Монтажът на разпределителната кутия се извършва с главата надолу. Тези стъпки се повтарят при работа с други видове от тази марка автомобили (включително при ремонт на скоростна кутия UAZ Hunter). Монтирайте скобата за закрепване към рамката. Те поставят раздаващата кутия върху барабана на ръчната спирачка и, като държат предавката, я спускат на място през люка за извличане на мощност.
Преди това поставете заключваща шайба от междинния вал. Затегнете болтовете и гайките, поставете капака с лостове и проверете работата на всички скорости. Сменят освобождаващия лагер, свалят лостовете, влачат целия агрегат под колата и го окачват на въже. Плъзнете освобождаващия лагер върху кутията и подсилете пружината. След това поставете входящия вал и съединителя. Това се прави по следния начин:
Прикрепете маслото на шлиците на входящия вал и щепсела на място, поставете задвижването на скоростомера, карданите, ръчната спирачка, капаците на място. Необходимо е да върнете напречната греда на рамката на нейното място и да фиксирате скобата на ауспуха към разпределителната кутия.
Извършват се настройка и настройка на ръчната спирачка, смяна на маслото. Ако контролната точка на UAZ Hunter се ремонтира, може да се нуждаете не само от тези действия, но и от настройката на прътите. Завийте люка на пода, поставете седалките. С това ремонтът на КПП УАЗ 452 завършва самостоятелно.
VIDEO
За да ремонтирате правилно скоростната кутия UAZ 452 сами, трябва стриктно да се придържате към последователността от действия, описана по-горе. Трудностите при ремонта на други модели от тази марка могат да бъдат причинени от различно разположение на основните части на машината, например пръти. Смяната на маслото трябва да се извърши в съответствие с техническите изисквания за този тип превозно средство.
Ремонтът на контролно-пропускателния пункт на UAZ 469 със собствени ръце е изпълнима задача за човек, който иска да спести пари. За други собственици на UAZ (например хляб UAZ), всичко по-горе може да се вземе предвид и скоростната кутия на UAZ може да бъде ремонтирана, като се вземе предвид известна разлика в детайлите и местоположението на прътите.
Оригиналната статия е на сайта
Благодаря на Александър Дорохов, че ми изпрати много снимки на неговата кутия. Използвайки тези снимки като пример, написах тази статия.
Тази снимка показва капака с вилиците за смяна. Визуално не забелязах никакво износване на вилките! Но не забравяйте да преместите ръцете си вилици. Ако започнат да висят върху прътите - Значи е необходимо да развиете жицата, която ги фиксира и да затегнете болтовете по-силно! Така че визуално изглеждат страхотно.
Сега гледам вътре в кутията. Човек може само да диша.Тук дори не се нуждаете от измервателна пръчка, за да видите колко е износена предавката на втората предавка до края на вторичния вал в областта на зъбите на съединителя. В идеалния случай трябва да бъде 0,2 мм. На този, който е работил, разбира се, малко повече. Но тук можете ясно да видите, че разликата е най-малко 3,5 мм. Такава предавка се изхвърля само. Защото нейните съединителни зъби ще хванат само наполовина. Сравнете сами дължината на зъбите и ширината на хлабината.
Когато входящият вал бъде свален, проверете го. Синхронизаторът вече не е добър за нищо, тъй като водещите му зъби са запушени до тъпота. Зъбите на съединителя вече са свършили добра работа. От долната част на зъбите ясно се виждат равномерни работни ивици. Но отгоре, от друга страна, ръждата е ясно видима на далечната половина на зъба. Това предполага, че съединителят на скоростната кутия, когато газът е бил пуснат, е станал настрани или е бил изцеден. Така че входящият вал се изхвърля заедно със синхронизатора.
Изваждаме втулката на синхронизатора с главината. Визуално. Зъбите на 4-та предавка на съединителя изглеждат страхотно. За съжаление страничното им износване от зъбите на входящия вал не се вижда?
