Направи си сам ремонт на моторни шейни Буран

Публикувано от Vitaly S, 25 февруари 2011 г. в Превозни средства

Никой регистриран потребител не разглежда тази страница.

От GAVIALL
Създадено вчера в 07:36

От Николай Ш
Създаден на 3 юни 2009 г

От Денис
Създадена на 15 август 2009 г

От Денис
Създадена на 15 август 2009 г

От Колобок
Създадена на 17 април 2012 г

От Your-Optic
Създадено вторник в 20:59

Татко-60 04 февруари 2012, 19:09

Андрей 051 »04 февруари 2012, 21:40

Филипич »17 февруари 2012, 14:02

Жител на Мурманск написа: чудото на нашата индустрия с виелици, това е, което той откри.
Снегомобил "Buran" със собствените си ръце.
Сглобете снегомобила Буран сами
Предлагаме Ви пълен комплект части и възли за самосглобяване на снегомобил Буран. Комплектът включва всички дори дребни части и крепежни елементи.Само с комплект гаечни ключове в арсенала ви можете да сглобите моторна шейна, която превъзхожда по качество най-търсената руска моторна шейна. Основните предимства на моторна шейна, сглобена от предложения комплект:
- по-висок въртящ и икономичен 4-тактов двигател с дизайн "Honda", произведен в Китай, модифициран от нашата компания;
- Подсилена рама, произведена от Буран-шаси;
- по-ниска цена в сравнение с оригинала.
Освен това всички части, с изключение на двигателя, са напълно взаимозаменяеми с частите на снегомобила Buran, което го прави поддържан във всеки регион на Русия.

Готови сме да изпратим комплекта за снегомобил Буран от транспортна фирма до всеки регион на страната.

Цената на комплекта за снегомобил Buran е 158 000 рубли

И ревизията на "dvigi" вероятно се състои в подмяна на бутала от бреза към бор, алуминиеви биели (руски рециклируеми материали - за Китай.) И оловни лагери. Животът на това чудо е 300 км, в най-успешния случай.
Вече видяхте: NAH.

Филипич »17 февруари 2012, 14:20

Асени »26 февруари 2012, 00:40

Михаил, много се радвам за теб, че монтирах отоплението на дръжките и спусъка! И ръцете ни мръзват! Моля, обяснете: Какви химикалки, откъде ги взехте, как ги свързахте? Но не, това е въпрос към Бурановод.

Филипич 29 април 2012 г. 18:54 ч

Татко-60 »30 април 2012 г. 7:35 ч

Дюк »01 май 2012, 11:12

Юрий Тимофеевич е прав. Обработените бутала и цилиндри дори не показаха никакви признаци на заклинване тази година, въпреки че изкарахме техниката до максимум, както обикновено.
Що се отнася до модификациите на изпускателната система, всичко също е правилно. изпускателна система с DD резонатор дава увеличение от около 30%, т.е. около 43 к.с свалени от двигателя. има две опции за звук, 4 децибела по-тих (около 25%) от страната на водача и 43 к.с. свален от двигателя и с 6 децибела по-тих (около наполовина) от страната на водача и 38 к.с. извадете от двигателя.
Потреблението пада с около 15%. Двигателят на другия става с тази система.
Е, и фактът, че те искат да пишат на личната ви поща, какво толкова странно има в това? Не харесваме хора, които развиват умения и осъзнават плодовете на своя труд.
Пишете на Юрий Тимофеевич (татко-60), той винаги ще помогне.

Филипич »01 май 2012, 19:15

Филипич »01 май 2012, 19:25

Татко-60 »03 май 2012, 07:02

Филипич »03 май 2012, 22:06

Андрейч »04 юни 2012, 12:39

Андрейч »05 юни 2012, 05:32

Андрейч »05 юни 2012, 05:46

Андрейч »06 юни 2012, 07:08

Андрейч »06 юни 2012, 07:20

Андрейч »19 юни 2012, 11:14

Асени »29 юли 2012, 21:45

Херман »04 август 2012, 05:28

Той е нагорещен. Препоръчително е да го свалите с роден теглич, който се завинтва върху резбата на маховика, след което се изстисква с болт, можете да го загреете малко, но можете да го счупите за краищата. След това гледам старото ви окабеляване и има VSA. сменете цялото окабеляване на нормално и свържете от магнитото към права линия, заобикаляйки всички глупости и свалете стартера, ако не го използвате, при смяна на вала, не можете да поставите короната по-късно, ако , пак не ползваш стартер и акумулатори, отдавна нямам.

Филипич »05 август 2012, 05:21

aleks66 »11 август 2012, 06:57

aleks66 »11 август 2012, 07:07

Мишел1 »13 август 2012, 09:33

Староуър »16 ноември 2012, 18:16

Староуър »16 ноември 2012, 18:39

Мишел1 »16 ноември 2012, 20:01

Староуър »20 ноември 2012, 18:08

Староуър »20 ноември 2012, 18:33

накрая събрах всичко и като се огледах и видях че все още има корпус за вариатара. Мислех да го сложа, но не можах, резонатора пречеше, не исках да го свалям. Реших да оставя корпуса на мира засега.
Освен това по съвет запоявах резистор в един от проводниците на бутона за изключване на двигателя. Виелицата започна силно, усети преливането й с гориво, вдигна иглата с една степен и започна да се навива и работи нормално. Но няма да кажа нищо за всичко останало - не знам. Звукът на двигателя стана по-тих. Искам да напълня пълен резервоар и да проверя колко дълго ще издържи. Ще се отпиша по-късно. До.

