U140f Направи си сам ремонт

Сайтът предоставя информация за автоматичните трансмисии
Автоматични трансмисионни схеми, вариатори. Принципите на единиците.
Ремонт, демонтаж и монтаж на автоматична скоростна кутия.

8. ИНСТАЛИРАЙТЕ ПЪРВА ПРЕДАЧА И СПИРАЧКА НА ЗАДАВАНЕ
(a) С помощта на шублер измерете разстоянието между повърхността на диска и контактната повърхност на 2-рия спирачен цилиндър и корпуса на трансмисията (размер A).
(b) Изберете фланец, който да съответства на определената дължина на хода.
Ход на буталото: 1,10 - 1,24 мм (0,0433 - 0,0488 инча)

ЗАБЕЛЕЖКА: Ход = размер A - дебелина на фланеца

9. ИНСТАЛИРАЙТЕ СПИРАЧЕН ЦИЛИНДЪР НА 2-РА ПРЕДАЧА, БР.

(a) Монтирайте комплекта на 2-ри спирачен цилиндър към кутията на скоростната кутия.
(b) Монтирайте стопорния пръстен и измерете вътрешния диаметър.
Вътрешен диаметър: над 167 мм (6,57 инча)

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, имайте предвид, че конусното скоби трябва да бъде монтирано в определена позиция. Ако диаметърът не е правилен, сменете стопорния пръстен.

(c) Монтирайте външната шайба за свободен ход върху 2-ри спирачен цилиндър.

ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете посоката на монтаж на външното влакно.

(d) Монтирайте вътрешния пръстен в свободния ход.

ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете посоката на вътрешния пръстен.

(e) Проверете свободния ход и блокирането на свободното въртене на колелото, както е показано на илюстрацията.

(f) Монтирайте свободния ход № 1 и лагера върху външното гнездо на свободния ход.

Диаметър на лагера: мм (инч)
Вътрешен 53,6 (2,110)
На открито 69,6 (2,740)

ЗАБЕЛЕЖКА: Монтирайте натискащия лагер на съединителя, така че черният пръстен да се вижда.

(g) Покрийте тяга шайба № 1 с вазелин и монтирайте на задната планетарна слънчева предавка.

(h) Намажете лагера с вазелин и го монтирайте на задната планетарна слънчева предавка.

Диаметър на лагера: мм (инч)
Вътрешен 33,7 (1,327)
Извън 48,2 (1,898)

(i) Монтирайте комплекта на задната планетарна слънчева предавка към задната планетарна предавка.

10. ИНСТАЛИРАЙТЕ СПИРАЧКАТА НА 2-РА ПРЕДАКАТ

(a) Монтирайте 4-те диска и 4-те плочи към кутията на скоростната кутия.
(b) Временно монтирайте стопорния пръстен.

(c) С помощта на шублер измерете разстоянието между повърхността на диска и повърхността на скобата.
(d) Изберете фланец, който да съответства на определената дължина на хода.
Ход на буталото: 0,65 - 0,75 мм (0,0256 - 0,0295 инча)

СЪВЕТ: Ход = хлабина - дебелина на фланеца - дебелина на задържащия пръстен 1,6 мм (0,063 инча).

(e) Временно свалете стопорния пръстен, прикрепете избрания фланец и поставете отново стопорния пръстен.

ЗАБЕЛЕЖКА: Закрепете скобата така, че празнината в разреза да се вижда през жлеба в корпуса на трансмисията.

11. ИНСТАЛИРАЙТЕ ДИРЕКТЕН МОНТАЖ НА СКЛЮЧАТЕЛ

(a) Монтирайте лагерния пръстен върху директния съединител.

Диаметър на лагерния пръстен: мм (инч)
Вътрешен 30.3 (1.193)
Извън 46,0 (1,811)

(b) Монтирайте модула на директния съединител и опорния лагер на съединителя към модула на задната планетарна слънчева предавка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дискът в директния съединител трябва да е напълно подравнен с втулката, монтирана извън задната планетарна слънчева предавка. В противен случай задният капак не може да бъде монтиран.

(c) Почистете закрепващата част на кутията на скоростната кутия и задния капак.
(d) Монтирайте права на барабана на директния съединител, както е показано на илюстрацията, и измерете разстоянието между корпуса на трансмисията и правата с помощта на шублер (размер B).

(e) Измерете в две точки на задния капак, както е показано на илюстрацията, и изчислете размера C, като използвате следната формула.

ЗАБЕЛЕЖКА: Размер C = Размер (1) - Размер (2)

(f) Изчислете аксиалната хлабина, като използвате следната формула. Изберете опорен лагер на съединителя, който съответства на стойността на крайния ход и го монтирайте.
Крайна хлабина: 0,2 - 0,9 мм (0,008 - 0,035 инча)

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че черната страна на пръстена е към задния капак.

ЗАБЕЛЕЖКА: Край на игра = размер C - размер B

12. ИНСТАЛИРАЙТЕ 2 НОВИ Уплътнения

(a) Поставете скобата върху тръбата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че сте инсталирали щипката върху тръбата, преди да прикрепите тръбата към кутията на трансмисията. Това ще избегне деформация и повреда на тръбата.

(b) Монтирайте 2-те тръби към кутията на трансмисията и ги закрепете с болта.
Момент на затягане: 5,4 N · m (55 kgf · cm, 48 lbf · in)

ЗАБЕЛЕЖКА: Поставете всяка тръба здраво, докато спре.

14. ИНСТАЛИРАЙТЕ ЗАДНИЯ КАПАК НА ПРЕДАВАНЕТО

(a) Намажете 2-те маслени уплътнителни пръстена на ATF и ги поставете на задния капак на трансмисията.

(b) Отстранете целия уплътнител. Уверете се, че маслото не попадне върху свързващите повърхности на задния капак на скоростната кутия и корпуса на скоростната кутия
(c) Нанесете FIPG върху задния капак. FIPG (течен анаеробен уплътнител): номер на част 08826–00090, THREE BOND 1281 или еквивалент.
(d) Намажете игления ролков лагер с ATF.

(e) Нанесете течен уплътнител върху резбите на болтовете „A“. Уплътнител: Част № 08833–00080, THREE BOND 1344, LOCTITE 242 или еквивалент.
(f) Поставете 11 болта.

Въртящ момент:
Болт A: 18,6 N m (190 kgf cm, 14 in lbf)
Друг болт: 24,5 N · m (250 kgf · cm, 18 lbf · ft)

(a) Монтирайте 4-те диска и 4-те плочи към кутията на скоростната кутия.
(b) Монтирайте стопорния пръстен с отвертка.

(c) Използвайки циферблат, измерете хода на U/D спирачното бутало, докато прилагате сгъстен въздух (392 kPa, 4,0 kgf / cm2, 57 psi) и го спирате.
Ход на буталото: 1,81 - 2,07 мм (0,0713 - 0,0815 инча)

ЗАБЕЛЕЖКА: Изберете фланеца, съответстващ на предписаната стойност от таблицата по-долу.

(d) Временно свалете стопорния пръстен и прикрепете фланеца. Сменете задържащия пръстен.

16. ИНСТАЛИРАЙТЕ БЕЗПЛАТЕН СКОРОСТЕН СКЛЮЧАТЕЛ № 2

(a) Монтирайте фиксатора на външния пръстен към преходния съединител № 2.

(b) Монтирайте U/D съединителя на съединителя на свободния ход. Завъртете U/D съединителя, за да проверите посоката на свободен ход и блокиране.

(c) Инсталирайте преходния съединител № 2 в кутията на трансмисията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че маркировката върху външния пръстен на свободния ход е видима.

(d) С помощта на отвертка монтирайте скобата в кутията на скоростната кутия.

17. ИНСТАЛИРАЙТЕ U/D МОНТАЖ

(a) Намажете лагера и лагерния пръстен с вазелин и ги поставете върху U/D съединителя.

Диаметър на пръстена: мм (инч)
Лагер: вътрешен 37,73 (1,4854), външен 58,0 (2,283)
Пръстен: Вътрешен 29,9 (1,177), Външен 55,5 (2,185)

(b) Монтирайте U/D съединителя към кутията на трансмисията.

18. ИНСТАЛИРАЙТЕ U / D ПЛАНЕТАРНА ЗАБЕЛЕНА ЗАВОДКА И ДИФЕРЕНЦИАЛЕН МОНТАЖ

(a) Монтирайте щифта и пружината на фиксиращия щифт на ръчната спирачка.

(b) Временно монтирайте заключващия щифт, вала и пружината на ръчната спирачка към кутията на скоростната кутия, както е показано на илюстрацията.

(c) Монтирайте U/D планетарния модул към кутията на трансмисията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Захванете здраво всички U/D дискове на съединителя и планетарните U/D шлици на главината и ги сглобете здраво.

(d) Монтирайте вала на заключващия щифт на ръчната спирачка.

(e) Закрепете вала на щифта с болта. Момент на затягане: 9,8 N · m (100 kgf · cm, 7 lbf · ft)

(f) С помощта на дебеломер за прав ръб и нониус измерете хлабината между горната част на диференциалното зъбно колело в U/D планетарната предавка и контактната повърхност на кутията на трансмисията и кожуха (размер D), както е показано на илюстрацията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Отбележете размера D, тъй като ще ви трябва по-късно.

(g) Измерете в две точки на корпуса на трансмисията, както е показано на илюстрацията.Изчислете размера E по формулата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Отбележете размера E, тъй като ще ви трябва по-късно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Размер E = Размер (1) - Размер (2)

19. ИНСТАЛИРАЙТЕ МНОГОДИСКОВА ГЛАВИНИНА НА СКЛЮЧАТЕЛЯ

(a) Монтирайте лагерния пръстен в трансмисията, като спазвате посоката.

Диаметър на лагерния пръстен: мм (инч)
Вътрешен 34,5 (1,358)
Извън 48,5 (1,909)

(b) Намажете опорния лагер и пръстена на съединителя с вазелин и ги монтирайте върху главината на съединителя с много пластини.

Притискателен лагер на съединителя и диаметър на пръстена: mm (in)
Вътрешен 36.3 (1.429)
На открито 52,2 (2,055)

(c) Монтирайте лагера в главината на многопластовия съединител.
Диаметър на лагера: мм (инч)
Вътрешен 23,5 (0,925)
Извън 44,0 (1,732)

(d) Монтирайте главината на предния съединител към кутията на скоростната кутия.