Чудя се дали задържащият пръстен излезе сам? Ако е така, тогава задържащият жлеб на изходящия вал се счупи в конус и пръстенът се изцеди от него под натоварване. Така че трябва да отидете при стругаря и той спретнато ще изправи този нажежен до червено жлеб с много силен фрез. Зад пръстена можете да видите дистанционна втулка или шайба, както искате. Ще е необходимо да поставите нов лагер на вала при стругара, да поставите задържащия пръстен обратно в жлеба и стругарът веднага ще ви шлайфа нова дистанционна шайба. Шайбата трябва да е толкова дебела, че да стои между лагера и задържащия пръстен с лека намеса или не повече от 0,1 мм в минус. Въпреки че е възможно магазинът продава нови скоби и дистанционни втулки с различна дебелина. Във всеки случай за ленд роувър се прави така. Но се надявам задържащият пръстен да е премахнат.
И тук виждам някакво износване по стените. Ако отговорът е да! Това означава, че трябва да поставите нова заключваща шайба с по-голяма дебелина. Но ако главината на синхронизатора също виси върху шлиците на вала. Най-добре е да смениш и вала! Въпреки че шлиците изглеждат спретнати и няма следи от износване. Най-вероятно валът е в добро състояние.
Допълнение към написаното:
Съединителят и зъбите към 3-та или 4-та предавка изглеждат добре. Краищата на зъбите са непокътнати. Не наблюдавам косо износване. Но ако предавките се сменят, съединителят автоматично се сменя заедно с главината. Въпреки че бих сложил тази част заедно с главината, за всеки случай, на склад. И ако парите наистина не стигат, тогава бих ги вложил. Ако всичко е правилно регулирано, нищо няма да виси и трансмисията не е била избита преди. Не виждам никакво престъпление. Основното е, че главината приляга плътно към вала.
Същото важи и за хъба.
Синхронизаторът за смяна има тъпи ръбове на зъбите.В този случай те няма да се плъзгат настрани, когато зъбите на съединителя преминават през тях, съответно скоростният лост ще захване предавката с известна трудност.
Зъбната предавка на третата предавка е със затъпени зъби и също се виждат следи от стърготини. Ще бъде трудно да включите трета предавка и дори тогава всеки друг път. Тя не е наемател! Само замяна. Бившият собственик явно не си е правил труда да изчака, докато синхронизаторите изравнят скоростите на въртене на валовете. Освен това Nigrol допринася за това.
А ето как изглежда тя отзад. Дистанционната шайба, която стои отзад, е силно износена. Необходимо е да закупите нова шайба, за предпочитане да я съберете по размер. В краен случай издълбайте нов от бронз. На моята Лада има една бронзова. Основното е, че зъбното колело на 3-та предавка се люлее на вала не повече от 0,2 мм. И медната втулка започна да се руши. Това означава, че зъбното колело просто висеше на вала. Но тя има толеранс от 0,06 мм.
Сега идва трудната част. Да, можете да измерите вътрешния диаметър на зъбното колело с вътрешен габарит или диетален шублер. След това измерете шийката на вала, извадете едно от другото и получете резултата. За съжаление този измервателен инструмент е по-скъп от нов вал и много повече! Затова мога да предложа само два варианта.
1) Втулката на новата предавка все още е оразмерена и тук трудно можете да промените нещо.
2) Сега начинът за проверка на изтичането на валовете във втулките. На пръстите. И то в буквалния смисъл на думата. Човешката ръка започва да усеща биенето на части в района на 0,1 мм. Е, ако вече усещате биенето с ясен удар. Това означава, че биенето вече е в района на 0,2 мм. и още.
Но най-важното тук не е биенето на зъбното колело по вала, а колко голямо е ходенето на зъбното колело по вала.
Предавката трябва да върви възможно най-малко от съединителя на 3-та-4-та предавка и до крайния край на вала. В идеалния случай 0,08. 0,2 мм.