Херман »21 ноември 2012, 03:03

Часова зона: UTC + 7 часа

5 Как се полага кабелът, за да се предотврати преобръщането на ролките?

Някои от моите мисли вече са формулирани, с напредването на работата ще ги разпространявам, но със сигурност най-богатият опит на членовете на форума вече е натрупал знания по моите въпроси

... Благодаря предварително!

И така въпросите:
1 Можете да премахнете вътрешното гнездо от оста на вала с помощта на мелница, това е разбираемо, но какъв трябва да бъде диаметърът на отвора за лагера на тази ос (някои са прилично счупени)?

1. Вътрешната раса е по-бърза и по-лесна за разделяне. Диаметър на вала = вътрешен диаметър на лагера.

2 Как да извадя лагерната клетка на разпръснатия лагер от балансира?

2. Завъртете бузата на балансира и разбийте конеца - щипката трябва да излезе, друг вариант е тегличът.

3 Как да разглобите ролката? Това е много труден процес, ключовете са заобиколени и върви много здраво. Може би някой е измислил нещо?

3. Отвертка по-бързо обаче

4 Как да разширите ролката, за да премахнете лагера? И след това да се върнете назад? или така: как да сменя ролковия лагер?

4. Поставете прът с диаметър 22 мм, набодете лагера върху него. Без да вади щангата, чукаш с чук, слагаш нов лагер. Има много опции за разпалване - с топка, ръкав ...

5 Как се полага кабелът, за да се предотврати преобръщането на ролките?

Във форума има много идеи със снимки. Аз лично не се притеснявах

Някои от моите мисли вече са формулирани, с напредването на работата ще ги разпространявам, но със сигурност най-богатият опит на членовете на форума вече е натрупал знания по моите въпроси

... Благодаря предварително!

Изглежда, че отговори на всички въпроси. Чети между редовете

И така въпросите:
1 Можете да премахнете вътрешното гнездо от оста на вала с помощта на мелница, това е разбираемо, но какъв трябва да бъде диаметърът на отвора за лагера на тази ос (някои са прилично счупени)?

1. Вътрешната раса е по-бърза и по-лесна за разделяне. Диаметър на вала = вътрешен диаметър на лагера.
1.1 има класически начини за възстановяване на леглото на лагера (дори пренавиване на фолиото)

2 Как да извадя лагерната клетка на разпръснатия лагер от балансира?

2. Завъртете бузата на балансира и разбийте конеца - щипката трябва да излезе, друг вариант е тегличът.
2.2 загряване.

3 Как да разглобите ролката? Това е много труден процес, ключовете са заобиколени и върви много здраво. Може би някой е измислил нещо?

3. Отвертка по-бързо обаче
3.3 не, не е трудно. (Трудно се замесва тестото за печене и гладене на бельото) Нарежете както казва Льоха и сложете нови до ключ. Но не можах да развия само един. Всичко с малки ръчички.
4 Как да разширите ролката, за да премахнете лагера? И след това да се върнете назад? или така: как да сменя ролковия лагер?

4. Поставете прът с диаметър 22 мм, набодете лагера върху него. Без да вади щангата, чукаш с чук, слагаш нов лагер. Има много опции за разпалване - с топка, ръкав ...
4.4 Да!

5 Как се полага кабелът, за да се предотврати преобръщането на ролките?

Във форума има много идеи със снимки. Аз лично не се притеснявах
5.5 не е особено необходимо. Можете просто да свържете количките заедно. Сложих гумените пръстени от камерите на количките. Като допълнение към пружините.

Някои от моите мисли вече са формулирани, с напредването на работата ще ги разпространявам, но със сигурност най-богатият опит на членовете на форума вече е натрупал знания по моите въпроси

... Благодаря предварително!

Изглежда, че отговори на всички въпроси. Чети между редовете

Re: ICE RMZ "Buran" - ремонт, ревизия, прегледи.

Пордоню, разбира се, но аз мислех, че този сайт е за тема лодка и последствията от тук.
Има специално създаден форум за това.
Има огромно количество информация за "Бурашка". Има отговори на всички въпроси!)))
Има и за лодки разбира се, но по някаква причина отидох тук, ето повече информация.
На снежния сайт съм регистриран като „Kuzmich84“, въпреки че вече преминах от клон „Буран“ към клон „Тайга 550 V“, но за „Бурашка“ остават само положителни емоции!))

Re: ICE RMZ "Buran" - ремонт, ревизия, прегледи.

