Самостоятелен ремонт на автоматична скоростна кутия Audi a6

Устройството на автоматичната скоростна кутия и нейният принцип на работа не са известни на всеки. Но това устройство, подобно на други компоненти на автомобила, има тенденция да се повреди и тогава необходимостта от ремонт на автоматична трансмисия се появява пред собственика на автомобила. Ще говорим по-нататък за отстраняване на неизправности и ремонт на автоматични трансмисии в автомобили Audi A6 и Audi C5.

Автоматичната скоростна кутия е автоматична трансмисия, предназначена да осигури автоматичен избор на предавка въз основа на условията на шофиране. Този тип КПП отдавна се опитва да се адаптира към автомобилните пазари на бившите страни от ОНД. Напоследък "автоматичните машини" стават все по-популярни, днес те се инсталират дори на домашни автомобили.

По принцип функционирането и схемата на автоматичната скоростна кутия не се различава много от "механиката" с предавки с постоянен съединител. В механичните възли тези зъбни колела са в постоянно зацепване по време на работа на превозното средство. При смяна на скоростта съответната предавка се блокира автоматично на задвижваната ролка.

В „автоматичната машина“ зъбните двойки предавки се заменят с планетарни зъбни колела, а хидравличните и електронните блокове за управление на агрегата са отговорни за избора на скорост. За разлика от "механиката", когато шофирате кола с автоматична скоростна кутия, практически няма да усетите трептения при превключване на скорости, тъй като те са заглушени от преобразувателя на въртящия момент. Трябва също да се отбележи, че автоматичната скоростна кутия използва маслена помпа и маслен охладител. Всъщност по време на работа температурата на уреда може да бъде много висока, като мотор, или дори по-висока. Следователно "машините" са оборудвани с допълнителни системи за охлаждане.

При шофиране на Audi превключването на предавките се извършва благодарение на движещи се съединители. Това се случва в резултат на изключване и свързване на елементите на автоматичната трансмисия, а именно входните и изходните шайби и планетарните компоненти.

Разглобена автоматична скоростна кутия

Работата на единичния съединител се състои в постоянното компресиране на самите пръстеновидни шайби от буталото, разположено в барабана. Маслото преминава през маркучите, разположени в барабана, шайбите и върху тялото на уреда към цилиндъра. Директното предаване на въртящия момент става по време на увеличаване на оборотите на двигателя след смяна на предавката. Контролът върху тези и много други процеси в работата на блока се осъществява от блока за управление.

Автомобилите Audi A6 и C5 с автоматична скоростна кутия, подобно на други автомобили, са склонни към повреди. Вътрешните пътища правят своето и с течение на времето се появяват неизправности във всеки блок. По-долу са най-често срещаните повреди на автоматична трансмисия в автомобили Audi A5 и C5:

По-пълна информация за повреди в работата на агрегата може да се получи с пълна компютърна диагностика на автоматичната скоростна кутия.

За самостоятелен ремонт на автоматичната трансмисия Audi A6 или C5 ще ви трябва:

• гаечни ключове;
• плоски и кръстови отвертки;
• клещи.

Автоматична скоростна кутия тип 01N е инсталирана на автомобили:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005 г.
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005 г.

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001 г.
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001 г.

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 - 2005 г
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005 г

Audi 100, Audi A6 C4 / Audi 100, Audi A6 C4 (4A2) 1991 - 1997 г.
Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Audi 100, Audi A6 C4 Avant (4A5) 1991 - 1998 г.

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001 г
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002 г.

Audi 80 B4 / Audi 80 B4 (8C2) 1991 - 1995 г.
Audi 80 Avant B4 / Audi 80 Avant B4 (8C5) 1992 - 1996 г.

Audi Coupe / Audi Coupe B3 (8B3) 1989 - 1996г

Направи си сам ремонт на автоматична скоростна кутия. (Audi A6 със скоростна кутия 01N)

Ремонтирана автоматична скоростна кутия 01N, направен фоторепортаж:

Симптоми: Удар при кикдаун (от 4 до 3), леки разклащания при включване на 3-та и щракания при завъртане на гърба. Като цяло беше решено да се подреди.
Автомобил Audi A6 1995 г. нагоре, двигател 2.0, автоматична скоростна кутия 01N.

Отстраняваме защитата на картера, развиваме напречната греда, ауспуха и ламбда, разкопчаваме всички конектори от автоматичната трансмисия:

Развиваме устройството (имате нужда от 12-странна глава за 10):

Развиваме кутията от задните възглавници (в този случай е необходимо да разкопчаете кабела на селектора). След това започваме да развиваме кутията от двигателя. Ще ви трябват клаксон и глава за 16. За да развиете болтовете на долната кутия - трябва да огънете подрамката, за това развиваме предните й болтове:

Сега имаме свободен достъп до долните болтове:

Развиваме преобразувателя на въртящия момент през прозореца на стартера. Премахваме кутията:

Конвертор на въртящ момент. Трябва да го извадите от кутията веднага след откачването му. За да не падне и да не се развали.

Източваме маслото толкова, колкото ще изтече от дупката на нивото. в чаша вече не е толкова лек:

Тъй като вече сме свалили кутията, в същото време отвиваме маховика и сменяме уплътнението на коляновия вал.
Старо уплътнение (изтичаше):

ДЕМОНТАЖ НА МЕХАНИЧНАТА ЧАСТ на автоматичната скоростна кутия

Издърпайте всичко, което е изтеглено от оста (монтаж на съединители K1-K3 и спирачки B2). Виждаме задвижването на планетарния носач, малки и големи слънчеви зъбни колела:

Спомнете си как стоят двата задържащи пръстена (подпората на „гърнето“ и ключалката на съединителя B1). Краищата на пръстена трябва да са отстрани на устната:

Пробиваме щепсела и го изваждаме. също не проработи

Фиксираме задвижването на голямата слънчева предавка в кутията. Поставяме селектора в Паркинг:

Сега можем да развием болта, който е под щепсела.