И втората предавка е извън конкуренцията. Разви се до такава степен, че развитието е погълнало острите ръбове на съединителните зъби. А това е около милиметър. Това означава, че предавката е преместена на вторичния вал най-малко 3,5 мм (втора снимка) с толеранс от 0,2 мм. Задължително за музея!
Зъбите на зъбното колело на първата предавка също са запушени, така че включването на втората предавка ще бъде много проблематично.
Зъбното колело на междинния вал не беше с ударени зъби и без шлицове. По правило това е винаги така. Ако нещо не е повредило зъбите на междинния вал, тогава на вала като правило се сменят само лагерите. Изключението са силно повредените зъби на задна предавка.
Зъбите на задна предавка са заседнали. Доста често срещан дефект. Той също трябва да бъде сменен, тъй като износването преминава към конус, зъбното колело може да започне да избива след известно време. Погледнете по-отблизо по-голямата предавка - виждате по-добре отдолу.
Оста, на която се върти задна предавка, изглежда добре. Наистина не си спомням някога да съм го сменял.
Но лагерът трябва да се смени, тъй като вече се произвежда. Ролковите лагери имат основната характеристика: ако ролката изпадне от клетката, тогава лагерът се е износил.
Съдейки по снимките. Крекерите бяха извадени от втулката на синхронизатора. Нищо изненадващо. При толкова голям хлабина на зъбните колела (по протежение на валовете), крекерите на съединителя на 3-та и 4-та предавка започнаха да изпълзяват зад съединителя на синхронизатора при включване на предавките. След това те започнаха да изпъкват навън под въздействието на пружина и в резултат на това беше невъзможно да се изключи предавката. Точно, за да не се случи това, се опитвам да избера целия люфт на валовете на кутията и вилиците за включване при ремонт.
Присъда. В кутията трябва да смените скоростите 1,2,3, предавките. Сменете също входящия вал, всички лагери, задна скорост. Не е строго необходимо, но изисква хъб и двата синхронизатора. Ако новите зъбни колела висят на стария вал повече от 0,15 мм. (Ръката перфектно усеща удара над 0,1 мм.) Това означава, че вторичният вал също трябва да бъде сменен.
Демонтаж на механизма за превключване на предавките ПОСЛЕДОВАНИЕ
Използвайте отвертка с тесен шлиц, за да избиете щепселите на прътите за превключване на скоростите.
С помощта на ключа "17" развийте щепсела на щепсела на фиксатора.
С помощта на клещи отстранете предпазната тел на болтовете, закрепващи вилиците към прътите ...
... и изключете трите болта с 10 ключ.
Избиваме виличния прът на 1-2-ра предавка с брада заедно с щепсела.
Изваждаме щепсела и стеблото.
Блокиращият щифт се намира в средния прът.
... извадете топката с пружина.
С помощта на ключа "10" развийте трите болта, закрепващи капака на предпазителя.
Изваждаме топката с пружина (държач на предпазители).
Потопете топката с шлицова отвертка, поставете стеблото в отвора на капака.
Поставяме вилица върху стеблото, почуквайки по края на стъблото с мек метален чук, ...
... и го фиксирайте със заключващ болт, като подравните дупките на стеблото и вилицата.
Монтирайте буталото в канала между вилицата на задна предавка и III – IV предавки.
Ориентирайте шайбата на масления дефлектор с издатина към вътрешния пръстен на лагера.
ВНИМАНИЕ Ходът на лоста при включване на първа предавка в скоростна кутия със синхронизатори само на III-IV предавки е 2,5 пъти по-голям, отколкото при включване на втората предавка. Невключването на първата предавка води до бързо износване и разрушаване на зъбните колела.
Вчера имаше такава ситуация: когато колата се движеше, се чу пукане и всички трансмисии спряха да работят. Тоест, когато включите каквато и да е предавка и се опитате да тръгнете, се чува скърцане на предавките и колата не се движи. Малко хора се заемат да правят тези машини, а тези, които го правят, имат опашка. Ще трябва да го направя сам.
Сега ще развия кардана и ще махна скоростната кутия. Ще се опитам да го поправя сам. Развийте болтовете за закрепване на кутията: от едната страна 2 болта; от другата страна 2 болта. Сложете палета. Сега ще се опитам да го снимам. Така тя увисна. Това е, кутията е свалена. Сега ще го извадя и ще го прегледам.
Свалих кутията, сега ще я разкача от разпределителя. И веднага това хваща окото - този хлабина, хлабината на входящия вал. Все още ми остава загадка как ще го поставя на мястото му, но времето ще покаже. Откачих кутията от разпределителя и второто, което ми хвана окото е, че тази гайка беше отвита. И изглежда, че имаме лява резба.
Разви капака, отви болтовете за закрепване на фланеца.Сега да видим какво има вътре. Все още не виждам нищо драматично. Сега ще видя, ако има нещо, ще ти кажа. Очевидно това беше проблемът. Този блок от зъбни колела, този вал целият се тресе, увисва. И тук изстиска капака, който трябва да се завинти.
Явно проблема е в този лагер на зъбния блок, защото целият вал понякога не се зацепва, защото увисва. И синхронизаторът практически няма зъби.Имам приятел, специалист по ВАЗ наблизо, сега ще се консултирам с него и ще продължа ремонта.
Консултирах се със специалист, казаха, че се сменят и двата лагера на междинния вал и лагера на входящия вал. Казаха на земния синхронизатор да не го пипа, да го остави така, защото няма сухари и топчета. Ще работи добре. Необходима е и смяна на шайбата на масления картер.
Отидох до магазина и купих лагери: 50 208 с жлеб на входния вал; 50 306 към междинния вал. Все още ми трябва 305-ти отворен лагер без жлеб, но нямаше отворен, купих затворен. После ще махна тези гумени неща - ще е отворено. Също така, уплътнител, уплътнения за кутията, чистачки за масло и болтове за кардан.
Сега ще разглобим кутията. За да премахнете междинния вал, тези зъбни колела трябва да бъдат премахнати. За да направя това, развих този болт. Трябва да се развие. Сега ще избия оста. Всички нокаутирани.
Сега ще избием самия междинен вал. За да направите това, трябва да развием тази гайка. И ще трябва да ударите лагера от другата страна, така че да падне тук. Сега да видим как става. Не беше възможно да се развие този капак, защото беше изцеден и не вървеше по резбата. Просто го счупих. Не знам дали има такива в продажба или не, алуминиев е. Вижте какво се случи с лагера там - на практика нищо не остана от него.
Сега трябва да изтласкаме входящия вал. Тук на предавката има място, където няма зъби. Тя трябва да бъде поставена така, че да не пречи на изхода, така че зъбите да не се придържат към тази предавка. Усукваме, настройваме, сега ще притиснем. Намерих такава желязна отвертка, сега ще я сложа. Този входен вал излезе много лесно.
Да отидем по-нататък. Извадихме първичния вал, сега продължаваме към вторичния вал. Необходимо е да развиете тези болтове, да премахнете тази заключваща шайба и да ударите лагера там, така че лагерът да излезе. Вече развих тези пластини, които държаха лагера в жлеба. Сега свалям заключващата шайба, след това махам заключващата шайба. Сега можете да ударите лагера, за да го накарате да излезе. Сега ще изпресам лагера с удари на чук. Лагерът трябва да се извади оттук, сега ще опитам. След като махна лагера и махна (нечува се 09:35) шайби, издърпвам изходящия вал.
За да премахнете междинния вал, трябва да развиете тази гайка и да я забиете там. Сега нека опитаме как ще бъде. Развих гайката на насрещния вал, имаше фиксатор от лагера и сега ще извадим зъбните колела. Той разбира всичко тук и затова трябва да излезе. Събирайки го, за да не забравяме как стояха. Сега ще измия, почистя и ще започна да сменям части и да сглобя кутията. Кутията е разглобена, сега ще почистя тази вековна мръсотия със скрепер. Тогава ще пробвам, имам фреза, може да използвате и фенерче, ще го изгоря цялата, за да е чисто. Само тогава ще събера всичко.