(e) Монтирайте натискащия лагер на съединителя към предния съединител.
Диаметър на лагера: мм (инч)
Вътрешен 33,85 (1,3327)
На открито 52,2 (2,055)

ЗАБЕЛЕЖКА: Монтирайте натискащия лагер на съединителя, така че черният пръстен да се вижда.

(f) Монтирайте предния съединител върху главината на многопластовия съединител.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подравнете шлиците на всички предни дискове на съединителя с шлиците на главината на многопластовия съединител и сглобете здраво.

Четиристепенната автоматична скоростна кутия U140 е разработена от специалисти на Aisin в края на деветдесетте години на миналия век. Тази модификация на скоростната кутия е предназначена за кросоувъри на всички колела и шестцилиндрови автомобили със задно предаване. Тази скоростна кутия е инсталирана на автомобил Lexus PX 300. Първоначално автоматичната скоростна кутия U140 е предназначена за двигатели с работен обем не повече от 2,5 литра. Впоследствие размерите на корпуса на клапана бяха увеличени, което направи възможно монтажа Автоматична скоростна кутия U140 за автомобили с обем на двигателя 3 литра или повече. Така, например, през 2000-те години тази модификация на трансмисията започна да се използва на такива автомобили като Toyota Highlander и редица тежки пикапи, които бяха доставени на пазара в Северна Америка.

Една от характеристиките на тази четиристепенна автоматична трансмисия е наличието на заключваща система, която не позволява на собствениците на автомобили да превключват сами предавките, ако оборотите на двигателя не го позволяват. Тази трансмисия се утвърди като изключително надеждна и безпроблемна трансмисия. Модерният дизайн на машината не изисква честа поддръжка и позволява смяна на маслото с пробег от 100 хиляди километра.

Всякаква трудност в ремонт на автоматична скоростна кутия U140 без предавки. Единственото слабо място на трансмисията е корпусът на клапана, който е сменен през 2006 г. При новите модификации се препоръчва да се използва изключително синтетично масло, което трябва да се сменя заедно с филтърния елемент. От типичните повреди може да се различи наличието на течове на масло под уплътнението, което принуждава собственика да направи непланирана смяна на маслото. Не започвайте течове на масло, което може да доведе до маслен глад и сериозна повреда на трансмисията.

Има толкова широко разпространен мит: "Ако маслото е изгоряло, по-добре е да не го сменяте, в противен случай колата ще спре."

Всъщност този модел често се проследява. И тя има обяснение.

Какво се случва вътре в автоматичната скоростна кутия, в която маслото мирише на "изгорял съединител"?

Поради липса на налягане на маслото (а не от прегряване на маслото), съединителите не са достатъчно компресирани хидравлично един към друг (или към стоманените дискове), плъзгат и от това триене в пакета на съединителя (или спирачния пакет) те започват да се нагряват. Това е първият стадий на автоматната болест.

Има таблици при каква работна температура на маслените фрикционни накладки (хартия) започват да се овъгляват. И въпреки че в момента на сцепление-плъзгане температурата на повърхността може моментално да се повиши до 300 градуса, маслото охлажда повърхностите достатъчно бързо и средната температура на съединителя остава малко над температурата на маслото.Все едно докосваш гореща ютия с мокър пръст.

Обикновено овъгляването на хартия започва с продължително излагане на температура от 130-140 градуса,
- когато температурата на маслото достигне 150 градуса, процесът на карбонизация на традиционните фрикционни накладки протича лавинообразно,
- при допълнително нагряване накладките се отлепват от стоманената повърхност на фрикционния съединител и излитат в свободно плаване.

Карбонизацията придава миризма на маслото, но миризмата и качеството на маслото не са толкова критични за работата на автоматичната скоростна кутия. Овъглените частици на фрикционната накладка абразират каналите и буталата на корпуса на клапана, водят до липса на масло в агрегатите и допълнително износват вече триещите се части на помпата, втулките, лагерите и др.

Най-критично е лющенето на фрикционните плочи, което незабавно запушва каналите на клапанната пластина, което води до фатален спад на налягането.

Овъгляването на съединителите има същия ефект като изгорял съединител върху механиката - сякаш дърпа, но при покачване на оборотите на двигателя скоростта на колата не се увеличава. Отначало е фино, а след това все повече и повече. (вижте „Списък на типичните неизправности на автоматичната трансмисия“) Стоманените дискове с такова прегряване получават дъгови „потъмнели белези“. И те вече подлежат на подмяна.

На втория етап на автоматичната скоростна кутия, тяговите дискове прегряват и изгарят. След това - самият барабан на съединителя, гумирани бутала и съседни възли.

Но още по-неприятното е, че интензивно се износва и най-умната част на автоматичната трансмисия - "мозъците" (корпуса на клапана). Хартиеният прах от фрикционните дискове превръща маслото в гъста, абразивна каша с фини и едри частици.

Като пясъкоструене този горещ поток под високото налягане на помпата смила всички тесни места на алуминия на корпуса на клапана, изтънявайки стените на местата, където управляващите клапани отварят и затварят каналите.

Но това не е най-лошото нещо за автоматична скоростна кутия. Липсата на налягане на маслото се усеща предимно в централната част на кутията - близо до оста. Останалото недостатъчно масло се ускорява центробежно до ръбовете. И при обща липса на натиск сухи втулки в близост до оста, лагерите се износват, самите оси се износват, главината на преобразувателя на въртящия момент, лагерните части на барабаните, капаците, планетарните редуктори със слънчева предавка горят и почти всички железни възли са износени.

Но това е основният ресурс на кутията. „Старостта” на кутията се измерва точно по общото износване на триещите се повърхности на изброените части.
Ресурсът на трансмисията може да се счита за такова състояние на всички основни (скъпи) възли на скоростната кутия, когато разходите за подмяна или възстановяване на износени части (обикновено помпа, тяло на клапана, планетарни зъбни колела, валове и барабани, преобразувател на въртящия момент, капак.) Е по-евтино или сравнимо със смяната на скоростната кутия с висококачествен блок за управление и след такъв основен ремонт, трансмисията ще отнеме поне няколко години.

Тоест, ако няколко важни (от горните) възли са критично износени в кутията наведнъж, а останалите са на път, тогава обикновено собствениците предпочитат да сменят кутията.

И този край се приближава много бързо, ако автоматичната скоростна кутия работи с изгоряло масло или с недостатъчно налягане на маслото. Като година на три по време на военните действия. Или пенсия 10 години по-рано, когато работи като миньор във въглища.

И така, какво ще стане, ако замените изгорено масло с ново? Дори и най-доброто масло?

Изгореното масло вече не е течност, а гъста суспензия от прах от триене и продукти от разлагането на маслото. Благодарение на това дебело фрикционно окачване остатъците от плешиви съединители по някакъв начин се придържат един към друг и издърпват колата. Плачат от изгаряния и ужасна болка, но се дърпат.

1. Щом улесните работата им, като замените гъстата каша с чисто масло, така те (съединители) в изтощение ще се откажат да се вкопчват в стоманените дискове и ще започнат да се подхлъзват, решавайки, че заслужената им почивка е дошла.

2. Освен това новото течно масло излиза по-лесно през пукнатините на износените втулки и износените бутала, които преди това по някакъв начин държаха налягането на старата гъста каша.

3.Течното масло със своите почистващи свойства отлепва останалите „полумъртви“ фрикционни накладки, които по някакъв начин се задържат върху съединителите, измива мръсотията, която все още не е слепнала от множество тихи ъгли (радиатор или топлообменник) и задвижва всички това окачване в тялото на клапана и плътно заключва соленоидите и буталото.

Като цяло, само смяната на изгореното масло няма да реши проблема, но можете само да влошите всичко.

В ранен стадий на „болестта“ диагностиката може да изисква: смяна на консумативи и фрикционни съединители, ако процесът не е отишъл твърде далеч. Като максимум, аутопсията ще покаже, че тъжен майстор ще напусне операционната зала и спестявайки вашите чувства с мъка, ще ви прочете списък с „мъртви“ и умиращи органи, които трябва да бъдат отстранени и трансплантирани.

А ако не смениш изгореното масло и пак пътуваш?

Нормалният човек винаги има надежда за чудо: „Ами ако ще мине от само себе си? Ами ако всичко ще се реши по някакъв начин от само себе си ?!”.

Следователно би било нечовешко да се отнема тази надежда от човек. прочети форумите, където казват, че един другар кара една година с изгоряло масло и - нищо!" или .

прочетете по-горе за края на ресурса за автоматична трансмисия и потърсете в Yandex: "автоматична скоростна кутия BU".

Какви опции очакват, ако главният диагностик, след като разглоби кутията, го изплаши с диагнозата: "Всичко изгоря!" ?

В лек случай (като се свържете с лекар в ранен стадий на заболяването) ще трябва да смените всички съединители на изгорелия пакет на съединителя, да поправите преобразувателя на въртящия момент (багел), да закупите комплект за ремонт за уплътнения и масло уплътнения и почистване на всичко, което се почиства, включително радиатора. Добре е, ако майсторът има хитри начини наистина да почисти радиатора отвътре и отвън. Но понякога е по-разумно да смените радиатора или да инсталирате допълнителен.

В по-тежък случай всеки тип автоматична трансмисия има свой собствен списък със слабости (прочетете за вашата автоматична скоростна кутия на съответната страница за автоматична трансмисия).

Слабостите в автоматичната скоростна кутия все още не са лоши. Това означава, че например, като замените изгорено масло (с консумативи) и барабан F в ZF 5HP18 (майсторите ще оценят помпата като непокътната), можете да сте почти сигурни, че останалата част от ютията ще премине през още няколко години без рискът от нов основен ремонт.

Договорните CU-машини се считат за доста голям риск. Разбира се, ако няма нито една услуга за ремонт на автоматична скоростна кутия за 500 км (обадете ни се - имаме няколко доказани техници за ремонт на автоматична скоростна кутия във всеки регион на Русия), тогава автоматичната скоростна кутия BU е единственият изход.

Като цяло, ако сте пропуснали датата за смяна и маслото е станало тъмно мръсно и има миризма на изгоряло, отидете на диагностика и ремонт възможно най-скоро, ако искате да спестите ресурса на кутията си.

Или сами разглобете кутията. Всичките 4 минохвъргачки се ремонтират лесно в гаража с помощта на Yandex, камера, сръчни ръце и истински "мъжки дух".

Има още няколко варианта - да закупите лотариен билет заедно с използвана кутия и след това бързо да продадете колата на наивен сънародник, опитвайки се да скрие угризения на съвестта зад честен поглед.

Автоматичната скоростна кутия U140 е разработена от AisinCo и по време на работата си се е утвърдила като надеждна и напълно поддържана в експлоатация.

Тази трансмисия е известна с факта, че до пробег от около 200-300 хиляди километра няма слаби места, на фона на далеч от прости условия на работа.

• Свързаните с възрастта промени в трансмисията U140 започват да се усещат при посочения по-горе пробег. Неизправности се наблюдават главно в комплекта предна планетарна предавка, което е свързано с износване на осите на зъбното колело на сателитите. Тази неизправност от своя страна води до промяна на контактното петно ​​между слънчевата предавка и зъбното колело и в резултат на това до разрушаване на зъбите на зъбното колело. Признак за интензивно износване на предната планетарна предавка е наличието на чипове върху щепселите-магнити.

Такава неизправност е свързана с липса на масло, което на фона на висок въртящ момент води до повреда на елементите на планетарната предавка.За да се избегнат проблеми и да се удължи експлоатационният живот, всички собственици на автомобили с 3-литрови двигатели не трябва да се увличат с бързи стартове и принудителни условия извън пътя.

• Поради грубата работа на планетарния комплект, при неизправност страдат както слънчевата предавка, така и нейният лагер. В случай на такава неизправност е необходимо незабавно да се свържете с услугите на сервиз, тъй като по-нататъшната работа обикновено води до разрушаване на зъбния венец.

По-нататъшното шофиране с такива неизправности завършва с метални фрагменти от натрошените зъбни колела на предния планетарен комплект, които започват да разрушават задния планетарен комплект. Това от своя страна води до повреда на барабана, както и на главината под съединителя.

• Следващото слабо звено в възрастовите кутии е задният капак, който служи и като опора. Тази неизправност е присъща на автомобили с мощен двигател, като RAV-4, Camry, Lexus RX300. В по-голяма степен това се отнася за автомобили от най-ново поколение, където бордовият компютър ви позволява да натоварите трансмисията до краен предел ....

Ремонт на всяка автоматична скоростна кутия от 1 ден

CVT, DSG, преобразуватели на въртящ момент, нови и преработени автоматични трансмисии, резервни части

Е, тук е ясно за какво става дума.

# 121 Съобщение непростимо503 сряда, 02 септември 2015 г., 8:05 ч

# 122 Съобщение бизнес сряда, 02 септември 2015 г., 8:09 ч

# 123 Съобщение бизнес сряда, 02 септември 2015 г., 21:08 ч

Уточнено, планетарната е нова. Взех колата, сега няма да карам внимателно.

Старата предавка изглежда така:

# 124 Съобщение бизнес нд 07 февруари 2016 18:17 ч

# 125 Съобщение Ръководство пн, 15 февруари 2016 г., 21:28 ч

# 126 Съобщение бизнес пн, 15 февруари 2016 г., 21:40 ч

Сложиха нова предавка. Разстоянието между задния капак и вала, толерансът за него е 0,2. 0,9 мм. В реалния живот 1,6 мм. Причината не е ясна, явно общият изход на всички елементи на кутията. От тях, 0,3 мм работа на задния капак. Защото има само лагер с 0,3 мм по-дебел и не решава проблема, сложиха шайба с дебелина 1,2 мм. На теория разликата се оказа 0,4 мм. След 3 т.км отворете го, погледнете скоростта и дали е възможно да оставите шайбата. Нищо друго не беше намерено.

Смяната на скоростите отнема 2 часа с прекъсвания за дим

# 127 Съобщение непростимо503 16 февруари 2016 г. 6:11 ч

Biz написа: Поставете нова предавка. Разстоянието между задния капак и вала, толерансът за него е 0,2. 0,9 мм. В реалния живот 1,6 мм. Причината не е ясна, явно общият изход на всички елементи на кутията. От тях, 0,3 мм работа на задния капак. Защото има само лагер с 0,3 мм по-дебел и не решава проблема, сложиха шайба с дебелина 1,2 мм. На теория разликата се оказа 0,4 мм. След 3 т.км отворете го, погледнете скоростта и дали е възможно да оставите шайбата. Нищо друго не беше намерено.

Смяната на скоростите отнема 2 часа с прекъсвания за дим

Как беше измерена разликата? Откъде може да дойде изходът в милиметър? Там по принцип нищо не се износва, ако говорим за хлабините на ставите на комплекта планетарни зъбни колела.