Много потребители ще отговорят без да се замислят, назовавайки добре известни изисквания: пропорцията на маслото, карбуратора и настройките на запалването, чистотата на двигателя и правилния стил на шофиране. Тези факти са неоспорими. Но какво ще стане, ако прилагането на тези основи не осигурява необходимите параметри? Отговорът, както винаги, е прост - модифицирайте охладителната система на двигателя сами по себе си. Какви стъпки могат да се предприемат в тази посока, ще стане ясно, докато прочетете статията. Най-лесната стъпка е да изолирате изпускателната система с топлоизолационни материали. Идеята на тази модернизация се крие във факта, че въздухът, засмукан от системата за принудително охлаждане, не се загрява поради нагряване от изпускателния колектор. Освен това този метод намалява работния шум. Заглушителите на вносни моторни шейни, първоначално в тяхното устройство, имат вътрешна подложка от високотемпературни материали с висока степен на звукопоглъщане

Такава модернизация трябва да се третира обмислено, т.к изпускателна система губи способността си да предава топлина към външната среда и вътрешните му части започват да изпитват температурни натоварвания, които не са предназначени за. В резултат на това вътре в ауспуха започват да изгарят сегменти, които впоследствие се движат свободно, създавайки метални звуци, които не са характерни за работата на моторна шейна. Независимо от това, във всеки случай продължителността на унищожаването на ауспуха е индивидуална и може да продължи с години.

По-правилно решение трябва да се счита за отделно подаване на въздух към входа на въздух или използването на топлинен щит от ефекта на ауспуха. Няма нужда да говорим за това, всички снимки по-долу дават ясна представа как е възможно това. Има моторни шейни, които обикновено имат всмукване на въздух през специален канал - кожух от външната среда. Безспорно е, че възможността за директно всмукване на въздух от уличното пространство подобрява охлаждането на двигателя и намалява температурата на цилиндъра.

Следващата ефективна стъпка в подобрено охлаждане на двигателя и намаляване на температурата на цилиндъра като цяло - монтаж на екран между изпускателния колектор и цилиндрите на двигателя. Тази идея се използва за вносни моторни шейни почти от основаването на моторните шейни в Русия.

Задачата на такъв екран е да прекъсне въздушния поток, преминаващ през цилиндрите, и да предотврати допълнителното му загряване при контакт с нажежения изпускателен колектор. На сглобения двигател изглежда така. Освен това, както се вижда от снимката, охладителната риза практически липсва на изходната точка на изпускателната тръба.

От около 2001 г. подобно решение започна да се използва за двигателите на снегомобила Buran, като се инсталира от вътрешната страна охлаждаща риза разделител на въздушния поток

При липса на такова решение на вашата моторна шейна, силно препоръчваме да използвате този метод, да направите плоча и да инсталирате, независимо от марката на снегомобила. Освен това наскоро подобен дизайн беше използван в завода при сглобяването на двигателите на снегомобила Taiga. Ефектът на дизайна е много забележим дори без използването на електронни сензори за температура на двигателя. Топлинното напрежение на левия цилиндър е особено силно намалено, а температурната разлика между левия и десния цилиндър също е сведена до минимум.Като пример за самостоятелно използване на този метод, снимката по-долу може да служи като част от охладителната риза, подчертана в жълто, е премахната.

Има майстори, които монтират две работни колела на вентилатора на моторна шейна. Методът е много противоречив, тъй като на теория работата на две работни колела с еднопосочно въртене ще бъде придружена от прекомерна турбуленция на въздуха - да се намесват едно в друго. На практика никой не е провеждал проучването и въздушният поток се увеличава или отслабва, не е възможно да се каже

Последната значителна ревизия на охладителната система е увеличаване на скоростта на работното колело на вентилатора. Това се постига чрез промяна на размерите на шайбите с едновременно използване на нестандартния размер на ремъка на вентилатора. За такава модернизация, като правило, е необходимо да се свържете със стругар и да можете да изберете ремъци за вентилатори.

Откъде да започнете своето пътуване до по-ниски работни температури на двигателя, зависи от вас. Основното нещо, което се опитахме да съобщим ясно, е, че има огромно поле за дейност. И само вие можете да решите дали да оставите всичко както е или като подобрите охлаждането на вашата моторна шейна, за да увеличите нейните експлоатационни свойства, което означава безопасност при шофиране

Ако статията е била полезна, моля, оценете я, като кликнете върху бутона „Оценка“ в горната част на страницата!

Тези инструкции предоставят общ преглед на това как да сглобите моторната шейна като цяло. Производителите на части и възли могат да променят някои от своите параметри, например диаметър на отворите и др. Някои части са направени с прекомерни допуски, което е характерно за домашните продукти. Следователно ще трябва да се въоръжите не само със стандартни гаечни ключове, но и с бормашина с бормашини и, за предпочитане, мелница. Разбира се, такава работа не би била пълна без чук. Освен това, за да ускорите процеса, ще ви е необходим нитовец, въпреки че лесно можете да замените нитове с винтове и гайки.

Въпреки че окабеляването на 4-тактова моторна шейна е много просто. Всички електронни и електрически компоненти вече са инсталирани на двигателя, имате нужда от ножове, нож и някои прости инструменти за свързване на проводниците към фара и задната светлина.

Използвайте каталога на части за моторни шейни и монтажни единици при сглобяване.
Така че, ние ви желаем удоволствието да сглобите машина за снегомобил със собствените си ръце.

1. Монтирайте уплътнението на фланеца на задната кутия на рамката на моторната шейна. Използвайте уплътнител за запечатване. Поставете зъбното колело на задвижващите валове на релсите във веригата на кутията за заден ход. Поставете обратната кутия върху рамката и затегнете с 6 гайки и шайби, започвайки от предната лява.

2. Поставете рамката на снегомобила отстрани. Поставете една от пистите в нишата на рамката на снегомобила. Монтирайте вала на задната следа, като използвате 2 обтегача и 2 пружини. Инсталирайте 2-ра и 3-та ролкови колички. Моля, имайте предвид, че лявата и дясната колички са различни. Когато е правилно монтирано, предното колело на количката е на външния ръб на коловоза.

