез токоограничаващ резистор между клемите.
Ако не светне от свързана батерия, тогава няма толкова много причини:
1. Поляритетът на клемите на акумулатора е обърнат.
2. Прекъснат проводник, безконтактен на клемата.
3. Батерията е лошо разредена.
4. Дефектен светодиод, резистор или окабеляване (ако е включен, когато е свързан към мрежата, тогава това изчезва).
Е, това е основно всичко. Късмет.

Здравейте на всички. На уебсайта на производителя на този Z.U. има форум, където хората питат, а служителите на производителя изясняват различни въпроси. А също така помагат при ремонти. Ето линка.

Здравейте! Проблем с Орион 325. Изгоряха, за трети път смених терминалния усилвател. Два пъти успешен. Но този път цари тишина. Токоизправителят извежда 300V. А храненето 494 на 12 крак липсва. Свързвам краищата към акумулатора - зелено свети, на пин 12 е 8.35V. Затварям краката си 14 и 3 - възбудата се появява на 8 и 11, т.е. micra е в добро състояние. Проследява се веригата за доставки от Шотки до 12 фута. Пускам мрежата през крушка, ще мига за кратко и тишина. На радиаторите на транзисторите, след изключване от мрежата, остатъчното 250V константа (случайно се качи с пръсти). Шотки отпадна и го замени, въпреки че беше непокътнат. не знам какво да правя по-нататък. Надявам се за вас.

Сменете denistra db3 и проверете резистора пред него за 2 или 2,2 ома

Ако транзисторите вече са се повредили, първо трябва да проверите и е възможно незабавно да замените електролитите във веригите за оформяне на импулси (в бази) на изходните транзистори (4,7 микрофарада при 50v). Същият кондензатор в емитерите на предфиналния етап.
Проверете напрежението на щифт 14. Трябва да е 5 V.
Проверете елементите за обратна връзка. Резистор за настройка на тока към 3ms щифт 494.
Ако не помогне.
Запояйте терминалните транзистори. Приложете захранване към микросхемата. Постигнете появата на импулси на изходите (8 и 11) и проверете преминаването им към входовете на крайните транзистори. Терминалната каскада има собствена земя, свързана към мрежата!
След това ще остане последният етап, неговият трансформатор и изходен токоизправител.

Там резисторите smd 102 1kom 2 броя и резисторите 2 ома също 2 броя. denistr db3 седеммерен всичко това в свързването на транзистори vt1 и vt2

Аз съм съгласен да. Първо трябва да се проверят най-малко надеждните части, за които има информация за ниската им надеждност. Е, ако не се потвърди, тогава не действайте точково, а вървете по ред. Благодаря за коментара.

Просто имах същата ситуация след смяна на транзисторите и пак включването им пак застреляха да разберем тези денисторни резистори изгоряха там, смених ги след включване няма самостарт на денистора 29, т.е. не се отваря от батерията, също отказа, след анализа се оказа, че съм 2 ома на място резистор комплект 2kom според диаграмите в интернет. После го смених с мои роднини. Орион оживя.

Надписите на картинката "управляван осцилатор", "усилвател на мощност" и "изходен трансформатор" се усмихнаха. Спомних си една сцена от филма "Полет на райета", където говориха за структурата на тигър.Изглежда авторът се е занимавал с усилватели и преди. Всъщност беше необходимо да се напише там "PWM контролер", "push-pull конвертор" и "мощен импулсен трансформатор".

Тъй като каналът и сайтът са предназначени и за тези, които тепърва овладяват основите на ремонта, се опитвам да използвам по-известни и достъпни термини. Същият PWM, една от опциите за контролиран генератор. Кажете на начинаещия контролиран осцилатор и PWM контролер. Какво му е по-ясно? За подготвен човек това, което казвам и вашето, не променя същността.

Променлива Phonit на корпуса.Какво да сменя

Не е съвсем ясно кой случай. Корпусът на зарядното е пластмасов. В електрическата верига на зарядното устройство има два случая. Единият в изходния етап, свързан към електрическата мрежа, другият в нисковолтовата част, свързан към изходните клеми. Или имаш предвид изходния отрицателен терминал?