Каква е трансмисията или скоростната кутия на вашия автомобил, както и много други неща ще научите на нашия сайт

Такава история.Купих си RAV 4L 4wd American 2000г. 83 000 мили. кутия U140F, ECU No. 89661-42661, натискане към D и по-забележимо към R, също толкова малко при превключване от 2 на 3. Сменен ATF T4 и филтър, добавен Hi-Gear Trans Extend със SMT2, старата течност беше тъмна в цвят и опушена в палета на магнити таралеж 2-3 мм. в течността блести като "сребро." След 150 километра бутването от 2 до 3 напусна, на R стана почти невидимо, на D остана, а когато D беше включен, колата сякаш седна и застана внатяг като спринтьор на нисък старт.кикдаун без тласъци,времето за включване D е по-малко от 1 секунда,R е някъде около 1-1.5,не се е търкулнало обратно на хълма,изневиделица при отпускане на педала на спирачката се движи напред 1-2 км. на час.След 15 000 км подхлъзване от 2 на 3 до 4000 об/мин. след това ритник и включване на 4, на R закъснение 4-5 секунди и се включва с 3-4 удара.Отиваме в сервиз.Ремонт на кутията измиване на корпуса на клапана сменя комплекта съединители,зад капак, планетарна предавка, ДИРЕКТЕН СЪЕДИНИТЕЛ и както пише в екипировката -поръчката на някакъв OVEROC, също така и преобразувателя на въртящия момент се изпраща в Москва за ремонт плюс филтър и гарнитури.Течността беше напълнена с Mobil ATF 3309. Общо 80 000 рубли.

ВТОРОТО ДЕЙСТВИЕ НА БАЛЕТА МАРЛЕСЪН.

Какво получи на изхода?Машината тръгва НО точките на D с клекове останаха.Отивам при официалните,отговора е американски REZET MEMORY,не правим пренаписването на програмата.Намирам човек с програмист прави REZET MEMORY, караме в различни режими (адаптация на кутията) натискането на D не изчезва, пренаписваме четири актуализации на ECU на свой ред с тест драйвове, РЕЗУЛТАТЪТ е НУЛА.

Поръчвам ново ECU 89661-42664.26 000 рубли, те го донасят, колата става очевидно по-тъпа, при превключване на 1-2 2-3 3-4 се усеща, че колата се държи в момента на превключване, няма приплъзване не по усещания не по оборотомера и същото натискане на D колата кляка и стои внатяг.Общо взето след ремонта се оказа същата кола като при покупката.Проверете двигателя не гори.Студът дойде, един се появи интересен момент, на студената докато загрее кутията нямаше натискане на D, НО! R се захваща с двойно меко натискане.След като скоростната кутия достигне работна температура R се захваща леко (почти незабележимо) НО отново има натискане към D и се усещат всички скорости с изключение на 4та, захваща се меко. Разбирам, че най-вероятно проблема е в корпуса на клапана и соленоидите, но бих искал някак си по конкретна причина какво точно.

За U140 на RAV4 темата вече е избита, ремонт:

1. ECU за ремонт така или иначе брака се появява там с времето, не се губете в блока. На първо място се появява под формата на R със закъснение, удар 2-3, букси на 4-ти. В същото време соленоидите дават грешки, несъзнателно хората започват да се качват в хидравличния блок, сменят соленоидите, всъщност ECU трябва да бъде ремонтиран. TSB беше пуснат за това много отдавна;

2. Предната планетарна скоростна кутия е сменена с 4-литров 3-литров двигател от RX-300;

3. Посока и покритие според статуса;

5. Необходим е главен комплект, смяна на дискове, уплътнения, филтър и др.;

6. Ремонт на хидравличното управление със смяна на соленоиди с нови;

7. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА АДАПТАЦИЯ след монтаж. Автоматичната скоростна кутия е адаптивна, след ремонт ако не адаптираш ECU-то ще бута, бута при смяна на скорости, ще счупи дисковете поне.

8. Общо взето толкова си "ремонтирал" автоматичната скоростна кутия, стъпил на гребло, което е ОТДАВНО ИЗВЕСТНО НА ВСИЧКИ Агрегати.

9. "в изправност някакъв OVEROC" е ремонтен комплект, дискове, уплътнения, пръстени и др.

10. "Поръчвам ново ECU 89661-42664.26 000 рубли" - ремонт на ECU 3-4 хиляди рубли.

11. „НО! R се включва с двойно меко натискане ”- това е нормално, особено за студено, основното е, че няма забавяне от 4-5 секунди;

12. "НО отново има сътресение на D и се усещат всички скорости с изключение на 4-та, тя се включва тихо." - ремонт на хидравличното управление, смяна на соленоиди с нови.

Автоматичната скоростна кутия е скъп компонент. Няма смисъл да отлагате ремонта, ако започне да работи неправилно. В автосервиз подобни ремонти са скъпи. Трябва да плащате за работата на специалистите и за детайлите. След като проучиха пазара и ценовия диапазон на услугите в този сегмент, автомобилистите стигат до заключението, че ремонтът на автоматични трансмисии със собствените си ръце не е толкова безсмислено начинание. Цените на майсторите на работилницата не могат да се нарекат скромни, а професионализмът не винаги съответства на цената. И след известно размисъл шофьорите могат да решат сами да отстранят проблема.

Където и да решите да ремонтирате скоростната кутия, целият процес протича по следната схема:

• диагностика,
• демонтиране на кутията,
• демонтаж на кутията,
• пълен комплект с резервни части,
• монтаж (монтаж),
• монтаж на автомобил,
• диагностика след ремонт.

За да отстраните проблема сами, ще ви трябват някои умения на автомонтьор, инструменти, време за работа, търпение и постоянство.

Всички автоматични трансмисии са подредени еднакво, но има два вида управление на трансмисията - хидравлично и електронно. Ремонтът им има някои разлики.

Важно е да забележите проблемите с предаването на възможно най-ранен етап.Тогава, с правилната диагноза, сложните ремонти могат да бъдат избегнати. Тиха и плавна работа на автоматичната скоростна кутия се счита за нормално. Има много признаци, че нещо не е наред с кутията. Най-често това са външни звуци при смяна на предавките или по време на роботизирана трансмисия. Може да е хрущене, щракане. Неприятната миризма също говори за проблеми. Може да се появи при продължителна или краткосрочна експлоатация на кутията. По-лошо е, ако превключването на предавките се забави или една от тях изобщо не работи. Тогава е необходима незабавна намеса.

Не бъдете мързеливи да погледнете под колата, там трябва да е чисто. Червените петна ще показват теч на масло от трансмисията. Редовната проверка на нивото на маслото е задължителна. Обикновено трябва да е полупрозрачен, червеникав на цвят. Без миризми на изгаряне или кални нюанси! Ако се появят, е време да смените маслото.

Неизправности в автоматичната трансмисия често възникват поради неправилна експлоатация. Трансмисията става неизползваема поради недостатъчно ниво на маслото или прегряване. Поради тази причина зъбните колела се износват, машината може да дръпне при смяна на предавките. В резултат на това всяка част от автоматичната трансмисия може да се повреди. Ударите по време на шофиране показват прегряване на маслото и появата на проблеми в корпуса на клапана.

Агресивното шофиране с рязко ускорение и спиране ще изтрие детайлите. Не добавя издръжливост на кутията и шофиране в задръствания, подхлъзване. Всичко това води до прегряване на кутията и се отразява зле на общото й състояние.

Всички неизправности са разделени на две подгрупи. Те могат да се появят в

• електронна система за управление,
• механични и хидравлични части на скоростната кутия.

Ако възникне неизправност, автоматичната скоростна кутия преминава в авариен режим, тоест преминава на трета скорост и не се превключва. На дисплея се появява съответната икона.

Ако са възникнали проблеми с електрониката, тогава няма да е възможно да ги поправите чрез ремонт на автоматичната скоростна кутия. Ето защо е важно да се разбере естеството на неизправностите.

При диагностиката основното е да се събере необходимата информация и да се интерпретира правилно. Ето защо е по-добре да се консултирате със специалист. Определете какъв е проблемът в сервиза и се погрижете за ремонта сами. Без подходящ опит и оборудване ще отделите много време за диагностика. Има механична и компютърна диагностика.

Обща схема на диагностичните процедури:

• проверете маслото,
• проверете работата на двигателя на празен ход, точките на свързване на окабеляването и кабелите,
• определят кодовете за грешки при работата на управляващите блокове (CU) на скоростната кутия и двигателя,
• отметнете квадратчето на кола без движение,
• проверете автоматичната трансмисия в движение,
• проверете налягането вътре в системата за управление.

Ако причината за неизправностите са проблеми с електрониката, тогава най-вероятно няма да е необходимо да разглобявате и разглобявате автоматичната скоростна кутия. Диагностиката на неизправностите в тази система се извършва от контролния блок. Той следи сигналите на сензора, предавателното отношение и съпротивлението на изходните вериги. Възможно е да възникнат неизправности на такива части и възли:

• входни сензори,
• електронен блок за управление,
• изпълнителни устройства на системата за управление,
• нарушаване на целостта на връзките на електрическите кабели.

Компютърът за предаване получава сигнали от различни сензори. Ако някои параметри не са в ред, той записва кода на този проблем (DTC) в паметта. Можете да дешифрирате такива номера с помощта на специален скенер.

Това са основните проблеми на самата автоматична скоростна кутия. Те са условно разделени на три подгрупи:

1. Повреди на фрикционни групи, втулки и корпуси, апарати, планетарни редуктори, помпа и други механични устройства.
2. Дефектен трансформатор. Това включва:
   • прекъсвания на шлиците на проводниците,
   • механично разрушаване на остриетата,
   • преливащ съединител,
   • износване на главния блокиращ съединител,
   • разхерметизиране на уплътнението на буталото.
   • Проблеми с механиката на хидравличната плоча.

Ако диагностиката е била успешна и не можете да направите без демонтаж, тогава преминаваме към този етап от ремонта на автоматичната скоростна кутия.

Ще ви трябва специален асансьор или поне отвор за наблюдение. Както и жак за предаване и комплект ключове. По-добре е тази процедура да се извърши в специално оборудван гараж или кутия. Няма да е излишно да поканите няколко физически силни момчета, които да ви помогнат да преместите извадената кутия. Теглото му е извън силите дори на много силен човек. Допълнителен план за действие:

1. изключете всички комуникационни тръби и кабели;
2. развийте монтажните болтове на преобразувателя на въртящия момент, както и мембраните на маховика на двигателя;
3. свалете и преместете скоростната кутия;
4. преценете мащаба на повредата и започнете ремонта.