3. Монтирайте гумения О-пръстен, скобата, лагерите на задвижващия вал. Монтирайте задвижващия вал на релсата през релсата. Монтирайте външния корпус на лагера на задвижващия вал, закрепете с 3 гайки.

4. Монтирайте задвижващия вал на коловоза през релсата. Монтирайте външния корпус на лагера на задвижващия вал, закрепете с 3 гайки.

5. Обърнете рамката на моторната шейна от другата й страна. Инсталирайте втората песен, като повторите стъпките. 2-4.
6. Опънете релсите с болтовете на обтегача. Обърнете внимание на равномерното напрежение на пистата. Не затягайте релсите като това ще създаде повишена устойчивост на движение на моторната шейна и ще доведе до повишено износване на механизмите на снегомобила. Затегнете гайките на задния мост.

7. Сглобете ските с листова пружина и щифт.

8. Монтирайте ски модула върху рамката на моторната шейна, като прокарате щифта през тръбата на рамката на моторната шейна. Поставете пружината и лоста за царски щифт върху шлицата на царския щифт. Обърнете внимание на успоредността на рамото на щифта и оста на ски.Затегнете шлица с болта.

9. Поставете рамката на снегомобил хоризонтално върху релсите.
10. Монтирайте носещата рамка на волана, като завиете 2 болта M8 към конзолите на рамката на моторната шейна. Монтирайте спирачната скоба върху 2-те болта на кутията за заден ход. Монтирайте модула на кормилото с втулки и капачки на главината на 4 болта, като го закрепите към носещата рамка на волана отгоре и към спирачната скоба отдолу. Завийте кормилната ролка към кормилното рамо с болт с цокъл М10. Закрепете болта с гайка M10.

11. Монтирайте на вала на кутията за заден ход последователно ключа, след това половината на съединителя, пружината, полусъединителните втулки, подвижния диск, като вкарате свободния край на пружината в отвора на подвижния диск, след това дистанционна втулка, скоби, ключ, стационарен диск. Закрепете монтажа с болт M12, шайба и заключваща шайба.

12. Монтирайте механизма за управление на кутията за заден ход, като прикрепите лост с квадратен отвор към оста на кутията за заден ход и го фиксирате с гайка M8. Прикрепете скобата с дръжката за управление с 2 болта M6 към носещата рамка на кормилния вал.

13. Монтирайте резервоара за гориво към рамката на моторната шейна. Закрепете го със скоба, като завиете краищата на скобата към шпилките на рамката на моторната шейна с гайки и шайби M8.

14. Монтирайте ключа 6x6 mm, втулката на спирачния диск и спирачния диск върху края на междинния вал на кутията за заден ход. Фиксирайте частите с болт и шайба с форма M8. Монтирайте спирачния механизъм към спирачната скоба с помощта на 2 болта M6. Поставете лоста за управление на спирачката на волана. Свържете спирачния механизъм към спирачния лост със спирачен кабел. Регулирайте свободния ход на лоста с резбовата втулка на спирачното въже.

15. Монтирайте седалката върху рамката на моторната шейна. За да направите това, пробийте дупки в рамката на моторната шейна за закрепване на пантите на сгъваемата седалка. Прикрепете ги към рамката на моторната шейна с помощта на винтове или нитове. Монтирайте резето от противоположната страна на седалката върху рамката на моторната шейна, като пробиете дупки в рамката на моторната шейна, за да я закрепите.

Ходовата част на моторната шейна се състои от гъсенично витло и въртяща се ски.

Верижният блок включва вериги, задвижващи и направляващи валове със зъбни колела и ролкови балансьори.

Следите трябва да бъдат монтирани така, че правият ъгъл на ушите на долния клон на коловозите да е обърнат напред, тъй като коловозите смачкват снега под себе си и не го хващат.

Стоманените скоби, монтирани между прозорците, са предназначени за точно зацепване на зъбите на задвижващото и направляващото зъбно колело. Карането с изпуснати или повредени брекети може да доведе до интензивно износване на зъбите на зъбното колело и бързо увреждане на релсите поради протриване и разкъсване на мостовете между прозорците.

Ориз. 7 - Задвижващият вал на гъсениците

1 - корпус на лагера; 2 - външна главина; 3 - звездичка; 4 - вътрешна главина; 5 - вал; 6 - болт; 7 - гайка; 8 - втулка; 9 - маншет; 10 - лагер; 11 - шайба; 12 - задвижвано зъбно колело на верижна трансмисия; 13 - задържащ пръстен

Задвижващият вал (фиг. 7) е разположен пред рамката на снегомобила и се състои от стоманен кух вал 5 със заварени към него главини 4, монтирани между тях главини 2 и зъбни колела 3, всяка от които е закрепена към главините с болтове и самозатягащи се гайки. В краищата на вала има лагери 10 и гумени маншети 9. Между лагера и маншета има фиксатор

пръстен 13. Задвижващият вал е монтиран в единия си край в корпуса на лагера, заварен към картера на задната кутия и посредством процеп в края на вала е свързан към задвижваното зъбно колело 12 на верижното задвижване, друг в лагерния корпус 1 на рамката на моторната шейна. Шайба 11 е монтирана между задвижваното зъбно колело 12 и лагера 10.