Да, радиаторите на корпуса на кондензатора и индикаторът минус едно показва промяна

Може ли да е от диоди на Шотки

И в първичното и средното всички

Всъщност, разбира се, ситуацията е интересна. Не мога конкретно да посоча частта, която трябва да бъде сменена, защото може да има няколко причини, от дефектна част до мокър прах по платката. Необходимо е да се търси неизправност. Ще се опитам да ви кажа, но ме интересуват отговорите на въпросите:
1. Защо започнахте да проверявате зарядното устройство с индикаторна отвертка, защото спря да работи или усети токов удар?
2. Коя индикаторна отвертка проверяваш, най-простата с неонова лампа или отвертка с батерия?
3. Тествали ли сте с тази индикаторна отвертка преди и всичко беше наред?
4. Сега зарядното зарежда ли батериите или не?

Да, зарежда се, шокира като докоснеш клемите с ръце, проверих го с индикатор с неонова лампа, не мога да разбера какво има, всичко е метално под променлив ток не 220, но е прилично

Да, също така проверете къде минава захранващият кабел през задния радиатор. Има ли повреда на изолацията на захранващия кабел. Там също е възможен теч към радиатора.

Здравей, скъпа! Помогнете ми да поправя това устройство.

Предпазителят е изгорял. При подробна проверка е установено, че три от четирите диода на моста 1N4007 не са изправени, единият от транзисторите C2335-O е счупен, другият също звъни странно. Изгорял SMD резистор от крайния крак на силовия транзистор C2335-O към централния. Проверих термистора, неговото съпротивление се променя, когато нагретият връх на поялника се приближи.

Сменени два C2335-O с чифт 13009, в добър здрав корпус. Сменени са всички диоди на моста. SMD резистора беше сменен, вероятно, със същия, както стоят до маркировка 102. Вместо бушон свързах 75 W крушка, включих тишината. Когато е свързан към мрежата, лампичката не светна. Опитах се да позвъня на транзисторите, звъни скоро, наистина успях. Няма нищо изгоряло.

Ако някой има опит в ремонта на това устройство, да помогне. Диаграмата прилича повече на тази, която не е скицирана на ръка.

В друг форум човек се опита да поправи това устройство и това написа „Съседът поиска да поправи темата. След като прочетох публикациите стигнах до извода, че клемите са объркани при свързване на батерията. От починалия: термистор, предпазител, 2 диода в моста, резистор 2 ома в основата на C2335, пътят от 4,7 uF кондера до малък транс изгоря. Намерих и счупен транзистор с база на C2 tl494 (11 крак), транзистор с надпис G1, npn. Кажете ми как се казва изцяло. Е, може ли 494 да умрат и като цяло какво излиза от строя в такива случаи?"

Надявам се, че съобщението ми няма да бъде прочетено след няколко години.

Оригиналното зарядно устройство Orion PW325 се е счупило.
Изграден е върху микросхема на повечето компютърни захранвания TL494CN.

Акумулаторът се зареждаше, след което машината изгасна (извади щепселите). Опитах да включа устройството последователно с 40W лампа - лампата свети, устройството не работи (няма изходно напрежение, което трябва да е 15V).Когато устройството е свързано към батерията, зеленият индикатор за захранване свети.
Не посмях да включа само един от него в мрежата и не виждам смисъл, затова го разглобих, намерих схемата: / p>

Веднага ще направя резервация, че нямам опит в ремонта на устройства с памет.

Визуалната проверка разкри следното:
Все пак изглежда по-скоро като механична повреда, но може и да греша (отварях го внимателно). Запоени на място.

Като цяло, дори след запояване на място, устройството отказва да работи (предпазителят е непокътнат). Моля, кажете ми по какъв начин да копая, какво и как да проверя (както писах по-горе свети зеленият светодиод, когато крокодилите са свързани към акумулатора).