Монтираме междинния вал.Първо слагаме пръстена,после малкото зъбно колело,после това ще отиде,по-малкото. След това слагаме голямата. Само ние ще вмъкнем всичко това вътре, така че ще анализираме всичко отново.
Сега ще натиснем лагер 50 306. Притискаме го от тази страна, отидете от другата страна. Сега притискаме лагера от другата страна. Инсталираме вторичния вал. Залепихме ролките върху смазката, сега ще ги вмъкнем във вторичния вал. Това е всичко, тук още няма нищо интересно. Сега ще съберем всичко, ще го свържем с дистрибутора. Забавлението започва, когато го поставим на място.
Шок! В УАЗ "питка" инвестираха 2 лами! Какво излезе от това
За да поставите кутията в разпределителя, трябва да премахнете люка на разпределителя и да регулирате зъбните колела с ръцете си. Тя трябва да се изравни с изходящия вал. Използвайки всякакви подложки, настроих кутията така. Сега ще се опитам да го бутна там. Аз върша работата сам, не знам дали ще се получи или не.До дъното не мога да сложа кутията, забих я там, но все още не съм ударил съединителя. Като преправях подовете в питката всички изгниха, предвидих такъв люк, държи се на болтове. Сега ще се опитам да го вдигна с въжета от тук и да го вкарам.
Вижте също кой ще преправя тялото на питката, имам такава маса. Имам го, който се отваря на лагери и има достъп до задната част на двигателя. Сега ще се опитам да вдигна кутията от тук. Всичко, както виждаме, кутията влезе в своите монтажи. Люк помогна, но само две дупки биха били достатъчни, за да опънат въжето. Тоест опънах въжето, завързах го на възел, започнах да го усуквам с лост и кутията започна да се издига. Надявам се, че съм направил всичко както трябва. Всичко, събираме допълнително.
След като завъртя няколко завъртания, вдигнах кутията до края и сега можете лесно да затегнете крепежните елементи на възглавниците на кутията. Така че люкът премина теста - необходимо нещо. Това е всичко, свърши работата.
Отне ми 1500 рубли за материала: за всички уплътнения, масло, лагери. Последният път, когато ремонтирах кутия в автосервиз, първата предавка излетя, взеха 10 000 рубли. Днес трябваше да го направя сам, но го спасих.
UAZ-469 принадлежи към броя на товарните и пътническите превозни средства, които се отличават с повишено ниво на проходимост. Автомобилът е произведен от Уляновския автомобилен завод. В допълнение към UAZ-469, автомобилният завод представи модели като UAZ 452 (хлаб), UAZ Patriot.
На UAZ 469 скоростната кутия е механична, предназначена за 4 скорости. В този случай 4-степенната скоростна кутия е оборудвана със синхронизатори. Те са необходими за прилагане на изравняване на скоростта. Има валове, докато входящият вал е базиран на два лагера. Задвижващите зъбни колела на междинния вал са спирални. За да се справи с възникването на радиални и аксиални натоварвания по време на движение, опората на задния вал включва двуредов ъглов контактен сачмен лагер. Такава контролна точка позволява на превозното средство да се движи на заден ход. Автомобилът е оборудван с раздатъчна кутия. Разпределителна кутия UAZ 469 включва валове на задвижващия мост, зъбни колела, които имат дълъг експлоатационен живот.
Предимството на ръчната скоростна кутия е, че е проектирана за дълъг експлоатационен живот. Автомобилът, който има офроуд качества и е оборудван с ръчна скоростна кутия, е отличен за работа по кръстосани места.
Автомобилът трябва да бъде диагностициран, ако управлението му се е влошило. Успоредно с това се чуват скърцане при смяна на предавките. Също така е необходимо да проверите състоянието на кутията, ако предаванията се активират спонтанно. В някои случаи се налага смяна на лагери и зъбни колела, за да се реши проблемът с появата на шум. Ако превключването на скоростите е здраво, синхронизаторите се проверяват. Основната причина, поради която има нужда от подмяна на съставните части на кутията на SUV, е тяхното естествено износване.