Премахваме задвижването на планетарния носач, малки и големи слънчеви зъбни колела:

Премахваме монтажа на спирачното бутало B1 и еднопосочния съединител. Необходимо е да се обърне внимание на позицията, в която е инсталиран „езикът“.

Не забравяйте да смените О-пръстена, който е вдясно в планетарната.

Изваждаме само пакета B1. Зъбното колело остава в кутията - не е необходимо да го развивате:

Пакет B1. Няма износване. Стоманените пръстени не са протрити, съединителите не са потъмнели:

Виновникът за задните зацепващи щракания е разделеният амортисьор на пакета B1. Добре е да не е на няколко части. иначе щях да счупя скоростите там:

Изваждаме K3. Намерен е скоба от предишен ремонт - монтиран е счупен О-пръстен:

Това означава, че пакетът K3 е бил включен с преминаване под налягане. тези. не можеше да се включи гладко.
Съединителите са потъмнели и износени. пакет за подмяна:

Разглобяваме буталото на пресата. Същата "зла пролет"

бутало. Гладки ръбове, не протрити:

Два съединителя са затъмнени. и тях за замяна:

Проверих буталото - там всичко е наред. забравих да снимам.
Има много важен нюанс с този пакет. Това е свързано с факта, че пластмасовите центриращи плочи са прикрепени към барабана. Така че ключалките на тези плочи могат да попречат на затягането на опаковката, ако тя не е сглобена правилно. Опаковката съдържа стоманени пръстени от два вида: с дебелина един и половина и два милиметра. Първо събираме тънки стоманени пръстени, след това два дебели. Ето как събираме тънки пръстени с фрикционни съединители и щракваме плочите:

Отгоре ще положат два дебели пръстена и фрикционен съединител.
Рези, които пречат. Снимка от близък план:

К2 пакет. Е, тук всичко е наред:

Разглобяваме маслената помпа. Проверяваме повърхностите за производство. ние сме добре

Изглед отстрани на главината на реактора:

Изваждаме палета. Доста чисто:

Може би някой ще се заинтересува. Можете да направите измервателна пръчка и да проверите маслото отгоре през гърловината за пълнене. Нивото на маслото трябва да е в долния ръб на полата на картера:

Внимателно извадете кабела, като откъснете конекторите от соленоидите с плоска отвертка.

В ръководството на ATSG има задръстване, показва се неправилната последователност на инсталиране на едно бутало. а формата на самите бутала, както се оказа, е различна:

Ето правилната диаграма на тялото на нашия клапан:

Както виждате имаме клапанно тяло на модела от '98г. Разликите са подчертани в червено. Жалко, че само пълно актуализирано ръководство не може да бъде намерено:
Измиваме корпуса на клапана в керосин и събираме всичко обратно. за това, по традиция, използвам кутия за котешка тоалетна. много удобно, всичко метален прах, песъчинки и т.н. утаява под мрежата и не плува при измиване. Чиста чиния:

Не забравяйте да измиете частта от тялото на клапана, която е върху корпуса на кутията:

Между другото, топките не са същите като в ръководството на 01M. явно такава характеристика 01N
В ръководството:

Чукът върху разделителната плоча може да причини проблеми със зацепването на 3-та предавка. Не можете да намерите нова табела в продажба. можете да опитате да смилате пълнената страна. има още работа с това. Тогава:

Обаждам се на соленото. Превключването на EV-5 (N92) беше извън толеранс между всички соленоиди. 105 ома вместо 55-65 ома. Той е отговорен за плавността на смяната на предавките. Ето го:

Когато соленото е изключено, то облекчава налягането чрез себе си. Когато се включи, той се затваря и дренажът спира (това, което е маркирано в оранжево), налягането се натрупва в съответния канал и избутва желаното бутало.
И това е соленоид за регулиране на налягането, от който има две части (5 ома всяка):

Единият регулира основното налягане, а другият регулира налягането на блокиране на преобразувателя. И двете бяха сменени, т.к. препоръчва се да се сменят по време на ремонт.

Инсталиране на спирачния пакет B1:

Поставяме планетарния и поставяме нов амортисьор:

Поставете комплекта на буталото на пакета B1 и еднопосочния съединител. има малка засада с еднопосочен вложка на съединителя. Тя няма да стане толкова лесно. За да облекчим страданието, поставяме задвижването на сателитния носач и, завъртайки го, натискаме съединителя. Като този:

Не забравяйте да измиете всички части, които сме поставили в кутията. Измийте и монтирайте голямата задвижвана слънчева предавка:

Сега затягаме болта отзад с необходимия въртящ момент и забиваме нова тапа.
Слагаме нови О-пръстени и гумени ленти от комплекта за ремонт на гарнитура.
О-пръстени:

Поставяме нови пръстени и гумен пръстен на оста:

Сложихме и нови пръстени и пластмасова шайба на маслената помпа (от страната на опаковката K2).
Поставяме K3:

Поставяме спирачния пакет B2 и уплътнението на маслената помпа:

Слагаме голям О-пръстен на маслената помпа. Забиваме ново уплътнение на преобразувателя на въртящия момент и монтираме помпата:

Поставете пластмасовия спирачен фитинг B2, като не забравяте да смените гумените уплътнения върху него. Инсталираме корпуса на клапана, контура и т.н.
По принцип кутията е готова. Но има едно НО. Една грешка е допусната при разглобяването на корпуса на клапана. Изглежда така:

Тези. беше необходимо да се отбележи положението на щепсела.
Е, няма значение, има метод за настройка:
Излагаме щепсела на 0,94 инча, което съответства на 24 мм

Освен това, след монтажа, ще е необходимо да регулирате позицията на щепсела за налягане. Един пълен оборот съответства на повишаване на налягането с 1,1 атмосфери.