40 вата не са достатъчни, трябват ви поне сто.

Помогнах ти и искаш да благодариш? Адрес на биткойн: 15eE9G1eECrrRcFxtcGu57pg48nwjHzNmC

Аз съм трол, лъжец и девица, и също съм на 20 години.

Под ръка има само тестер. Извиках диодите в моста: по някаква причина мултицетът 600 показва и в двете посоки. Не можете да проверите транзисторите без товар?

не могат да покажат ВСИЧКО в моста така - един-двама са надупчени в любов. Транзисторите също се проверяват за повреда с мултицет, препоръчително е да разпоявате (в противен случай можете да измервате чрез резистори и трансформатор.)

Върнах се към устройството. Проверявам транзисторите без запояване (някак си не беше възможно да запоя транзистора с един 25W поялник). 2 транзистора (оградени в червено) на всички крака в режим на тестване на диода показват 0 спад на напрежението, мултицетът „бипка“. Показва още 1 глупост: 1400 на 2 лапи, на един чифт също скърца (оградено в оранжево).

Възниква въпросът: или и 3-те умряха (затова получавам късо съединение), или просто е невъзможно да се проверят без запояване?
На платката има елементи (диоди, както ми се струва) 2 бр - с надпис FSIM - в тестов режим скърцат в двете посоки (оградени в червено). Какви са те и как трябва да работят?

Все още не съм тествал устойчивостта.

P.S. Още 3 транзистора на платката са живи.

въпрос: защо да се опитвате да ремонтирате, ако дори минимално необходимият инструмент не е наличен? Значи нещо, но мултицет и поялник за 40-60W (по-добре от 60) трябва да има.

Не съм виждал мултиметри, които да показват 0 с диодно набиране - обикновено поне някаква цифра. За тези, които са къси, измерете ги в режим „до 200 ома“ и числата са тук. Ако транзисторът навсякъде е къс, запоете го и след това проверете. И виж по веригата какво още е изгоряло (сигурно има).

Има същия спомен. Донесоха го, казаха, че е дефектен, затова исках да го възстановя сам. Отворих, иззвъня всички диоди, транзистори, диодни мостове и възли с мултицет. В резултат на това се оказа, че диодният модул, който стои на радиатора близо до 3-ма полеви работници, е счупен. Заменено. Когато са свързани към мрежата, светодиодът „Мрежа“ и „T *, C“ започват да светят пулсиращо (с честота около секунда) и всичко това е придружено от високочестотна свирка на трансформатора, сякаш веригата иска да стартира, но не може (или влиза в късо съединение и защитата се задейства, или няма пълен старт). Когато към клемите на батерията е свързан външен източник 12V, нищо не се случва, светодиодът не свети. Каква може да е причината, може би някой е попаднал?!

Зарядното устройство STRIVER PW265 беше върнато за ремонт с грешка „не се включва“. По време на проверка и тестване беше разкрит изгорял предпазител, изгорели следи на печатната платка в близост до CMD резистора с маркировка 514 (510 kOhm), изгорял 2SC2335 и изгорели CMD диоди за захранване S1 M (аналог 1n4007).

Зарядно "STRIVER PW265"

Всички елементи на веригата са възстановени:

• предпазител 3,15 A;
• транзисторът се заменя с аналог на ST 13007;
• диоди S1 M, заменени с аналози 1n4007;
• резистор сменен - ​​510 kOhm (според подобна схема, вероятно 1 megohm).

На платката, до останалия чип, има контактни подложки на още един елемент. При липсата на схема не беше ясно дали всъщност е инсталирана или не.

Веригата striver pw265 е много подобна на веригата striver pw260, намерена в интернет, с някои разлики. Например, вместо индикатор за показалец, както в pw265, се използва светодиод.

Извършен е тестов превключвател чрез 100 W крушка, тъй като имаше опасност от неизправност на PWM, но всичко се получи, PWM контролерът не изгори.