Преди да свалите скоростната кутия, не е необходимо маслото да се източва от нея. Въпреки това, не забравяйте да поставите контейнера на мястото, където са закрепени тръбите за подаване на масло, когато ги разкачите - в противен случай ще получите грозна локва под краката си.

Всички действия трябва да бъдат внимателни. Внезапните движения могат да повредят шлиците на входния вал на диафрагмата.

По-добре е да направите ремонт на автоматична скоростна кутия със собствените си ръце, като го имате под ръка собствено ръководство и отпечатана схема на скоростната кутия. Първо трябва да проверите всички системи, които обслужват скоростната кутия, опорите и блоковете. След това пристъпваме към ремонта. За това:

1. Разглобяваме скоростната кутия, измиваме и подсушаваме частите и ги проверяваме за дефекти.
2. Сменяме всички гарнитури, уплътнения, както и износени части.
3. Отстранете блока на инхибитора и картера. Почистваме мръсотията вътре. Прилича на метални магнитни стърготини.
4. Изваждаме окабеляването на пръстена от щепсела и ги натискаме вътре в щепсела.
5. Свалете корпуса на клапана, разхлабете болтовете на спирачната лента. Измиваме корпуса на клапана.
6. Проверяваме съединителите, предавките и планетарните зъбни колела за износване. Ще го сменим, ако има такава нужда. Всички вътрешни гумени ленти трябва да се сменят!
7. Отваряме маслената помпа. Проверяваме всички детайли, особено филтъра. Променяме това, което вече е изкарало срока си. Използваме ръководството, за да не сменяме части.
8. Изваждаме клапаните и пружините. Измиваме клапаните. Залепването им може да е причина за неправилна работа на автоматичната скоростна кутия. Сменете пружините на акумулатора, ако са счупени.
9. Връщане на всичко на мястото си. Важно е да не бъркате нищо!
10. Подменяме пръстени и фрикционни болтове.
11. Проверяваме модула за превключване на скоростите и голямото бутало и поставяме маслената помпа на място.

Сглобяването се извършва с главата надолу.

Има някои точки, които е препоръчително да се вземат предвид при ремонт. Често проблемът с предаването е свързан с филтъра. Няма да е възможно да го смените без премахване на корпуса на клапана. И когато се свали, уплътнението се счупва. За да го смените, ще трябва да разглобите напълно корпуса на клапана. Същото важи и за акумулаторната пружина от първа към втора предавка. Специална запушалка не ви позволява да я извадите, без да разглобявате корпуса на клапана. Всички уплътнения на корпуса на клапаните са много сходни, не ги бъркайте. Сглобявайки корпуса на клапана, го затягаме с динамометричен ключ. Тук е важно да не се пренатяга.

Ако всички повреди бъдат отстранени, ние инсталираме автоматичната скоростна кутия. Моментът е отговорен, бързането е неуместно тук. По време на тези работи трябва да се спазват следните препоръки:

• Когато се монтира автоматичната скоростна кутия на нейно място, диафрагмата се проверява за крайно биене с помощта на индикаторна глава. Ако възникне такъв дефект, той трябва да бъде заменен.
• Радиаторът се промива, докато бензинът е чист. След това един литър трансмисионно масло се излива в газотурбинния двигател и се поставя върху входния вал. Трябва да постигнете сигурна връзка и пълно прилягане. След това трябва да свържете двигателя с кутията по протежение на водещите центриращи щифтове. Картерите трябва да допират напълно.
• Затягането на болтовете в кутията е следващата стъпка. След това се проверява липсата на празнини по цялата равнина. След свързване на всички магистрали се проверява правилността на връзките.
• На последния етап се излива масло и се проверява работата на автоматичната трансмисия при ниски обороти на двигателя.

Започвайки монтажа на кутията, не забравяйте да проверите за наличието на центриращи щифтове на фланеца на картера - трябва да има два от тях.Ако поне един липсва, автоматичната скоростна кутия не може да бъде прикрепена.

Ремонт и диагностика на автоматична скоростна кутия направете го сами - не е лесна, но осъществима задача. Избирайки автомобил с автоматична скоростна кутия, начинаещите автомобилисти смятат, че ремонтът му у дома е невъзможен. Това не е истина. Но преди да решите да извършите такава важна работа у дома, трябва да прецените всичките си възможности. Тогава няма да ви очакват неприятни изненади по време на ремонта.

Ако бъде поискана парола: 88888

Между другото, има и такава книга - линк
Бих искал да поръчам с възможност.

При поискване за парола: 88888 Здравейте. Бъдете така любезен, за да имате достъп до изтеглянето като нишка? паролата не_работи.
Благодарим ви за разбирането и помощта.

редактиране. от 25.11.2012г. премахвам въпроса. Благодарение на.

Ако бъде поискана парола: 88888 Сега паролата ми не работи! как да изтеглите?

29.04.2013 г. и аз оттеглям въпроса си. Решена паролата)))

резервни части за>

Оригиналния източник е връзката тук - паролата се променя периодично, за да разберете паролата, отидете на връзката към раздела за автоматична трансмисия