Направляващият вал (фиг. 8) се състои от кух вал 23 със заварени към него главини 22, главини 17, монтирани между главините на зъбни колела 19, гумени уплътнения 15 и лагери 14. Между яката са монтирани скоби 12 и шайба 11 и лагера.Смазването на лагерите се извършва по време на монтаж и по време на поддръжка по време на работа през отвора в бузата на балансира, затворен с тапа 13.

Направляващият вал е монтиран в задната част на рамката на снегомобила върху балансьори 24. Пружината 4, монтирана върху втулката на балансира, е еластичен елемент от окачването на направляващия вал. Късият край на пружината се опира в огънатата кука на бузите на балансира, а дългият се вкарва в средния прорез на трипозиционния гребен 3. На оста на балансира се монтират: дистанционна втулка 8, шайба 9 , балансираща щанга с пружина и шайба 7. По оста на балансира има отвор с резба за регулиращ болт 1 на релсата.

Гъсеницата се опъва чрез винтов опъващ механизъм чрез преместване на осите на балансьорите в надлъжните процепи на скобите, заварени към страните на рамката и средното ребро. След регулиране на напрежението, балансиращите оси се фиксират в желаната позиция със самофиксиращи се гайки 5.

Ролковите балансьори смекчават удара и удара на снегомобила. Всеки балансьор се състои от две заварени с тръби балансиращи рамена с ролки, две пружини и ос. Оста на балансира е закрепена с болтове към конзолите на рамката.

Еластични елементи на ролковите балансьори са спираловидни торсионни пружини. Направляващият валяк се върти върху лагер. Лагерите се смазват с грес, въведена по време на монтажа, а след това по време на поддръжка по време на работа през отвор във външната буза на ролката, затворен с тапа.

Ориз. 8 - Водещ вал с механизъм за опъване на коловоза

1 - болт за опъване на коловоза; 2 - шайба; 3 - гребен; 4 - пружина; 5 - самозаключваща се гайка; 6 - балансираща ос; 7 - дискова шайба; 8 - дистанционна втулка; 9 - шайба; 10 - задържащ пръстен; 11 - шайба; 12 - задържащ пръстен; 13 - щепсел; 14 - сачмен лагер; 15 - маншет; 16 - шайба; 17 - външна главина; 18 - втулка; 19 - звездичка; 20 - самозаключваща се гайка; 21 - болт; 22 - вътрешна главина; 23 - вал; 24 - балансьор

Ски и ски окачване. Кормилната ски (фиг. 9, 9а) е стоманена, щампована. В долната част на ските има бегач 16, който я предпазва от абразивно износване.

Връзката на ските с шарнира се осъществява през листовата пружина 2, която омекотява ударите и ударите от неравностите на пистата. Отклонението на пружината е ограничено от гумен ограничител 17. Пружинните листове се затягат с ухо с две скоби и самозаключващи се гайки.

Пружината е прикрепена към скобите на подметката на ски с краищата на коренния лист с помощта на 20 оси, заключени с шплинти. Надлъжното движение на пружината се получава поради плъзгането по бронзовата вложка 18 на предния край на коренния лист.

Пружинното ухо е прикрепено към шарнира на ски с болт 2 и самозаключваща се гайка 23. Ъгловото движение на ските във вертикалната равнина е ограничено от гумен буфер 3.

Кормилно управление. Кормилното управление (фиг. 9) се състои от кормилна колона, кормило, люлеещо се рамо, щифт и амортисьор.

Кормилната колона е закрепена чрез втулки 10, които играят ролята на плъзгащи лагери, към конзолите на кормилната рейка и задната кутия чрез затягащи капаци 13. Кормилото 15 е свързано с капак и болтове към корпуса на кормилната колона.

Гуменият буфер 3 е проектиран да предпазва ските от заравяне в снега, когато снегомобилът се движи назад. Ъгълът на завъртане на ските от средно положение е ограничен от пластмасов ограничител 8, инсталиран в водача на люлеещото се рамо. Пружината 6 е проектирана да елиминира пролуките в кормилното управление, когато снегомобилът се движи.

Лагерите на кормилната колона, щифтът и водачът на люлеещото рамо са смазани с грес.

Ориз. 9 - Кормилно управление

1 - ски; 2 - пружинен монтаж; 3 - буфер; 4 - щифт; 5 - щифтова колона; 6 - пружина; 7 - лост; 8 - ударение; 9 - валяк; 10 - втулка; 11 - кормилна рейка; 12 - кормилна колона; 13 - горен капак; 14 - капак; 15 - волан; 16 - бегач; 17 - гумен ограничител; 18 - вложка; 19 - скоба; 20 - ос; 21 - скоба;

Онлайн магазин за снегомобили в Рибинск.Можете да закупите снегомобил онлайн, резервни части за снегомобили Буран, Тайга.

Самодиагностика на неизправности на снегомобила Буран.

В началния етап трябва да се запознаете с техническите инструкции от производителя на моторни шейни, съставени според модела на вашия автомобил. След това ще анализираме най-често срещаните неизправности на снегомобила Buran.

Снегомобилите, произведени в Русия, не страдат от чести повреди на електрониката, но въпреки това, ако това се случи, тогава може да бъде диагностицирано чрез внезапни прекъсвания в работата на двигателя. "Буран" започва да спира, най-често няма искра - това показва, че трябва да се смени намотка или комутатор.