Окачваме автоматичната скоростна кутия на колата.
Вадим (собственик на кола) в процес на прецакване на нещо

Стартираме, загряваме и. тук ни очаква изненада. след преместване в позиция Drive, колата спира. какво означава това? - Че преобразувателят на въртящия момент е блокиран.
Закачаме едно колело - то е, след прехвърляне на Drive, колелото започва да се върти.
След анализ на хидравличните вериги и съответното отстраняване на неизправности, ние идентифицираме виновника:

Буталото за регулиране на блокировката на преобразувателя е заседнало удължено. Той отвори съответния блокиращ клапан GT. ето такова силно принудително блокиране.
Купуваме, поставяме нов:

Сега всичко се включва нормално.
Напълнете олиото. Стартираме двигателя и, като превключваме селектора във всички позиции, изчакваме температурата на ATF да се повиши до 36-40 градуса. За да проследим температурата, свързваме компютъра и го наблюдаваме с помощта на VAG-COM:

Веднага след като температурата се повиши до подходящата - отвиваме контролната тапа за източване - всичко ненужно ще се отцеди от само себе си.
Проверка на налягането:
В позиция Drive:

Няма да е достатъчно. Трябва да е 3,45-3,86 атмосфери за задвижване, 6,56-7,59 атмосфери за реверс.Източете маслото, отворете картера, завъртете регулиращата тапа на 1 и 3/4 оборота.

Налейте масло, проверете налягането:
В положение на задвижване: 3,6 бара

В положение на заден ход: 6,8 бара

Норм! Въпреки че можете да добавите малко.

Малко видео.
Демонтаж и монтаж на съединител K1, автоматична скоростна кутия 01N:

В процеса на демонтаж и монтаж са използвани ръководства от 01M, т.к няма почти нищо на 01N:

По принцип с моя приятел махнахме печката, за да махнем петата от чинията. При изваждане открили известно количество метален прах върху магнита. Имаше съмнение, че освен един останал проблем - 2-3 вторични труса поради насипа на плочата, може би някъде са се объркали и може би един от пакетите е износен... Засега решихме да го разберем, като пробием под конус, за да премахнем пълнената елипса, поръчаха и нова пружина от Sonax. ако не работи ще търсим табелка за смяна.

Съмнението е вредно нещо, т.к преследва. следователно, поради праха по магнитите, кутията отново беше изхвърлена и разглобена, за да се провери всичко. Всички съединители и стомана са непокътнати, няма износване. Така целият прах излетя от преобразувателя на въртящия момент. Не сме го изпратили за ремонт, т.к той вече беше там наскоро (предишният собственик правеше ремонт) и общите му характеристики са положителни:
- реакторът е блокиран в обратна посока,
- турбината не излъчва външен шум по време на въртене,
- колата работи нормално на празен ход,
- блокирането работи добре.
Решено е да се изплакне с керосин (докато върти турбината с пакет K3), след това да се издуха с въздух и да се разлее няколко пъти с масло, за да се изгони останалия керосин. да. много мръсотия. разлята няколко пъти - излиза мръсотия. докато наляха керосин и си тръгнаха - нека се накисне

Сега за кутията:
- Шайби на място, без износване.
- Втулки без износване.
- Помпени повърхности без износване.
- Неизносващи гумени ръбове на буталата и фиксаторите.
Единственото съмнение е причинено от о-пръстените на главината на помпата и главината K3. някъде попаднах на ревю от Влад-М, че понякога текат (тези от ремонтни комплекти) а той слага само чугунения оригинал. Ето защо, аз и моят приятел имаме планове да „затръшнем“ всичко върху главината на маслената помпа, за да проверим за наличие / отсъствие на течове

Не можах да намеря толеранси за K1. измерено 1,7 мм от опаковката до запушалката. малко прекалено според мен. Забелязах също, че стоперите в К1 и К2 са с еднакъв диаметър, но дебелината е различна. разлика 0,2 мм. Пренареди стопера от K2 на K1. сега К1 хлабината е 1,5 мм, а К2 е 1,3 мм.

Подкана: ————————
Разстоянието в торбата е 0,25 мм на съединител. Не е задължително да си малък.
Ако фиксиращите и притискащи плочи в K1, K2, K3 не са износени, тогава не е необходимо регулиране на междината. Но B1 и B2 са регламентирани от документацията.
Регулира се и аксиалното биене на всички барабани.
Да, пръстените се намират меки. Но във вашия случай те все още не са изтрити. ————————

Намерих малко време - добавих снимка като цяло в доклада, и по-специално за теста за херметичност:

Тест за теч:
Необходимо е да се инспектират всички повърхности, към които са съседни о-пръстените. Не трябва да има износване.
Главина на маслената помпа, изглед отвътре:

Контактна повърхност K1:

Гледаме и К2 - няма износване.
Събираме всички тези неща върху главината на маслената помпа и я издухват под налягане от около 6-8 атмосфери. Гледаме, слушаме дали има течове, дали налягането се държи. Малки преливания към съседни канали са приемливи. Например, когато духаме в K3, малка част от въздуха се просмуква в канал K1 и излиза:

ОТДЕЛНО ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ Vlad-M за правилните намеци

Ако не сте намерили информация за вашия автомобил, вижте колите, построени на платформата на вашия автомобил.
С голяма степен на вероятност информацията за ремонт и поддръжка ще бъде подходяща и за вашия автомобил.

Цялата документация на английски език е маркирана (eng.), на немски - (нем.)
За всеки, който има Фолксваген, ръце и желание да направи нещо с тях.
За всички, които имат Фолксваген, ръце и желание да направят нещо от тях.

Можете да изтегляте филми, клипове, епизоди, трейлъри безплатно и не е необходимо да посещавате самия сайт на Youtube.

Изтеглете и гледайте океан от безкраен видеоклип с високо качество. Всичко е безплатно и без регистрация!