Един от признаците, че трябва да се провери раздаващата кутия, е дали сцеплението на колелата с пътя се е влошило и шумът от нейната страна е започнал да се натрупва. Неправилното използване на автомобила води до ремонт на скоростната кутия на UAZ 469. По-специално е необходимо своевременно да се сменя трансмисионното масло.
Друг проблем, с който може да срещне шофьор на UAZ, е изтичането на масло от скоростната кутия. Това проявление е резултат от повишено ниво на маслото в скоростната кутия. Също така, ако водата попадне в системата, докато пълни кутията с ново гориво, автомобилистът скоро ще се сблъска с проблема с изтичане на течност от скоростната кутия. Въпреки това, не само използването на нискокачествено масло може да бъде причината да се отбележи теч, тъй като може да има пукнатина в картера или в капака на скоростната кутия UAZ 469.
VIDEO
По този начин високоскоростната кутия на автомобила UAZ 469 включва много работни възли, които осигуряват оптималното функциониране на автомобилната система. Предвид това, собственикът на превозното средство трябва да подлага автомобила на редовна поддръжка.Това ще намали риска от преждевременен ремонт на скоростната кутия UAZ 469.
Какви ключарски инструменти са необходими за ремонт на скоростна кутия? За да извършите ремонт, трябва да закупите цял ремонтен комплект. По-специално, ще ви трябват отворени ключове, гаечни ключове, чук, отвертки и монтажна лопата.
Трябва да се отбележи голямото тегло на кутията, което се дължи на факта, че устройството има съобщение с дозатор. Имайки това предвид, разглобяването на кутията не трябва да се извършва самостоятелно.
Как да премахнете кутията? За да започнете процедурата за изтегляне на контролната точка, изпълнете следните стъпки:
УАЗ стои на наблюдателната дупка.
Трансмисионното масло се източва (това леко ще облекчи теглото на кутията).
Седалките са демонтирани в купето.
Вилицата за освобождаване на съединителя, рамката, карданният вал, скоростомерният вал, тавата на съединителя, ауспухът в близост до разпределителя трябва да бъдат отстранени. Завесата трябва да бъде премахната.
Трансферната кутия трябва да бъде изключена от основната скоростна кутия. По правило разпределителят е увит с въже и окачен.
Всички консумативи (болтове, гайки и др.) се развиват.
Тъй като скоростната кутия на UAZ е фиксирана върху крепежните елементи, те трябва да се развият и кутията може да бъде извадена от слотовете.
VIDEO
Сглобяването на скоростната кутия UAZ става в обратен ред.
Когато извадената кутия е разглобена, всички компоненти трябва да бъдат проверени за целостта. Деформираните елементи трябва да бъдат заменени.
Ако все по-често трябва да държите скоростния лост в движение, ако лостовете на раздаващата кутия са вързани с въжета дълго време :), ако под вас започне несъответстващ концерт дори на задната ос, значи е време. Време е да премахнете кутията и да разберете как работи тази колекция от зъбни колела и лагери.
Веднага ви предупреждавам - няма да споря с авторите на книги за UAZ, тази статия е просто допълнение към книгите, като се има предвид факта, че нямате сервиз, асансьор, три механика и подобни.
Вижте каква скоростна кутия имате. Ако не сте запознати с концепцията за "двойно освобождаване с повторно пускане на газта", всички предавки, както "нагоре", така и "надолу", се превключват лесно и лостът изминава същото разстояние при включване на първа предавка, както при включване на трета - вие имат напълно синхронизирана скоростна кутия. Всичко, което ще бъде написано по-нататък за скоростната кутия, не се отнася за вас. Трансферните кутии обаче са едни и същи и част от тази статия може да ви бъде полезна. За офроуд условия за предпочитане е скоростна кутия със синхронизатори само на трета-четвърта предавка, т.нар. "Стар модел".
След като решим вида на вашата кутия, ние ще подготвим инструмента. За цялостно разглобяване и сглобяване на скоростната кутия и разпределителната кутия "стар стил" без никакви специални настройки, ви е необходим следният инструмент:
Използвам червено “ABRO” за уплътненията. Домашното бяло е подходящо само за водоснабдяване и дори тогава не навсякъде.
Използвам "Litol" като най-евтината грес.
При превозните средства UAZ скоростната кутия и разпределителната кутия са свързани в едно устройство, което е много правилно. Но е много трудно (80 кг). Ето защо е доста трудно да премахнете тази тежка единица самостоятелно (и това се случва най-често). На снимката се вижда как излизам от ситуацията - с помощта на ръчната лебедка "Лика-2". Но имам ролка, която хващам за нея. След като веднъж забравих лебедката, се измъкнах от ситуацията с помощта на обикновен лост и въже. Но няма да се ангажирам да поставя кутията на място сам без лебедка.
Така че нека започваме.Поставяме колата на равна повърхност, като се има предвид, че ще трябва да се търкаля половин метър напред-назад. Източете маслото - скоростната кутия и разпределителната кутия имат отделни пробки за източване и пълнене, въпреки че обемът е общ.
Докато маслото се източва, свалете предните седалки. След това развиваме и премахваме двете половини на люка в пода. Обръщаме се и премахваме задвижването на скоростомера по-далеч.
Маслото е просто стъкло, завиваме го на мястото на тапата. Развийте напречната греда на рамката, която минава директно под барабана на ръчната спирачка. Развийте карданите от фланците на разпределителната кутия. По-удобно е да развиете предния кардан, ако съединителите на предния мост са изключени. Ако вашите карданни валове имат слаби шлицови гайки, по-добре е да премахнете карданните валове напълно от грях, като цяло е достатъчно да ги завържете към рамката, така че да не пречат. Много по-удобно е да развиете задния кардан отгоре, от люка, тук колата ще трябва да се търкаля леко напред и назад. Развиваме ауспуха от разпределителната кутия и разхлабваме скобата на самия ауспух, в противен случай той ще пречи.
Увиваме кутията с разпределителя с въже и я окачваме. Развийте и извадете болтовете на възглавниците, развийте гайките, закрепващи кутията към камбаната. Направете това постепенно, гайките от лявата страна ще се развият напълно само когато кутията вече частично се е отдалечила от камбаната. Помогнете си с монтаж. В този случай е по-добре да подпрете двигателя с крик, в противен случай той ще остане на две опори и „задната“ част ще слезе надолу - това ще пречи. Когато кутията най-накрая увисне, внимателно я спуснете надолу. По-добре е да смените шпилките в камбаната - те изпитват големи натоварвания и 50/50, че резбата върху тях е повредена. Ако колата е на земята, лостовете трябва да бъдат премахнати за по-лесно изваждане изпод колата. При сваляне на скоростния лост капакът трябва да се държи - под него има пружина.
спретнати коси удари на вала изстискваме лагера на входния вал. Основното нещо е да не бързате и да биете в кръг, за да не изкривите лагера и да не развалите кацащия. На снимката валът, който вече три пъти извадих, който беше преди мен - не знам. Както виждате, горещо е и не търпи удари. Ако лагерът на входящия вал е износен, съборете и поставете нов. Той страда може би най-много, така че 90% ще трябва да го сменят. Тези лагери идват със затворена и отворена клетка, не разбрах разликата - все още е под капака.
Вътре входящият вал живее ролков лагер без клипс. Най-вероятно се е разпаднал по време на разглобяването. Съберете го. Ако последният валяк се издига лесно, трябва да го смените. С новия комплект ролки, последните могат да се вкарват само с голяма трудност и "покрай". Даже ми се стори, че са подхлъзнали грешния :).
Първо, трябва да разхлабите гайките на фланците и валовете на разпределителната кутия - за това вмъкваме болтове с подходящ диаметър в двата отвора на фланеца и ги държим с монтаж. Гайките на вала са скрити под капаците, наложително е да ги развиете - валовете могат да се свалят с гайките, но тогава е много трудно да се развият. Развийте фланците, извадете ръчната спирачка (в същото време можете да проверите нейната ефективност и да смените накладките). Закиснатият работен цилиндър се разглобява и накисва в дизелово гориво, проверява се. Няма резервни части за спирачката - или накладки или всички възли.
Сваляме капаците с семеринги и сменяме семерингите (освен ако не са напълно нови), като не забравяме да запълним свободното пространство с "Litol". Развийте болта с 10 и извадете задвижването на скоростомера. Развийте обезвъздушителя и го сменете с нов (100% кисел). Още по-добре, тръба до салона. Развийте ограничителя за направляващите вилици.
Сега можете да „наполовете“ разпределителната кутия - Отстранете всички задържащи пръстени от лагерите, развийте всички болтове по периметъра и свалете капака с голям размер. Ако е необходимо, сменяме ролковия лагер в този капак, вътрешната шайба се притиска към вала. На вала на задния мост има два лагера, вторият трябва да се прегледа.
Раздатката се сглобява в обратен ред. Необходимо е внимателно да се инспектират фланците и да се сменят при най-малкия признак на износване на шлиците, той напредва много бързо. Износването на вилиците също е неприемливо. Не забравяйте да оставите сърцевината на ядките.
Позволете ми да извадя една подробност от вашата история за ремонта на RK, а именно: когато смените ролковия лагер на междинния вал, трябва да избиете щепсела в корпуса на RK, който го затваря, т.к. шайбата на лагера се притиска на 3 мм от външния ръб на корпуса (не можете да хванете това, без да извадите щепсела). Самият щепсел е поставен на място вече върху напълно сглобения RK (за да можете да проверите предварителното натоварване на лагера). Преди да монтирате щепсела, изправете върху плочата, след това тънък слой уплътнител се нанася върху ръбовете на отвора в корпуса RK под щепсела и щепселът се поставя на място с помощта на дорник (вместо него можете да използвате парче тръба с 6-8 мм по-малък диаметър, т.е. се постига плътно прилягане поради равномерното вдлъбнатина на средата).
Залепваме уплътненията между кутията и разпределителя върху уплътнителя. Поставяме скобата за закрепване към рамката. Поставяме раздаващата кутия върху барабана на ръчната спирачка и като държим зъбното колело в кутията за предаване през „люка за извличане на мощност“, спускаме кутията на място, като не забравяме да поставим същата „шайба за тяга на междинния вал“. Грижим се за пръстите си. Затягаме два болта и две гайки, поставяме капаци с лостове и проверяваме работата на всички скоростни кутии и раздатъчни материали. Радваме се, че се получи.
Сменяме освобождаващия лагер за предварително заварен в нигрол. Изваждаме лостовете, плъзгаме уреда под колата и го окачваме на въже. Поставяме модула за освобождаване на съединителя върху кутията, поставяме пружината. Сега най-трудният момент е да поставите входящия вал в съединителя.Леко премествайки кутията нагоре-надолу, завъртайки двигателя с крик и въртейки двигателя за маховика, рано или късно поставяме кутията на място. Не поставяйте кутията точно до нея - първо, отляво, поставете производителите с ядки в слота. Издърпваме уреда към двигателя, закрепваме го към възглавниците. Монтираме на място вилицата на съединителя и маслото на шлиците на входния вал. Поставяме задвижването на скоростомера, капаци с дръжки, ръчна спирачка, карданни валове. Моля, обърнете внимание - в магазините често се продават болтове на кардан за еднократна употреба. Нормалният болт е закален, с "X" на главата. Буквата "Ч" на главата означава завода-производител и не служи като гаранция за здравина. Поставяме напречната греда на рамката, закрепваме скобата на ауспуха към разпределителя. Настройка на ръчната спирачка.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Напълнете с масло, поставете люка на място, седалките и отидете да проверите резултатите от добре изкарания уикенд 🙂
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
85