Няма проблеми с резервните части за снегомобили Буран в Русия и са доста евтини в сравнение с чуждестранните си колеги. Самата подмяна е доста проста и е напълно възможна дори на терен, ако имате ремонтен комплект за запалителната система със себе си.

Неизправности в системата за подаване на гориво.

При домашните моторни шейни понякога възникват прекъсвания в работата на горивната система. Основният симптом на повреда е прихващането на бензин при високи скорости, след което моторната шейна спира.

При стартиране на студен двигател неизправностите в горивната система са най-забележими. Ако забележите неизправност, трябва да подредите и почистите добре горивната помпа или да я смените.

Също така си струва да се обърне внимание на правилното поставяне на диафрагмата. Ремонтът на горивната система на терен не е съвсем удобен, но е възможен. Затова е препоръчително да имате пълна горивна помпа със себе си.

Дефектна скоростна кутия и мотор.

Тези повреди са доста редки при домашните моторни шейни и най-често възникват в резултат на износване на амортизация.

Симптоми, неизправности на двигателя и скоростната кутия:

- Проблеми при стартиране на двигателя.
- Повишени вибрации, тропане в двигателя и скоростната кутия.
- Моторната шейна се дръпва.
- Спад на мощността при високи обороти на двигателя.
- Повишен разход на гориво.
- Бързо загряване на двигателя.
- Изтичане на масло или гориво.

Ремонтът на двигателя изисква определени знания, умения и специални инструменти. Ако имате всичко това, можете лесно да отстраните проблеми. В противен случай трябва да се свържете със сервизния център, където неизправностите ще бъдат отстранени в най-кратки срокове.

Във всеки случай, ако забележите един или повече от симптомите на повреда на двигателя във вашата моторна шейна, не пренебрегвайте и карайте в полето или гората с нея. Счупеният двигател на полето може да причини много проблеми. Затова силно препоръчваме да премахнете всички несъвършенства на двигателя преди дълги пътувания.

Тук можете да намерите, закупите резервни части за снегомобила Buran на атрактивни цени и да поръчате доставка на резервни части до всяка точка на Руската федерация.

Двигателят RMZ-640 "Buran", произведен от Рибинския моторно-строителен завод, се използва широко не само върху едноименни моторни шейни, но и на делталети. Въпреки това, ако отделните собственици на моторни шейни са доволни от неговите характеристики до известна степен, тогава пилотите - с редки изключения. И много от тези, които се занимават с RMZ дълго време, са наясно с постоянната заплаха от прегряване на цилиндъра и изгаряне на буталото. Следователно делта пилотите се опитват да заменят двигателя "шестстотин и четиридесет" с по-добър, ако е възможно с вносен, или в най-лошия случай, да го подобрят.

Като цяло те имат няколко начина за подобряване: или да подобрят съществуващата структура в детайли, или да я преработят в голям мащаб. Най-решителните отиват за дълбока модернизация, засягаща основните системи на мотора Рибинск. Редовните читатели на нашето списание знаят примери за такава модернизация. Най-известният, датиращ от есента на 1996 г., е даден в публикациите „Бръмбар-42: Транспорт за небето и земята“ (Моделист-конструктор No 8,9,11 ’96).Анатолий Жуков, конструкторът на делтаплана Жук, увеличи мощността на 600-та, като оборудва цилиндрите му с индивидуални карбуратори и ауспуси. Той реши радикално проблема с температурата, като преобразува двигателя от въздушно към течно охлаждане.

Въпреки това, резервите на стандартния RMZ-640 далеч не са изчерпани. Много дизайнери се занимават с откриването на тези резерви: в Рибинск, в заводското конструкторско бюро и в други градове, в ави клубове, различни лаборатории и научно-технически центрове. Валери НОВОСЕЛЦЕВ, служител на Московския научно-технически център „Исток“, представя своята версия за подобряване на производителността на известния двигател.

Статията описва работата по модернизацията на RMZ-640 "Буран". Участниците си поставиха задачата да подобрят работата на широко използван двигател. Една от основните дейности за изпълнение на тази задача беше усъвършенстването на дизайна на възвратните клапани.

В нашия случай е използван сериен двигател със сериен номер 88410219, който преди това е работил на двуместен делтаплан в продължение на 46 часа. Декларираната мощност на този двигател е 28 к.с. при 5500 об/мин. Снабден е с редуктор на клинови ремъци с предавателно отношение 1: 2,15, витло с диаметър 1,6 m и стъпка 0,79 m, както и стандартни свещи A17DV и карбуратор K-62Zh с диаметър на дифузора от 32 мм и основна струя с диаметър 1,36 мм.

Двигателят работеше с гориво, състоящо се от смес от бензин AI-93 (специфично тегло 0,74) и масло MGD-14M в съотношение 1:30. Горивото се доставя гравитачно от захранващ резервоар, инсталиран на височина 2,5 m спрямо карбуратора.

Преди тестовете беше проверен синхронизацията на клапаните, ефективният коефициент на компресия беше прецизиран - беше Eef = 5,6. Отбелязана е ниска стойност на средното ефективно налягане на серийния двигател - само 3,56 kg / cm2.

Всички операции, свързани с отстраняването на характеристики, бяха извършени на сложен стенд за изпитване на двигателя, направен в авиационния отдел на Научно-технически център "Исток" и който направи възможно едновременно регистриране на стойностите на въртящия момент, разхода на гориво, скоростта и температура на главите на цилиндъра.

Стойката включва балансираща машина, мулинетка (дървена витла с диаметър 840 мм), разходомер (shtihprober) с херметически затворени контакти (тръстикови превключватели), термодвойка с индикатор и резервоар за гориво с вместимост от 10 литра.

За да промените момента на съпротивление, към краищата на лопатките на мулинета бяха прикрепени шест чифта сменяеми спирачни пластини, което даде възможност да се получат седем точки за измерване на параметрите на външната характеристика.

Измервателната база на манометъра се състоеше от три обема, управлявани от тръстикови превключватели, магнитен поплавък и трипътни клапани. Електронен тахометър - безконтактен, с индукционен сензор. Температурен уред - авиационен, регистриращ температурата на цилиндровите глави под свещта.

За намаляване на силите на триене всички подвижни съединения на машината са оборудвани с търкалящи лагери.

Работата беше извършена на четири етапа:

1) вземане на първоначалните (контролни) характеристики на серийния двигател;

3) вземане на характеристиките на модернизирания двигател и проверката му на делтапланер;

4) вземане на характеристиките на модернизирания двигател без вентилатор и скоростна кутия.

Първият етап беше извършен на сложен моторен стенд.

Ориз. 1. Възли и части на серийния двигател РМЗ-640 "Буран", които са преработени или модернизирани.

Ориз. 2. Променени прозорци на входа (а) и изхода (b) на цилиндъра (повърхността на цилиндъра е разположена в равнината на чертежа).

Ориз. 3. Модифицирано бутало (повърхността на буталото е разположена в равнината на чертежа).

Ориз. 4. Изместители в картера:

1 - камера на манивелата; 2 - изместители (AMg-6); 3 - винт M4 (20 бр.).

Ориз. 5. Изместители на коляновия вал:

1 - колянов вал; 2 - изместители (стъклени влакна върху епоксидно свързващо вещество); 3 - дупки (пробиване d4 на дълбочина 0,5 мм, 20 бр.).

Ориз. 6. Блок маншети:

1 - клипс (анодизиран D16T); 2 - уплътнителен пръстен, гума (от VAZ-2108); 3 - маншет (от VAZ-2101, отрязан).

Ориз. 7. Клапанна кутия:

1 - пластинен клапан (2 бр.); 2 - корпус на кутията (AL1); 3 - капак (AL1); 4 - винт M5 (8 бр.).

Условия на изпитване: температура на външния въздух + 2°С; атмосферно налягане - 746 mm Hg; гориво - смес от бензин AI-93 с масло MGD-14M (1:30); карбуратор - К-62Ж (диаметър на основната струя - 1,36 mm; ефективна степен на компресия Eef = 5,6); свещи - А17ДВ.

Бяха получени следните резултати.

Характеристика на витлото (външно натоварване - витло с диаметър

1,6 m при 0,79 m стъпки): Ne = 25,8 HP при 5086 rpm, Ce = 0,433 kg/h HP

Външна характеристика (външно натоварване - мулинет): Ne = 27,9 к.с при 5514 rpm, Ce = 0,416 kg/h HP Температура на главата t°C = 212°C.

Вторият етап е същинската модернизация. Да са претърпели ревизия; картер (изместители са монтирани в ъглите на камерата на коляновия механизъм), глави на цилиндъра (носещите повърхности на главите се изрязват от

1,8 мм за увеличаване на коефициента на ефективна компресия, Eef се увеличи до 7,2, самите цилиндри (всмукателните и изпускателните отвори са отегчени), коляновия вал (изместители са монтирани в каналите на бузите), маншетите на главните шейни на коляновия вал (нарязани с 1 мм). Дифузьорът на карбуратора също беше пробит до диаметър 33,6 мм, диаметърът на основната струя беше увеличен до 2,12 мм, а височината на дюзата беше намалена с 0,76 мм.

Времетраене на клапаните (всмукване и изпускане) се увеличава. Всеки цилиндър има два допълнителни байпасни канала с фази, равни на фазите на главните канали (в този случай обвивката на цилиндъра не е била пресована).

Направено наново; бутала, клапанна кутия, капак на кутията, възвратни клапани (плочи, седалки и ограничители), щипки за маншети.

Буталата са изковани от сплав AK12D. Имат по два отвора за продухване, което понижава температурата на горните пръстени и буталните глави и изключва изгарянето.

За разлика от серийното бутало, полата на новото бутало е във формата на бъчва и елипсовидна в съответствие с температурния градиент. Геометрията на полата беше коригирана експериментално. Тъй като този процес е доста сложен, е възможно да оставите и стандартните бутала, като ги модифицирате според приложените чертежи.

Корпусът и капакът на кутията с плочи възвратни клапани са отлети от АЛ1. Възможно е обаче да се използва всяка друга отлята термично обработена алуминиева сплав.

Седалките на клапаните се изработват чрез пресоване от органит (или кевлар, както се нарича още този SVM - свръхвисокоякостен материал) върху епоксидно свързващо вещество, загрято до 80-85 ° C по време на процеса на полимеризация. Размерите на седлото с незначителни промени са взети от книгата на В. М. Кондрашев и други (виж Литература). Материалът на клапанните пластини е фибростъкло STEF-1, тапите са стоманени.

Тъй като разположението на клапаните и отвора на прозорците на цилиндъра увеличават обема на картера с 41 cm3 (което води до намаляване на налягането на продухване и в резултат на това до намаляване на максималната мощност на двигателя), така че- наречени изместители се монтират в жлебовете на бузите на коляновия вал и в ъглите на картера вредния обем. На коляновия вал са изработени от стъклена резба върху епоксидно свързващо вещество (за по-добро прилепване на намотката към бузите с бормашина с диаметър 4 мм, в тях са маркирани отвори с дълбочина 0,5 мм). В картера изместващите устройства са алуминиеви полупръстени с триъгълно напречно сечение, закрепени с винтове М4.

Сумата от изместения обем в камерата заедно с обема, изместен от маншета, е 79 cm3, което повече от компенсира увеличаването на обема от поставяне на клапана и пробиване на прозореца, което в крайна сметка подобрява продухването.

Въпреки това, увеличаването на налягането в картера доведе до факта, че стандартните маншети започнаха да се изстискват от клипсите. Това се разкри още при първите стартирания на двигателя. Трябваше да направя нови скоби и да монтирам в тях маншети от осите на автомобила VAZ-2101, нарязани с 1 мм и обърнати един към друг с предната страна. За запечатване на клипсите са използвани гумени пръстени от запалителния вал от двигателя на автомобил VAZ-2108.

Ориз. осем.Пластичен клапан:

1 - легло на клапана (органотили кевлар); 2 - болт M3 (4 бр.); 3 запушалка (стомана, 2 бр.); 4 клапанна пластина (фибростъкло STEF-1, 2 бр.).

Преди монтирането на маншетите щипките се нагряват до 200-250 ° C. След това в кухината на маншета беше напълнена грес TsIATIM-201 с молибденов дисулфит, след което щипките бяха монтирани върху коляновия вал. Раменете им са пъхнати във вдлъбнатините на картера, а стандартните упорни пръстени са демонтирани.

В допълнение към тези работи бяха извършени обичайните двутактови ICE процедури за усъвършенстване на вътрешните повърхности, тоест почистване на отливката в канали и прозорци и регулиране на свързващите линии на картера и цилиндрите. Повече за това в книгата на И. М. Григориев (вж. Литература).

Трети етап. При многократни тестове са измерени параметрите на външните, винтовите, дебитните характеристики и максималната температура на главата на цилиндъра под свещта. Температурата и съставът на отработените газове не са посочени. Захранването беше върнато към нормални условия. Системата за запалване не е променяна или регулирана.

Условия на изпитване: температура на външния въздух - 8°С; атмосферно налягане - 748 mm Hg; горивото и външното натоварване са същите като преди надстройката; дифузьорът на карбуратора е пробит до диаметър 33,6 mm; основна струя - до диаметър 2,12 мм; Eef = 7,2.

Резултати от тестовете на модернизирания двигател.

Характеристика на витлото: Ne = 31,7 к.с. при 5316 rpm, Ce = 0,321 kg/h HP; температура на главата t ° Cmax = 204 °C; увеличение на капацитета - 22,8 на сто, ефективността - 25,8 на сто.

Външна характеристика: Ne = 38,2 к.с при 5778 rpm, Ce = 0,332 kg/h HP Температура на главата - t°Сmax = 208°С; увеличение на капацитета - 36,9 на сто, ефективността - 20,25 на сто.

И накрая, четвъртият етап. В конфигурацията без скоростна кутия и вентилатор двигателят се въртеше до 6840 об/мин, регистрираната мощност е 19,6 к.с., Ce = 42,2 к.с. при 5978 rpm, Ce = 0,338 kg/h HP

За характеристиките на модернизирания двигател е проектирано и произведено ново витло с профил на Wortman RH-63-137 с диаметър 1,6 m и стъпка 0,8 m за скорост на полет от 72 km / h. С него на швартовите линии се получи тяга от 152 кг. Преди това тягата на акостиращия сериен двигател със стандартно витло достигна 112 кг, след модернизация - 135 кг.

Скоростта на изкачване на двуместен делтапланер със сериен двигател и стандартно витло беше 1 m / s. След модернизация, със същото витло, - 2,5-2,8 m / s; а при новопроизведените - 3-3,2 m/s, докато часовият разход на гориво не надвишава 9 литра.

Температурата на главата на "горещия" цилиндър на модернизирания двигател по време на излитане и изкачване при температура на външния въздух от + 28 ° C не надвишава 195 ° C.

В крайна сметка: след завършване на изброените етапи на модернизация, работата на двигателя стана по-гладка и по-гладка, стартирането беше много по-лесно. Почти всички негови основни характеристики са подобрени: мощност, ефективност, непрекъснатост и най-важното - надеждност. В края на септември 1999 г. двигателят работи 32 часа при полети на делтаплан без никакви забележки.

В. НОВОСЕЛЦЕВ

1. Кондрашев В.М., Григориев Ю.С., Тупов В.В., Силлат П.П., Абрамов В.И., Строкин А.Н. Двутактови карбураторни двигатели с вътрешно горене. - М., машиностроене, 1990 г.

2. Григориев И.М. Мотоциклет без тайни. - М., ДОСААФ, 1973.