Както знаете, лошата глава не дава почивка на ръцете му. Преди няколко месеца маслото започна да капе от кръстовището двигател-кутия. Освен това маслото явно не е от двигателя, а от трансмисионното масло - както на цвят, така и на мирис. Капеше прилично - след една седмица паркиране в гаража, капещото масло покри дъното на заместения леген:

По някаква причина бях твърдо убеден, че това масло е от кутията на автоматичната скоростна кутия (и къде другаде?) И най-вероятно тече през масленото уплътнение на вала и е необходимо да премахнете кутията, за да смените масленото уплътнение.Гледайки напред, ще кажа, че след отстраняването му се установи, че маслото тече не от кутията, а от диференциала, който се намира от дясната страна на кутията и има собствено масло (около 1 литър).

Но тъй като го свалих, реших да напиша малък репортаж по тази тема. Кутията е с фабричния VAG код CRF, въпреки че всъщност истинското й име е ZF 4HP-18. Можете да проверите това, като погледнете табелката на кутията.

Всички снимки в отчета могат да се щракнат, отваря се увеличено изображение.

1) Премахване на изпускателната система

На пръв поглед всичко е просто, но има една засада. Ако глушакът не е бил свален дълго време и има родни шипове, тогава при отвиване на гайките шиповете ще се счупят на 100% и тогава ще бъде много трудно да ги развиете, без да сваляте главата. За да избегнете това, вероятно има само един начин - да ги затоплите с газово заваряване. Как да направите това, без да повредите нищо наоколо - помислете сами и когато ремонтирах двигателя, замених шпилките с болтове M8 с медни гайки. [прочетете повече в „build AAH“]. Ето защо, когато свалях изпускателната система, нямах никакви затруднения - развийте я от изпускателния колектор, от кутията и премахнете всички гумени ленти, върху които са окачени ауспуха и цялата система.

2) разкачете осовите валове и кардана

- развийте защитата (екран от изхода) на лявата ШРУС - 3 болта с вътрешен шестоъгълник

- развийте гранати на осовите валове. не забравяйте да маркирате как са стояли, за да завиете в същата позиция:

полуосите се развиват с такава вложка със звездичка с малка стъпка, размер 10:

- развийте кардана. не забравяйте да маркирате, тъй като карданът е закрепен с болтове към фланеца на скоростната кутия

след извършените операции колата изглеждаше така отдолу:

- изключете батерията
- развийте предния защитен кожух на поликлиновия ремък

- с ключ 17 стиснете опъващата ролка надясно и свалете ремъка. Маркираме посоката на въртене, за да го върнем по същия начин

- развийте двата монтажни болта на генератора. Долният (ключ 13) се отвинти без никакви проблеми, но с горния болт (16) имаше проблем. Факт е, че върху болта от обратната страна се завинтва гайка и тя, stsuko, се превърта заедно с болта. Затова задръжте гайката и развийте болта с другата ръка. Пълзенето до тази гайка с обикновени гаечни ключове е обезсърчително и е възможно само отдолу. Може да улесниш като махнеш ламарина на изпускателния колектор, но мен ме мързи и се прецаках цял час с тази гайка. Като цяло не е много удобно.
- развийте проводниците към задната част на генератора.

- следващият проблем е да изнеса генератора на бял свят. Може да се свали само надолу и дори тогава, за това трябваше да развия предната опора на двигателя, охладителната тръба и да изтегля маркуча, който отива към термостата от тази тръба (охладителната течност естествено вече е източена предварително). Наложи се също да се разхлаби закопчаването на алуминиевия резервоар на климатичната система (по дяволите как се казва) и да се премести максимално до лицето на колата. Това беше единственият начин да извадим генератора от колата.

- за да не се катеря там в близко бъдеще реших да подредя генератора, особено след като той вече беше започнал да свири и скърца. Можете да прочетете за ремонта на генератора тук.

Стартерът се завинтва с два 16 болта - единият отгоре, от страната на кутията, а вторият отдолу, от страната на двигателя. На снимката на крепежните елементи на автоматичната трансмисия това са болтове N1 (горен) и N9 (долен). Последователността на действията е както следва:

- не забравяйте да изключите батерията, ако все още не сте я изключили
- първо развиваме и спускаме предната част на подрамата, за което развиваме два яки болта с копче и 16 глава (на снимката болтовете вече са отвинтени):

- отстранете въздушната тръба от DMRV сензора към дроселната клапа
- развийте и извадете въздушния резонатор, инсталиран на дроселната клапа. преди това разкачете пластмасовите тръби за вентилация на картера, които отиват към двете глави на блока. Тръбите, stsuko, са много крехки!

- един болт се развива отдолу, завинтва се в кутията отстрани на двигателя и стартера.На следващата снимка това е най-левият N9 болт:

- Достъпът до втория болт се осъществява от под капака, той се завинтва отстрани на кутията в стартера. Горният болт беше развинтен с копче, подсилено с метрова тръба. Не е много удобно - качулката пречи, но реших да не свалям качулката. 🙂
- изваждаме стартера, проводниците не могат да се развият - просто поставете генератора до него на пода, дължината на проводниците го позволява.

Линк по темата за сваляне на алтернатора и стартера във форума на ауди-клуба.

5) развийте преобразувателя на въртящия момент от маховика

Преобразувателят на въртящия момент (на обикновен език "поничка") предава въртящ момент от двигателя към автоматичната скоростна кутия. Франзела седи на вала на кутията и е прикрепен към маховика с три 15 болта, които могат да се развият само през прозореца на сваления стартер. Преди да изключите кутията от двигателя, е задължително да развиете геврека, така че след изваждане да остане върху вала на кутията. Позицията на болта в прозореца на стартера е показана на снимката със стрелки:

- първо маркираме маховика и поничката с боя на едно място, за да можем по-късно да го закрепим „както беше“. багелът се маркира през специален прозорец на кутията от дясната страна, достъп от под капака
- за тази операция имах нужда от помощник, който не позволяваше на коляновия вал да се върти зад ролката (с 12-точкова глава 24), докато аз развивах болтовете. Болтовете седят много здраво и не можете да поставите добро копче там, така че е по-добре да го развиете с рязко движение и трябва да държите много добре коляновия вал.

6) развийте болтовете на автоматичната скоростна кутия към двигателя

Кутията е закрепена към двигателя с 10 болта, повечето от които са "16", с изключение на болта N8 (виж фигурата), който е "13". Някои от болтовете (отгоре) се завинтват отстрани на кутията в двигателя, а долните 4, напротив, отстрани на двигателя в кутията. Освен това болтовете N1 и N9 едновременно закрепват стартера.

болтове 6, 6, 8 и 9 са достъпни само от долната част на машината (частта вече е развинтена):

Много е неудобно да развиете болта N7 от под капака - не можете да влезете там с тръба или копче, тъй като левият кормилен прът пречи, затова го развих отдолу, от ямата, с гаечен ключ. Останалите болтове са лесно достъпни отгоре, под капака и могат лесно да се развият с копче с поставена метър (или може би половин метър) тръба.

7) развийте кутията от възглавниците

Преди да извършите тази операция, източете маслото, получих около 4 литра. Тапата за източване с вътрешен шестоъгълник ръждясала специално и беше възможно да се счупи само чрез забиване на звездичка в разкъсания шестоъгълник.

Поставяме нещо под кутията, например дървени дъски, така че след като я развиете от подпорите, да не се срине върху главата ви. Развиваме един болт с вътрешен шестоъгълник на всяка възглавница. Отляво всичко може да се развие без проблеми, но отдясно достъпът е много неудобен - невъзможно е да се пълзи с тресчотка, копче или ключ. Използвах шестостенна вложка и я усуках с гаечен ключ 10 ".

След това задната част на кутията се спуска върху стойките, предната част се нуждае от малко помощ, леко я изстискайте от двигателя с лост.

За да премахнете или преместите напълно кутията, все още трябва да изключите лоста за превключване на скоростите. Но докато лявата опора на кутията е завинтена, е много трудно да се пълзи там, така че развиваме лявата опора и с ключ или глава „10″ развиваме гайката, закрепваща пръта на превключвателя.

Като спуснете и избутате кутията далеч от двигателя, можете да извадите поничката от вала на кутията:

Това завършва премахването на кутията. Оказа се, че напразно го свалих, тъй като маслото изтече през вътрешното уплътнение на диференциала - има отделно масло от автоматичната скоростна кутия, но натрупах безценен опит в свалянето на кутията. И накрая, още няколко снимки.

Ето го, отвратителният семеринг, заради който е свършена толкова много работа:

Номер на семеринг 0734 319 339 не е в нито един каталог. От ETKE също не е ясно какъв номер има този семеринг. Чрез автоматичната скоростна кутия успяхме да разберем новия номер на това семеринг по каталог на ZF - 0750-111-193

По пътя ще реша следните проблеми:

- уплътнението на дръжката „torsen“ изтича (където се завинтва универсалната шарнира)
- уплътнението тече на електрическия конектор на управлението на кутията
- торсът е покрит с масло, което означава, че маслото вътре вече е два пъти по-малко, отколкото трябва да бъде
- лявата възглавница на кутията е скъсана
- необходимо е да смените маслото в автоматичната скоростна кутия. пробег от последната смяна вече възлиза на почти 70 хиляди.
- източеното масло от кутията е чисто, без следи от стърготини или примеси. това ме радва.
- през цялото време на работа ме преследваха силни вибрации по тялото, когато тръгнах с извити колела или направих завой с ниска скорост. Дойде моментът да се излекува този бизнес – на конференцията Automotive News прочете съвета на GMA за наливане на масло SAF XJ75W140 в торса – синтетика специално за диференциалите на автомобилите с задвижване на всички колела. Изглежда, че някой го е пробвал, казват, че помага.

Автоматичната скоростна кутия улеснява живота на автомобилния ентусиаст и върши по-голямата част от работата вместо него. В такива автомобили няма педал на съединителя, защото превключването на по-висока и по-ниска предавка се извършва от самата "кутия". Шофьорът има само два педала - газ и спирачка. Но автоматичната кутия има известен недостатък - в случай на повреда на блок е много трудно да се извърши независим ремонт, но, както показва практиката, нашата статия е доста реалистична.

Преди да започнете ремонтни работи, трябва да сте сигурни в неизправността на автоматичната трансмисия. Има няколко основни признака, които показват този проблем:

- по време на превключване на предавките се появяват странни звуци. В такива случаи ремонтът трябва да се извърши незабавно. Понякога трябва да смените напълно автоматичната скоростна кутия;

- при превключване на предавките се появява известно подхлъзване на автомобила. С такива признаци можем да говорим за предстояща повреда на трансмисията;

- по "кутията" се виждат очевидни капки масло. В повечето случаи подобни проблеми могат да бъдат отстранени, но е противопоказано да се забавят възстановителните работи;

- маслото е потъмняло. Може да има две причини - нормално износване или неизправност на автоматичната трансмисия;

- в процеса на включване трансмисията не работи.

Във всички горепосочени случаи трябва да сте готови за сериозна работа по ремонта на автоматичната скоростна кутия. Но не се притеснявайте – ще успеете.

Ако решите да ремонтирате автоматична скоростна кутия, пригответе се за сериозна и старателна работа. Най-доброто място е просторен и добре осветен гараж с яма. Всички необходими инструменти, резервни части и опитен партньор трябва да са под ръка (ако автоматичната скоростна кутия се ремонтира за първи път). И така, продължете в следната последователност:

1. Развийте болтовете, закрепващи предпазителя на картера.
2. Свалете напречната греда, ламбдата и ауспуха.
3. Изхвърлете конекторите, свързани към скоростната кутия.Развийте задвижването (тук ще ви трябва специална глава „10” с 12 лица).Извадете стартера и през отвора развийте болтовете за закрепване на преобразувателя на въртящия момент.

6. Отстранете болтовете, които фиксират трансмисията към задните възглавници. Предварително развийте кабела на селектора. За да премахнете автоматичната скоростна кутия, ще ви трябва глава "16" и клаксон. Конкретен проблем може да възникне с долните болтове. Достъпът до тях се осъществява чрез отвиване на предните задържащи болтове и огъване на подрамата.

7. Опитайте се да поставите отвинтените болтове, така че по-късно да не губите време за избора им по време на процеса на инсталиране. Нека всеки е на мястото си.

8. Извадете трансмисията и я поставете на широка маса.

1. Отделете преобразувателя на въртящия момент и го извадете от корпуса. Продължете много внимателно, за да избегнете повреда.
2. Изцедете маслото през специален отвор. Ако автоматичната скоростна кутия е дефектна, тогава съставът ще бъде много тъмен.
3. Развийте маховика и незабавно сменете уплътнението на коляновия вал (ако оставите старото уплътнение, то може да изтече почти веднага след монтажа).
4. Демонтирайте маслената помпа.
5. Издърпайте оста.Заедно с него ще отидат спирачки (B2) и няколко съединителя (K1-K3). В дълбините на кутията задвижванията на зъбните колела и сателитите ще се отворят за окото.
6. Обърнете внимание на позицията на задържащите пръстени (фиксирайте ги в паметта си или ги скицирайте). Обърнете внимание, че краищата на пръстените трябва да са отстрани на зъбците.
7. Извадете щепсела. Ако не работи, ударете и дръпнете.
8. Фиксирайте задвижването на голямата предавка (тя също често се нарича "слънце") в автоматичната скоростна кутия. Преместете лоста в положение "Паркиране".
9. Развийте болта близо до щепсела и извадете задвижването на сателитите и зъбните колела.
10. Извадете комплекта с еднопосочен съединител и спирачно бутало (B1).
11. Премахнете планетарното. В същото време сменете О-пръстена от дясната страна.

1. Извадете комплекта B1 и оставете само зъбния венец в автоматичната скоростна кутия.
2. Разгледайте B1. Обикновено тази чанта рядко се износва и изглежда много солидна. Потъмняването е ясен знак за проблем.
3. Често срещан проблем с "автоматичната машина" са щраквания при включване на задна предавка. Основната причина е повреден амортисьор B1.
4. Извади своя K3. Обърнете специално внимание на О-пръстена. Ако е счупен, сменете го. Ако има драскотини или потъмняване на съединителите, препоръчително е да смените напълно този пакет.
5. Разглобете буталото, разположено на пресата, и го проверете за износване или повреда.
6. Разглобете K1. Ако има потъмнели съединители, сменете ги.
7. Необходимо е да се сглоби опаковката със специално внимание. Първо се монтират стоманени (тънки) пръстени, а след това няколко дебели. След това плочите могат да бъдат захванати. Поставете дебели пръстени и съединител отгоре.
8. Разгледайте пакета K2.
9. Демонтирайте маслената помпа, уверете се, че няма изчерпване.
10. Продължете към корпуса на клапана. Извадете палета и го проверете.
11. Проверете нивото на маслото (то трябва да е в долната част на "полата" на картера).
12. Извадете филтъра и изхвърлете струята.
13. Свалете корпуса на клапана и го проверете. Извадете буталата.
14. Изплакнете обилно корпуса на клапана с керосин.
15. Проверете дюзите (те не трябва да са запушени).

1. Измийте частта, разположена на корпуса на скоростната кутия.
2. Проверете соленоидите. Достатъчно е да се измери съпротивлението (то трябва да бъде на ниво 55-65 ома). Ако не успеят, сменете ги.
3. Поставете чантата B1.
4. Сменете планетарната предавка и монтирайте нов амортисьор.
5. Промийте всички части преди монтажа.
6. Сменете слънчевите съоръжения и други възли.
7. Затегнете фиксиращия болт (разположен отзад) с необходимия въртящ момент. След това вкарайте нов щепсел.
8. Сменете гумени ленти и о-пръстени.
9. Проверете отново всички повърхности, които граничат с уплътненията за износване.
10. Инсталирайте K3, след това K1 и K2.
11. Върнете се на място B2.
12. Монтирайте уплътнението на маслената помпа.
13. Поставете О-пръстена.
14. Поставете ново уплътнение на преобразувателя на въртящия момент и монтирайте помпата.
15. Върнете съединението B2, хидравличните възли и другите възли на мястото им.
16. Напълнете маслото за автоматична скоростна кутия.
17. Проверете налягането във всички позиции на дръжката (за задвижване - 3,45-3,86, за заден ход - 6,56-7,59).
18. Насладете се на работата си и на ремонтираната автоматична скоростна кутия.

Не забравяйте, че ремонтът на автоматичната скоростна кутия на Audi A6 е много трудоемък процес, който може да ви отнеме повече от един час (или дори един ден). Ако сте уверени в способностите си, разполагате с необходимото оборудване и време – направете го. Късмет.

Глобусът „20 декември 2009 г., 23:02 ч

Глобусът

Съобщения: 16 Благодаря: 0 пъти. благодаря: 0 пъти. Автоматичен: A6 C5 2.5TDI 1998 AFB

• Изпратете имейл до потребителя на глобуса

Юра 80 »21 декември 2009 г., 00:10

Юра 80

Съобщения: 5549 Благодаря: 0 пъти. благодаря:1 път.

• Изпратете имейл до потребителя Юра 80

сафон „24 декември 2009 г., 15:09 ч

Сергейчик »05 януари 2010 г., 23:49

LIS »06 януари 2010 г., 12:47

LIS

Съобщения: 5525 ABQ Благодаря: 2 пъти. благодаря: 8 пъти. Автоматичен: Let’s Go Places Твоето име: име град: ABQ

Потребители, разглеждащи този форум: няма регистрирани потребители и 1 гости

Миналата седмица се заеха с ремонта на автоматичната скоростна кутия Audi A6 C5

Автоматична скоростна кутия: ZF5HP19
Година: 1999г
Двигател: 2.4L
Пробег: 241 000 км
Задвижване: отпред

Колата е откарана от влекач. Автоматичната скоростна кутия започна да работи много отдавна. Първо, задната се включи със силен удар, след което едва започна да върви напред. В резултат на това тя почти спря да шофира и влезе в авариен режим, след което напълно спря да шофира напред. Карах обратно бавно. Кутията изгоря напълно, кошниците A и D се срутиха, главината на помпата също се провали.

Сменени кошници A и D, главина на помпата, комплект стоманени дискове, комплект съединители, комплект гарнитура, соленоид за налягане, филтър. Корпусът на клапана и преобразувателят на въртящия момент бяха възстановени.

Срок за ремонт - 6 дни
Гаранция за цялата автоматична скоростна кутия - 6 месеца, без ограничения за пробег и експлоатация

Цената за ремонт на автоматичната скоростна кутия ZF5HP е 62 000 рубли.
Цената за отстраняване / доставка и масло е 10 000 рубли.
Общо за ремонти до ключ - 72 000 рубли.
Теглич - безплатно

Ремонт на кутия автомат Audi A6 в сервиза е:

1. Сервизна скорост на автоматична трансмисия
2. Гаранция за висококачествено възстановяване на автоматичната кутия
3. Избор на оригинални резервни части за автоматична скоростна кутия Audi A6

С професионален подход майсторите вземат предвид схемата на скоростната кутия на ремонтираната чужда кола, обръщат внимание на "слабите" места в устройството на скоростната кутия на всеки автомобил. Приемаме само квалифицирани специалисти, които са образовани и обучени на съвременно оборудване. Доста широка гама от марки трансмисии, с които работим, позволява дори на млади специалисти от нашата компания да придобият опит, необходим за извършване на сложни ремонти. Смеем да отбележим, че възстановяването на автоматичните кутии е старателна работа, която изисква търпение. И именно специфичността на работата е гаранция за качество - в областта на ремонта на инертни материали работата само на съвестни специалисти се отплаща.

Работим седем дни в седмицата и приемаме автомобили дори в най-ужасното състояние. Цената за ремонт на кутии за Audi A6 е фиксирана; цената на резервните части за автоматична скоростна кутия е посочена в ценоразписа, който предоставяме при поискване.

Можете да се запишете за Технически сервиз, като се обадите на нашия телефонен номер, който е общ за всички поделения. 8 (495) 637-82-39. Непременно се обадете! Ние ще Ви консултираме по всички Ваши въпроси.

Решаване какво се изисква смяна на автоматична скоростна кутия Audi A6, се приема, ако е по-евтино да смените кутията, отколкото да я възстановите. Например, ще трябва да преинсталирате повече от половината компоненти на кутията.

Купете автоматична скоростна кутия Audi A6 можете чрез нас. Намирането на употребявана скоростна кутия за Audi ще бъде няколко пъти по-евтино. Невъзможно е обаче да се гарантира, че Audi A6 с такава трансмисия ще работи дълго време.

Ние се фокусираме върху нови договорни единици, предлагаме опции само след задълбочени тестове за правилна работа и, разбира се, без гаранция. И дори в този случай ние все още се фокусираме върху преработени единици, тоест свалени, проверени и получени от реномиран доставчик. Гаранцията важи само за договорни единици.

Моля, имайте предвид, че предоставената по-долу информация е само за информационни цели. Ще се опитаме да очертаем за вас основните моменти в нашия подход за ремонт на автоматични трансмисии на Audi, а именно кутията на конкретен модел автомобил - Audi A6.

В повечето случаи автоматичната скоростна кутия може да бъде ремонтирана, с изключение на изгорялата скоростна кутия на автомобила (в тази ситуация е необходимо да се смени агрегата). Трябва да разберете, че има части, които могат да бъдат заменени и ако елементите не могат да бъдат възстановени. Може би това е основата, на която да разчитате при изчисляване на разходите за ремонтни мерки.

Основните неизправности, присъщи на трансмисията на Audi A6, правят следните услуги популярни:

1. Относително ограничен експлоатационен живот е характерен за корпуса на клапана и соленоидите, чиято функционалност постепенно се влошава пропорционално на износването на съединителите.Запушеното тяло на клапана е една от основните причини за повреда, диагностицирана на компютър.
2. Често се изисква ремонт на преобразувателя на въртящия момент, популярно наричан багел. Той ще трябва да бъде подреден, за да се възстанови работоспособността, като по пътя се изчисти от метални стърготини и мръсотия.
3. Основната задача е подмяна на ремонтни комплекти (Overol Kit или Master Kit), смяна на комплекти съединител, стоманени дискове, инсталиране на нови бутала, втулки и други компоненти.
4. Филтърът и уплътнението на съда често се сменят.
5. Трябва да се обърне внимание и на маслената помпа, чийто отказ е свързан с работа със счупена втулка или мръсно масло. Изтичащите семеринги обикновено са един от типичните индикации за необходимостта от ремонт.

В допълнение към подмяната на части, заваряването е характерно за ремонта на автоматична трансмисия. Така че ще трябва да работите с аргон по време на ремонта на преобразувателя на въртящия момент или ако корпусът на скоростната кутия е напукан.

Предлагаме следните комплекси ремонтно-възстановителни работи:

• Основен ремонт на трансмисията.
• Смяна на повредена автоматична скоростна кутия с нова или ремонтирана.
• Частичен ремонт на автоматична скоростна кутия.

Ако се интересувате от пълна техническа информация, тогава можете да кандидатствате за първоначална консултация по телефона и да отидете до ремонта или поддръжката на автоматичната скоростна кутия в удобно време. Ако целта ви е ремонт "направи си сам", ние можем да предоставим информация за наличието на подходящи резервни части. В противен случай ви съветваме да посетите всеки специализиран форум за Audi.

Коя автоматична скоростна кутия е монтирана на вашето Audi A6 е посочена на табела, разположена върху каросерията или на самата автоматична скоростна кутия. Като посочите тези данни на нашия мениджър, когато се обадите, ще можете да получите точна информация за наличността на резервни части и избора на аналози.

Колко струва една резервна част е въпрос на първоначалната цена на производителя. Единственото нещо, което е същото за автоматична трансмисия на абсолютно всяка чужда кола, е, че планетарната група е най-скъпият елемент. Що се отнася до цените за монтаж на нови елементи на Audi A6, ние предоставяме ценоразписа по желание на клиента.

Ремонтът на автоматични трансмисии се характеризира със смяна на повредени големи конструктивни части (втулки (втулки), маслена помпа, апарати, планетарни редукторни комплекти, корпуси на съединителя и бутала и др.) и малки части за еднократна употреба (консумативи). Ние ще ви помогнем да изберете всички тези детайли според дизайна на автоматичната скоростна кутия Audi A6 за определена година на производство.

Винаги разполагаме с комплект ремонтни комплекти на скоростна кутия, които можете да закупите:

• Overhaol Kit - Уплътнения, уплътнения и О-пръстени.
• Master Kit - уплътнения и фрикционни/стоманени дискове, о-пръстени.
• Комплект уплътнения - всички уплътнения.
• Комплект филтър - филтър и уплътнение на съда.
• Комплект втулки - комплект ходови втулки.
• Лагерен комплект - комплект от упорни търкалящи лагери.
• Banner Kit - гарнитури и фрикционни дискове, о-пръстени, семеринги.
• Комплект шайби - комплект от опорни плъзгащи лагери.
• Комплект уплътнителни пръстени - комплект о-пръстени.
• Ремонтен комплект - набор от елементи за ремонт на единична единица.

По подразбиране ние предлагаме оригинални OEM части от производителя, но ако клиентът желае, нашият специалист ще посъветва кои аналози са подходящи за решаване на проблема. Опитваме се да разширим списъка с качествени, но евтини части.

Всъщност за всяка автоматична скоростна кутия е формиран отделен списък с работещи части, които не е необходимо да се търсят отделно - можете веднага да изберете решение за движение. И намираме уникални елементи за избраната модификация при поискване. Така за автоматичната скоростна кутия Audi A6 можете да закупите ремкомплекти и елементи от всякакъв вид от нас.

Ако кутията се плъзга, рита (бута), не се превключва, шуми, задръсти или дори теч, значи е на диагностика. Може да бъде компютъризиран или механичен.

По време на диагностиката на автоматичната скоростна кутия на компютъра се четат кодове за грешки, които трябва да бъдат правилно дешифрирани.Трудността се крие във факта, че те се различават между производителите, така че не можете да минете без познаване на списъка с обозначаващи неизправности за автомобили Audi. Този тип диагноза е основна.

При оценката на състоянието на скоростната кутия техникът обръща внимание на неизправностите, които могат да се видят и чуят. Слуховата версия на диагнозата е най-бърза, визуалната и механичната е по-трудна.

Четенето на кодове за грешки и безразборната проверка на предаването е непълно. Така че можем да предположим, че е необходимо да проверите ECU и електрическите вериги на скоростната кутия, да почистите сензорите от масло и т.н. Основният тип диагностика на автоматичната трансмисия изисква анализ. Впоследствие, според получените данни, се съставя списък на дефектите и се извършва ремонт без сваляне на трансмисията или с отстраняване.

Чудесно е, ако можете да формулирате основните симптоми на неизправност, като се обадите на нашия мениджър. Допълнителна информация за вида на автоматичната трансмисия (код) ще помогне незабавно да се изчисли цената на възможен ремонт въз основа на наличието на резервни части.

Как да проверите предварително автоматичната скоростна кутия? Списък на непреките признаци на дефекти:

• Проблем при превключване на предавките: дълъг интервал или приплъзване при увеличаване на оборотите.
• Маслото за автоматична трансмисия тече, попадайки върху ставите на кутията или в двигателя.
• Цвят на маслото: почти черно кафяво масло, има емулсия в течността, има мехурчета по пръчката (признаци на пяна) или черен налет. Едно от горните е достатъчно, за да дойдете за преглед и поддръжка.
• Силна миризма на изгоряло (съединители или "желязо" изгорели).
• Шум в скоростната кутия, удари, тръпки.

Поддръжката на скоростната кутия е планиран списък от работа за подмяна на консумативи (трансмисионна течност и филтри за автоматична скоростна кутия). При необходимост се извършват дребни "ремонти" - комплект соленоиди, спирачна лента, смяна на гарнитури и семеринги, комплект дискове и съединители и т.н. Те също така извършват контролна проверка на режимите на превключване на предавките, която е включена в диагностиката на автоматичната скоростна кутия.

Но огромна роля в хода на поддръжката играе работата с масло за автоматична трансмисия, тъй като скоростта на износване на системата намалява от висококачествено масло. Ако маслото стане мътна, тогава ще говорим за частична смяна на маслото. Но ако течността е потъмняла, но все още е прозрачна, тогава не трябва да я сменяте преди време. Пълната смяна на ATF се извършва в съответствие с разпоредбите на производителя, като е необходимо да се премахне палета.

Важно е да се измери в края на работата ниво на маслото в автоматична скоростна кутия Audi A6, тъй като недостатъчното пълнене на течността заплашва да наруши налягането в тръбопроводите и да проветри системата. В техническия център при извършване на тази услуга по подразбиране те вземат предвид особеностите на проверка на нивото на маслото за кутията на Audi A6, както "студено", така и "горещо".

Преди да налеете нов масло в кутията на машината Audi A6, трябва да вземете решение за неговия избор. За това ще ви помогне наш специалист, който ще избере правилната опция за автоматичната скоростна кутия. В същото време е важно да се съсредоточите не върху прегледите на маслата за автоматична трансмисия, а върху препоръките на производителя.

Ако собственикът е работил с дефектна автоматична скоростна кутия от дълго време, тогава нивото на неизправностите достига критично. И тъй като е твърде скъпо да се сменят всички компоненти, е по-евтино да се монтира нова скоростна кутия.