Устройството е предназначено за зареждане на 12 V акумулаторни батерии с капацитет до 65 Ah в автоматичен режим (намаляване на тока на зареждане в края).Разполага с регулатор на тока в диапазона 0.6-6A с дисплей на стрелка токоиндикатор, електронна схема за защита от прегряване и късо съединение в товара. Може да се използва като източник на захранване за електрически уреди със захранващо напрежение не повече от 15 волта при максимален зададен ток, всякакви консуматори с общ ток на потребление не повече от 6,5 ампера.

Артикулният номер на устройството е 12226. Изтеглете инструкцията "STRIVER PW265".

Lada 2107 Marine ›Logbook› Финализиране на устройството за автоматично зареждане и предпуск Орион PW 325

Зареждането на калциевите батерии до пълния им капацитет изисква повишено напрежение на крайния етап в сравнение с тези с антимон. В моето зарядно устройство "Orion PW 325" праговото напрежение, измерено с мултицет, = 14,8 V. Това не е достатъчно за пълно зареждане на Ca-Ca батерия (ка-ка, аха).

След като прочетох темата за зареждане на батерията MUTLU във форума на ORION SPB, зададох праговото напрежение от 15,5 V за режим на зареждане при постоянно напрежение (маркирано с червена пунктирана линия на диаграмата).

За това паметта трябва да бъде разглобена ...

Развиваме дългите винтове, минаващи през краката:

Премахване на горната част на кутията:

Развиваме 4-те самонарезни винта за закрепване на дъската и я обръщаме:

Ето го - подстригващ резистор за настройка на праговото напрежение (във външния ъгъл на платката):

Задаваме напрежението 15,5-16,0 V, когато зарядното устройство е свързано към мрежата в режим на празен ход, т.е. когато "крокодилите" са отворени и не са свързани с нищо освен мултицет в режим на измерване на напрежението. Ограничих се до 15,5 V.

За в бъдеще, за да мога да регулирам напрежението, без да разглобявам кутията, пробих 7 мм отвор в долната част срещу резистора за подрязване:

Смених и вентилатора с по-малко шумен (родния много бръмчи) и по-голям - 60 мм от външните страни.

соларни батерии новосибирск направи си сам, прегледи на соларен контролер, преглед на слънчеви батерии, тестване, електрически транспорт, светодиоди, моторно колело, направи си сам, слънчеви панели

Реших да говоря за онези задръствания, които направих по време на ремонта, и да посоча грешките в маркирането, важна подробност, поради която транзисторът често се избиваше на входа. Няма да рисувам много, тъй като видеото е кратко и се надявам да е ясно на тези, които търсят отговор на въпроса си.

Ще кажа едно нещо за търсенето на верига за Orion, много хора я търсят и по някаква причина всички са в ступор, когато се свържат с това зарядно устройство.

И отговорът е прост, това устройство е най-простото и тези, които са ремонтирали импулсни източници на енергия поне веднъж, лесно ще се справят с ремонта на това устройство, освен ако веригата с фърмуер и MK не изгори. Там, между другото, има инсталирани много нискокачествени диоди, които от своя страна трябва да изгорят преди захранването на MK. И по този начин защитете дъската.

На входа имах горящи транзистори 13009 поради факта, че поставих диод 30A 40 волта във верига, където напрежението надвишава 100 волта, ако не и всички 200. И трябва да има диод 20 200 - 20A 200 волта, и само това беше целият проблем за мен...

13009 - изгорял при ток над 10 A или при зареждане на батерията, когато токът трябва да бъде ограничен от веригата. Предполагам, че в този момент напрежението върху него се увеличава значително, което води до изход 13009.

Разбира се, може да греша и да ме поправят, но аз виждам диаграмата така.

Остава да изчакаме 20м200 и петмесечният ремонт на зарядното устройство ще бъде завършен напълно, надявам се собствениците на това устройство, следвайки техните съвети, да успеят да го поправят десет пъти по-бързо!

Разказах също във видеото как по прост начин можете да накарате температурата да се изчисли правилно, терморезисторът, който е монтиран в зарядното устройство и наистина не работи.

Е, самото видео: