Урал ремонт сам

Съветските тежки мотоциклети Урал са проста и непретенциозна техника. Можете дори да кажете надежден, ако внимателно наблюдавате двигателя. Боксеровият двигател на този мотор има много примитивен дизайн, но има много малък ресурс. Ето защо, за да се движите свободно в града и дори на дълги разстояния, двигателят трябва да се обслужва редовно. По-долу ще ви кажем как да извършите отстраняване на неизправности, разглобяване и подмяна на основните елементи на двигателя за моделите Ural M-62, M-63, M-66, M-67 и др.

Най-популярната причина за ремонт на мотоциклет Ural се счита за недостатъчна динамика на мотоциклета, дим от ауспуха, повреди при сцепление при високи обороти и намаляване на максималната скорост. Причините, които дори неопитните ездачи могат да забележат, са повишеният разход на гориво и масло. Ако възникнат такива проблеми, не си струва да разглобявате двигателя веднага, първо трябва да проверите запалването, след това настройките на карбуратора, да измерите компресията и да проверите регулирането на клапана и след като премахнете всички други проблеми, трябва да се качите в двигателя и ремонт на двигателя на мотоциклета Урал.

Може да се интересувате от това как да направите тунинг на мотоциклет Ural. Подробно описание на възможните насоки за тунинг на мотора!

По-опитните собственици могат да подозират проблем от звука на двигателя. Специфичният шум поражда редица проблеми, които се определят с висока точност.

Има и редица причини за ремонт на двигателя, които не са свързани с неговата повреда. Например, двигател може да бъде подреден по време на дълъг период на празен ход, по време на възстановяване, след дълъг период на работа и т.н.

Процесът на разглобяване на двигателя е доста сложен, но е по-важно съществуващите хлабини да "изчезнат". По този начин, ако двигателят бъде разглобен и след това сглобен без ремонт, има голяма вероятност да има шумове от трети страни, свързани с увеличаване на хлабините. Ето защо опитни ключари съветват преди всичко да се оцени състоянието на двигателя, без да се разглобяват основните елементи, или да се извърши частичен анализ, след което да се извърши отстраняване на неизправности и въз основа на резултатите да се реши дали да се извърши ремонт или не .
Възможно е да се определи неизправността "на ухо", ако:

Двигателят звучи силно по време на работа във всички диапазони на скоростта, а звъненето се превръща частично в силен шум, когато двигателят е загрял и при високи обороти.

причина: износване на буталния болт и прекомерна хлабина между щифта и втулката.
Решение: на първо място, можете да зададете по-късно запалване, в някои случаи това или напълно елиминира шума, или той става незначителен, което ви позволява да използвате мотоциклета още известно време. Ако това не помогне, тогава старите пръсти се заменят с нови, както и втулките на свързващия прът с последващото им развитие.

Моторът звъни, почукване се чува леко, звукът е тъп, усилва се при натоварване и при високи обороти.

причина: появата на празнина между щифта и буталото.
Решение: смяна на комплект пръст + бутало с нови от същата група.

Моторът удря метал върху метал на празен ход, а при високи обороти има силен звън и вибрации.

причина: хлабина между буталото и цилиндъра.
Решение: избор на ново бутало със следващия ремонтен размер и отвор на цилиндъра за нова група бутала.

Тъп почукване в областта на картера, ясно се чува на празен ход и при изпускане на газ.

причина: такъв звук може да показва увеличаване на пролуката между долната глава на свързващия прът и коляновия щифт на коляновия вал.

Поведението на мотоциклета разкрива следните проблеми:

Голям разход на масло, загуба на мощност и прекомерни изгорели газове.

причина: износване на бутални пръстени.
Решение: пълна смяна на бутални пръстени, а при наличие на повреда на равнината на цилиндъра - разточването му, с последващ ремонт.

Собствениците на мотоциклета Ural най-често се сблъскват с подобни проблеми. Както можете да видите, повечето от проблемите се диагностицират от занаятчии "на ухо" и въпреки цялата примитивност, резултатът е много точен. Приемайки проблема с двигателя, трябва да се запасите с набор от необходими теглещи, ключове и ремонтни части и едва след това да пристъпите към разглобяването.

Ремонтът на мотоциклета Ural трябва да се извършва на етапи. Първата стъпка е да подготвите вашия гараж и самия двигател. Цялата мръсотия и масло трябва да се измият от двигателя, за да не попаднат вътре. Положеният филм ще помогне да се спаси пода на гаража, защото е по-лесно да изхвърлите парче целофан, отколкото да премахнете останалата мазнина от пода на гаража.
Процес на разглобяване:

Развиваме гайките, държащи капака на цилиндъра, и го отстраняваме. След това развиваме гайките, закрепващи главата на цилиндъра, изваждаме кобилните рамена, прътите в кутията и издърпваме главата от шпилките.

Отстраняваме гайките за закрепване на цилиндъра и чрез разклащане внимателно изваждаме цилиндъра от шпилките.

Изваждаме задържащите пръстени, изтискаме буталния щифт със специален теглич.

Развийте винтовете, закрепващи газоразпределителния механизъм, и извадете капака на картера.

Развиваме фланеца на разпределителния вал, изваждаме щепсела в горната част на картера и задвижването на маслената помпа.

Изваждаме разпределителния вал с помощта на монтажните остриета.

Огъваме заключващата шайба и след това развиваме винта за закрепване на зъбното колело на цапфата на коляновия вал. Премахваме задвижващата предавка с монтажните ножове.

Развийте винтовете на горния диск на съединителя.

Маркираме дисковете в позицията, в която са били.

Отстранете болта, закрепващ маховика към коляновия вал.

Извадете маховика от конусната част на вала.

Отстранете болтовете от корпуса на задния основен лагер.

Изваждаме картера на двигателя, а с него и филтъра с маслената помпа.

Извадете коляновия вал от предния лагер и го извадете от картера.

Следвайки тази диаграма, ще можете да стигнете до основните части на двигателя, за да извършите пълна диагностика на хлабините и, ако е необходимо, да замените частите с нови. Струва си да се отбележи, че ако частта има празнина близо до износване, тогава е по-добре да я замените, тъй като повечето от новите части водят до повишено натоварване на целия двигател по време на работа. Такова повишено налягане върху старите компоненти може да доведе до износване, което означава поява на шум.

Съветваме ви да извършите цялостен ремонт преди началото на сезона. Този подход ще ви позволи да се отървете от всички проблеми с несъответстващите пропуски и да карате няколко сезона без притеснения. В противен случай двигателят на мотоциклета може да се повреди през високия сезон и да ви лиши трайно от възможността да се движите на две колела.

След ремонта монтажът трябва да се извърши въз основа на описаната по-горе диаграма, извършва се в обратен ред. Моля, имайте предвид, че не само самият ремонт, но и точността на сглобяването оказва влияние върху надеждността на двигателя. Често собствениците се оплакват, че двигателят работи дори по-лошо, отколкото преди ремонта, забравяйки, че причината за това поведение на двигателя е точно некачествен ремонт.

След като двигателят е сглобен, проверете настройките на запалването, настройките на карбуратора и хлабините на клапаните. Ако всичко е наред, можете да стартирате двигателя и да коригирате настройките на празен ход и в движение. Не забравяйте да работите в нови части. Правилно износените части е по-малко вероятно да се повредят през сезона. Ако всичко е направено правилно, тогава ремонтът на мотоциклета Ural ще ви изненада приятно, на първо място, с подобрено ускорение, реакция на газ и максимална скорост.

Много собственици на мотоциклети се заемат с преработката на своите железни коне, опитвайки се да им придадат индивидуалност.В същото време крайният резултат, получен поради въведените промени, далеч не винаги е задоволителен. Ярък пример за това е легендарният мотоциклет Ural, чиято настройка е изпълнена с определени трудности. Поради значителните цени на компонентите, такава операция ще струва повече от, например, настройка на IZH 5 Jupiter.

Продуктите на Ирбитския мотоциклетен завод са добре познати не само у нас. Различните модели, чийто дизайн произхожда от предвоенното BMW R71, запазват родителските си гени в продължение на седемдесет години. Вярно е, че префиксът "Урал" се появи в името им малко по-късно. От 1961 г. той е назначен на следните модификации:

• М-62 (1961 - 1963).
• М-63 (1963 - 1971) - това беше така нареченият Урал-2.
• М-66 (1973 - 1975) получи маркировка Урал-3.

Освен това беше решено да се ограничи до името Урал, премахвайки допълнителния цифров индекс и оставяйки само фабричното обозначение.

• М-67 (1973 - 1976).
• М-67-36 (1976 - 1983).
• IMZ-8 (този модел се произвежда от 1985 г. и има много различни версии).

И това не брои специалните версии и ограничените издания. Но в процеса на настройка на мотоциклет всяка от изброените модификации има много общо. Въпреки промяната на името, всички модели са сходни по дизайн и имат сходни технически характеристики.

Промяната на новата технология не е много финансово оправдана. По-евтино е да закупите употребяван или дори неизправен, да го копирате и първо да го възстановите. Ако се сдобиете с рядко копие на мотоциклета Ural, възстановяването и ремонтът на рядкост ще ви донесе повече дивиденти от най-модерния тунинг. Наистина, по този начин ние възстановяваме и връщаме към живот самата история.

Ако моделът е обикновен, тогава няма да има нищо лошо в превръщането на обикновен Урал в тунингован. Във всеки случай първата стъпка ще бъде възстановяването на мотоциклета Ural в работно състояние.

След като поставите за цел да настроите мотоциклета Ural със собствените си ръце, важно е да разберете, че има относително безболезнени промени, които не изискват документално потвърждение за регистрация на превозно средство и преминаване на техническа проверка.

И има промени, които, за да не са в противоречие със закона, трябва да бъдат съгласувани с производителя или други регулаторни органи. Въз основа на това настройката за мотоциклет Ural трябва да бъде разделена на две категории:

• Безболезнено, след което няма да има допълнителни проблеми с хартията.
• Сложен, в идеалния случай изисква официално одобрение на хартия.

Нека разгледаме всяка от тези категории поотделно.

Не трябва да се предполага, че всяка безболезнена настройка за мотоциклет Ural ще бъде лесно извършена. Но, както се казва, ловът е по-лош от робството. За по-голяма яснота ще разделим възможните промени на външни и вътрешни. Външните са насочени към коригиране на външния вид на ветерана, докато вътрешните ще повлияят на неговите шофьорски качества и технически характеристики.

Класическите форми, характерни за всички без смяна на моделите, се съчетават добре с изобилие от хромирани детайли. Тъй като хромът има добра антикорозионна устойчивост, не е забранено да се използва дори на най-неочаквани места. След такава обработка много детайли ще изглеждат добре:

• Предни и задни калници.
• Резервоар за гориво.
• Странични панели.
• Картер, цилиндри и цилиндрови глави на двигателя.
• Елементи на рамката и окачването.

Но ако няма възможност или желание да се занимавате с хромиране, алтернатива може да бъде висококачествено боядисване на мотоциклета Ural. Ще има достатъчно място за обръщане, особено ако имате модификация на количката.

Доста добри резултати могат да се постигнат чрез монтиране на калници с различен стил и размер, различен резервоар за гориво, предпазни арки и дори оптика. Подобренията, обичани от мнозина - инсталирането на висок волан и нови лостове за управление, промяна на седалката, без правилен подход, влошават позицията на ездача, което го прави по-малко удобно. Такива промени трябва да се правят с повишено внимание.

Много собственици започват да настройват Urals, за да подобрят техническите характеристики на мотоциклета. Въпреки известната ортодоксия в дизайна на двигателя и скоростната кутия, тук има какво да се обърне. Могат да се предприемат следните стъпки:

• Монтаж на опорни лагери на коляновия вал (колявица), чието качество е по-добро от това на стандартните.Не се препоръчва намаляване на размера на самите лагерни шейни. В крайна сметка това премахва термично обработения слой и намалява здравината на критичните елементи.
• Намалено тегло на буталата и свързващите пръти. Излишната маса на тези части води до увеличаване на момента на инерция и намаляване на мощността на двигателя. Дори чрез просто премахване на шприцоването, можете значително да намалите теглото и да увеличите ефективната мощност на захранващия блок.
• Подравнете и шлайфайте входните и изходните отвори. Лапиращи клапани. Такива процедури ще подобрят пълненето на цилиндрите с горима смес.
• Производство на нов разпределителен вал с различен профил на гърбицата, което ви позволява да промените времето на клапана. Това е сложна настройка на двигателя, която изисква специални познания.
• Инсталиране на нови карбуратори. Добре доказана мярка, която ви позволява да се отървете от неизправността при овърклок, характерна за всички модели IMZ без изключение. Това се дължи на факта, че производителят допълва оборудването с променливи вакуумни карбуратори, които не са подходящи за четиритактови мотоциклетни двигатели.

Това може да бъде елиминирано чрез оборудване на мотоциклета с подходящи карбуратори с постоянен вакуум. И Микуни, и Кейхин имат такива модели. За да се оптимизира работата, ще е необходимо да се регулира площта на потока на дюзите. В идеалния случай такава ревизия се извършва на специален щанд. При липса на такова, остава да се задоволяваме с напасване в пътните условия. След такава модернизация на двигателя, Урал ще ускорява много по-уверено.

Смяна на стандартните въздушни филтри с други с подобен капацитет на потока, но по-малко съпротивление.

Монтаж на инерционно усилване. Това ще даде резултати само ако закупите компоненти от добросъвестен производител. На пазара често има нестандартни или дори неработоспособни компоненти.

Производство на нови трансмисионни зъбни колела. Въпреки относителната трудоемкост, тази настройка на мотоциклета е повече от оправдана. Оригиналните скорости често не са с високо качество на изработка и не само затрудняват превключването на предавките, но и създават шум по време на работа.

Монтаж на лети джанти. Такава модернизация не винаги е оправдана. Излят диск, ако не е изречен, ще изглежда нелепо на класика.

Независимо дали правите всички подобрения, или само няколко, във всеки случай настройката на двигателя на мотоциклета Ural ще бъде напълно оправдана.

Както може би се досещате, външните промени не са включени в тази категория. Но вътрешните са напълно достатъчни. Извършвайки настройка със собствените си ръце, някои собственици правят корекции в дизайна на мотоциклета, които са неприемливи от закона.

• Монтаж на нови ауспуси. Въпреки привидната простота, такава модернизация изисква документално одобрение. В противен случай няма да е възможно да преминете официално техническия преглед.
• Промяна на рамката. Влияйки върху здравината на конструкцията, такава настройка за мотоциклет Ural изисква предварителни изчисления, резултатите от които са потвърдени от специалисти.
• Промени в спирачната система. В този случай проблемите по време на техническия преглед няма да бъдат ограничени. За неразрешена промяна на спирачките законът предвижда дори не глоба, а реален срок. Ако настройвате мотоциклет Ural със собствените си ръце и решите да замените спирачните барабани с по-ефективни дискове, тогава трябва да се споразумеете за такива промени с представители на IMZ, след като сте получили документирано разрешение от тях.

Ако това е първият ви път, когато възстановявате мотоциклет, може да искате първо да експериментирате с по-опростен модел. Например, за извършване на настройка на Voskhod 3M - интересен и много популярен модел по едно време, произведен в Ковров. Така ще подходите към работата на Урал с вече известен опит. Това ще избегне досадните грешки.

Мотоциклетът "Урал" е в гаража от 1998 г.Мотоциклетът е отделно, двигателят е отделно, скоростната кутия по принцип е в друг ъгъл. На този мотоциклет мина цялото ми детство, след като си купих кола, забравиха за него. И така реших да го възстановя...

Първоначално беше решено да се справим с двигателя, тъй като според собственика - коляновия вал се чука. Затова веднага започнаха да разглобяват двигателя.

Свали главите, провери хлабините на буталата в цилиндрите, всичко беше наред, само че в десния цилиндър имаше ръждясала емулсия - явно е попаднала влага. За щастие огледалото на цилиндъра не е повредено.

Проверих празнините на пръстите - всичко е в нормални граници. Изтиснах пръстите, отбелязах къде е дясната и къде лявата част на цилиндрите и ги оставих настрана.

След това започна да разглобява съединителя, за да свали маховика. Една обикновена отвертка и удари с чук не успяха да развият винтовете от първия път. Няма смисъл да купувате ударна отвертка еднократно. Той включи изобретателността. И така двигателят от предната страна натисна отвора на гаражната врата и притисна отвертката към болта с помощта на щанга и крик, с газов ключ откъсна накернята на притока на метал. И след това всичко се развива без проблеми. Той свали съединителя и пристъпи към разглобяването на предната част, тъй като нямаше под ръка 36 гаечен ключ за отвиване на маховика.

Всичко е лесно за разбиране в предната част, капакът се отвива, запалването се отстранява, бобината за запалване се отстранява, след това лобът се развива. Той разви два болта, които държат разпределителния вал, постави два модула под зъбното колело на разпределителния вал през парцали. И извади разпределителния вал със зъбното колело. При преглед не е открито развитие на зъбните колела. Лагерът също е в отлично състояние. Оправих бутачите с тиксо, за да не паднат в картера и да не се забъркат.

След това отидох при приятел и взех от него трикрак теглещ и гаечен ключ за 36. Разви болтовете, които държат основния лагер на коляновия вал отпред. И както във видеото, реших да взема шайбата под налягане с теглещото устройство, тъй като краката на теглещия не пасват под зъбното колело. Резултат - зъбното колело е свалено, задържащата шайба е огъната и разкъсана. Заключение, беше необходимо да вържем предавката със стоманена тел и да я дръпнем. За в бъдеще това ще бъде урок.

След като разглоби времето, той пристъпи към маховика. За маховик е необходим ключ, така че работният ръб да е веднага, а не, както повечето глави, малко задълбочен, тъй като болтът на маховика има тънки ръбове. За да фиксирам маховика, използвах ключ 12 и вкарах единия край в болта на съединителя, а другия в шпилката, закрепваща кутията към двигателя. Веднага трябва да кажа, че е по-добре да не правя това, тъй като огънах фиби. По-добре е да вземете отворен ключ за 19, поставете единия край в отвора на маховика, а другия в шината, който трябва да се забие в отворите за закрепване на двигателя към рамката. Което беше направено при сглобяването на маховика.

Когато развинтях болта на маховика, издърпах маховика с помощта на теглене. След това, като развийте 9 болта, които държат задния капак на главния лагер, с помощта на същия теглич, свалихте самия капак. И тогава причината за чукането на коляновия вал беше разкрита - клетката на главния лагер се разпадна.

За да премахнете коляновия вал, трябва да демонтирате маслената помпа. За да направя това, източих маслото, развих тигана. Разви горния капак на маслената помпа, извади скоростната кутия. От долната част на палета махнах мрежата на помпата и я развих заедно с щангата, което не позволяваше премахването на коляновия вал.

С дървен дорник и чук свалих предния главен лагер. За да направите това, поставете двигателя на пода с гръб. Сложих дървен дорник към предния вал на коляновия вал и с леки и не силни удари на чук по дорника избих коляновия вал от предния главен лагер.

След това, за да извадя коляновия вал от двигателя, го хванах за два биела и му дадох позиция, в която биелните са в долната мъртва точка, след което го завъртя малко навътре, издърпах го през задния капак , в обратния ред го поставят на място.

Използвана стоманена тел за почистване на предния маслоотделител на коляновия вал от шлака, а от задния маслоотделител извадих почти целия сепаратор на главния лагер. Самият колянов вал нямаше излишно износване. Измих двигателя отвътре със солариум, за да премахна стружки, които се образуваха по време на работа.

Намерени са лагери 207 и сглобяването започна. Първо слагам вътре коляновия вал, как пропада, не мога да обясня точно, ами няколко манипулации и той е там. Първият път не се получи, защото биелните не се разпръснаха правилно и десният биел се оказа в левия прозорец, а левият в десния, трябваше да го извадя отново и да го върна на мястото.

След това, нагрявайки основните лагери с газова горелка, ги монтирах на място. И накрая, те си идват на мястото, когато поставите шайбата под налягане на място отпред (тя беше заменена с нова, старата не започна да се възстановява). И зад задния капак. За да направите това, първо се разстройват с дълги болтове, а след това на тяхно място се поставят родни болтове. Сложих задния капак върху уплътнител, за да не страдам с изрязването на ново уплътнение.

При сглобяването на задния капак, при затягане на един от болтовете, той се счупи. Трябваше да пробия дупка в счупения болт. Опитах се първо да го развия, но не се получи, затова пробих дупката по-голяма и нарязах нова резба. За в бъдеще тези болтове трябва да бъдат сменени с нови, тъй като са склонни да се счупят при затягане.

След това инсталирах зъбните колела, не забравяйте за заключващите шайби. Не използвах ключалката на резбата, а завих болтовете с тел. Тъй като това е първият ми монтаж и демонтаж на двигателя Ural, изведнъж трябва да го разглобя отново.

Зъбните колела са поставени стриктно според етикета. След това се поставя отдушник, отгоре на челото, закрепвам го с болтове. Инсталирам запалването на място, приблизително по маркировките както е стояло. След това монтирах семеринга на задния главен лагер. Инсталирах го в последния момент, чак след като всичко беше сглобено и проверено. За да не го разглобявате отново, гумените изделия не харесват това.

Взех семеринг от ремонтен комплект, закупен още през "лихите 90-те", добре че оцеля.

Сменена маслената помпа. Монтирах маховика, прецаках го. Сглобиха съединителя. Тъй като нямаше под ръка дълги болтове или шпилки, за да монтирам съединителя като книга, трябваше да натискам дисковете с коляно и да ги затягам със собствените си болтове "кръст в кръст". Това още веднъж подсказва, че съветската техника може да се ремонтира и на терен.

Монтирах буталата и цилиндрите, двигателят беше фиксиран на рамката на мотоциклета. Железните втулки на шпилките за закрепване на двигателя трябва да са отляво. Започнах да слагам кутията, в началото не се катери. След първите щракания на кикстартера дисковете на съединителя щракнаха, валът на скоростната кутия влезе в двата диска и скоростната кутия си дойде на мястото. И танците започнаха с дайре, за да го започне.

Мисля, че не е проблем да си вземеш резервни части за мотоциклета Урал. Тъй като дори Aliexpress има резервни части за нашия мотоциклет Ural. И също така, в допълнение към резервните части, има куп "благини" за съветски мотоциклети, благодарение на които скутерът ще изглежда винтидж.

Основното предимство на домашните боксови двигатели е тяхната относителна простота. Правилото тук е, че колкото по-малко части, толкова по-малка е вероятността от счупване и съответно по-нататъшен ремонт. Но дори и при такава простота на устройството на двигателя е необходимо да имате основни познания за дизайна и последователността на операциите за диагностика и разглобяване и ремонт на двигателя на мотоциклета Ural.

По правило необходимостта от ремонт е свързана с влошаване на работата на двигателя в различни режими, с увеличаване на разхода на масло и бензин, с прегряване, с появата на външен шум или с спад на максималната скорост.

Най-трудната операция е да се диагностицират неизправностите на двигателя чрез разграничаване на шума и чукането.Най-често срещаните проблеми могат да бъдат идентифицирани по естеството на излъчвания шум. Остър, ясен метален удар се получава, когато има прекомерна хлабина между буталния щифт и горната глава на свързващия прът. Този дефект се елиминира при почистване на натрупаните въглеродни отлагания от главата на цилиндъра и определяне на действителната междина между дефектния щифт и отвора на главата на свързващия прът (максимално допустимото разстояние е до 0,03 mm). Дефектната втулка се заменя с нова, с пробити отвори в отворите на свързващия прът, след което жлебовете се щамповат, както на старата втулка, след което диаметърът на отвора се довежда до необходимата стойност с помощта на райбер. След това, според действителния размер на направената дупка, се избира пръст.

Приблизително също се проявява наличието на празнина между дефектния щифт и главите на буталния блок. Разликата е във факта, че при такъв дефект ударът се чува добре на максимално загрят двигател и ще звучи по-тъп. Допустимата междина на износване за тази повреда не трябва да надвишава 1 µm.

Наличието на празнина между буталото и стените на цилиндъра се открива чрез рязък остър метален удар върху лошо загрят двигател на празен ход. Ако в процеса на загряване на двигателя чукането постепенно отшумява, става по-тъпо и накрая изчезва, тогава разликата е в рамките на толеранса - не надвишава 20 микрона.

Процесът на износване на буталните пръстени, като правило, е придружен от намаляване на компресията в цилиндъра на двигателя, води до износване на стените на цилиндъра и увеличава разхода на масло. Всичко това води до спад в мощността на двигателя и появата на въглеродни отлагания в камерата за вътрешно горене, концентрацията му върху повърхността на главата на буталото и натрупване в каналите. Работният живот на буталните пръстени, дори и при най-екстремните работни параметри, надхвърля 8 хиляди км. Износването на буталните пръстени е придружено от увеличаване на хлабината в ключалката. Препоръчително е да сменяте всички пръстени с нови на всеки 15 хиляди км в случай на отстраняване на цилиндъра.

Тъп, среден тон се появява, когато има празнина в кръстовището на долната глава на свързващия прът и коляновия щифт на коляновия вал. Ясно се чува, като правило, когато двигателят работи на празен ход, в средната му част. Разстоянието обикновено не трябва да надвишава 10 микрона в момента на движение на долната глава на свързващия прът по централната линия спрямо позицията на щифта.

При топъл двигател се появява слаб тъп звук с рязко увеличаване на газта. Причината за това е износването на основните лагери. Допустимата хлабина на вала в основните лагери е не повече от 10 микрона. Допустимостта на по-нататъшна работа на коляновия вал се прави, като се вземе предвид пределната стойност на хлабината на свързващите пръти по отношение на манивелата и естеството на звука от биенето на цапфите. Увеличеното биене на цапфите води до преждевременно износване на основните лагери. Този дефект може да бъде отстранен с центровете и индикаторите на струга.

Етапи на разглобяване на двигателя на мотоциклета Ural:

1. Развийте гайките, закрепващи капака на цилиндъра и внимателно го свалете. Развийте гайките, закрепващи главата на цилиндъра, поставете кобилните рамена, прътите, извадете главата от шпилките.

2. Развийте гайките, закрепващи цилиндъра, като постепенно премествате цилиндъра по болтовете.

3. Свалете задържащите пръстени. Извадете буталния щифт с теглич.

4. Развийте крепежните винтове на капака за синхронизация и свалете капака на картера.

5. Отстранете винтовете, закрепващи фланеца на разпределителния вал. Извадете щепсела на горната част на картера и свалете задвижването на маслената помпа.

6. Свалете разпределителния вал, като използвате модула на ножа.

7. Огънете заключващата шайба, развийте винта за закрепване на зъбното колело на разпределителния вал (на шейната на коляновия вал). Извадете зъбното колело с помощта на монтажните остриета.

8. Развийте винтовете от пакета на съединителя.

9. Маркирайте дисковете на съединителя спрямо маховика.

10. Отстранете болта, закрепващ маховика към коляновия вал.

единадесет.Извадете маховика от конусния колянов вал.

12. Развийте закрепващите болтове на корпуса на задния основен лагер, свалете корпуса.

13. Свалете задържащите болтове и отделете тавата на двигателя. Свалете цедката и маслената помпа.

14. Извадете коляновия вал от предния лагер и го извадете от картера.

Всяка операция по разглобяване на двигателя и повторното му сглобяване е съпроводено с изместване на износените части, което води до преждевременното му интензивно износване. Следователно двигателят на мотоциклета Ural трябва да се ремонтира само ако е наистина необходимо и само след точна диагноза.

Недостатъчната синхронизация в работата на двигателя означава, че единият цилиндър работи по-интензивно от другия. Това може да доведе до факта, че цилиндърът, който показва по-мощна работа, може много бързо да се износи и да се провали. Направи си сам ремонт на двигател на Урал. Времето на карбураторите е ясно видимо, когато мотоциклетът работи на празен ход. Синхронизирането на карбураторите на мотоциклети става, когато е осигурена една и съща работа на два цилиндъра. Най-просто казано, синхронизатор на карбуратора на мотоциклет се получава чрез вдигане на газта, както в левия, така и в десния карбуратор, чрез превключване ... >>> Прочетете повече

Регулирането на хлабината на вилката е доста проста, но много важна задача при ремонтни работи. Можете да гледате видеоклип за ремонт на вилица в Урал. Тъй като окачването на колелата на мотоциклети Dnipro е направено под формата на телескопична вилка, правилното му регулиране ще осигури необходимия обхват на вилицата за нормалното движение на мотоциклета. Демонтирането на предната вилка на мотоциклета Dnepr, подобно на мотоциклета Dnepr, показва, че вътре в самата вилка е разположен амортисьор, а разстоянието между горната част на пружината и контрагайката е приблизително 0,4 mm. Вилицата на мотоциклета се регулира по следния начин: демонтирайте предното колело, след което развийте гайката, която закрепва тръбите към конструкцията на мотоциклета. Изваждаме от тази тръба ... >>> Прочетете повече

Регулирането на карбураторите на мотоциклета Ural и Dnepr не е трудно, като самия ремонт, но е важно. Марките, външният вид, структурата и детайлите в мотоциклетите се променят от година на година. Включително еволюцията засяга карбураторите, чието постоянно усъвършенстване не отнема много време. Чудя се къде е карбуратора на мотоциклета?

Карбураторът като конструктивен елемент е предназначен за смесване на бензин с въздух, както и за последващо подаване на подходящо количество от него към карбураторите на цилиндъра на двигателя на мотоциклет Днепър. Самият процес на регулиране може да бъде ... >>> Прочетете повече

По време на живота на мотоциклета има възможност да се наложи смяна на клапаните. Почистването на клапаните в мотоциклета Ural е важен въпрос. Може да възникне въпросът как да смилате клапани на мотоциклет Днепър? Самият процес на подмяна на клапана включва предварително почистване на главата на цилиндъра до такова състояние, че е възможно да се постигне максимална плътност на прилягането му към седлото. Тези ранни трикове са от съществено значение за правилната работа на двигателя.
За да извършите тази операция - почистване на главата на цилиндъра, трябва да следвате определен алгоритъм от действия, като го следвате стъпка по стъпка. Първо, пружината се поставя върху клапана. Размерът на пружината е необходим, за да може да се справи с ... >>> Прочетете повече

Най-важният момент, в който се крие регулирането на клапаните на мотоциклета Dnepr и други, е правилната настройка на хлабините. Ако сте прекалили малко и разликата се оказа голяма, тогава ще има звънене в главите, ако, напротив, разликата се окаже твърде малка, тогава прътите могат да започнат да се огъват. Регулирането на клапаните на мотоциклета Dnepr трябва да се извършва след всяка манипулация на монтажа на цилиндрите и главите, които трябва да бъдат здраво закрепени и затегнати.Много хора се питат как да настроят клапана на ... >>> Прочетете повече

Проверката на системата за запалване на първо място се извършва от първоначалната проверка на работата на прекъсвача. Важно е да се обърне внимание на работата на запалителната авансова машина, при която наличието на различни оплаквания е нежелателно. Съпротивлението на първичната намотка, което се измерва от тестера, трябва да бъде най-малко 6 ома. След това се проверява вторичната намотка, за която тестерът е свързан към връзки за високо напрежение. Напрежението на такава намотка трябва да бъде точно ... >>> Прочетете повече

Ремонт и настройка на запалването на мотоциклет Днепър

Преди да започнете всички манипулации за регулиране на свещите, трябва да обърнете внимание на тяхното външно състояние. Те трябва да са чисти, без най-малко отлагания от въглерод. След това правим корекции, като последователно огъваме или разгъваме контактите на свещта. С тези действия достигаме желания диаметър от 0,5 мм - точно това е пролуката, от която се нуждаем.

Както в случая със свещи, обърнете внимание на състоянието на контактите на прекъсвача. Ако има някаква мръсотия по тях... >>> Прочетете повече

Веднага след като се сблъскате с проблема с липсата на зареждане, не трябва да бързате да изхвърляте генератора. Изпълнението на доста прости, но ефективни методи ще ви позволи да реанимирате генератора без допълнителни финансови разходи. Като се придържате към прости правила, можете доста ефективно да ремонтирате устройството сами.

Преди всичко ще трябва да демонтирате частите на генератора и да ги почистите от мръсотия... Следва проверка на състоянието на сачмените лагери: тест за зацепване на котвата към статора. Ходът на четките трябва да е свободен в местата, където се задържат четките. Следващият етап - проверка на производството на пръстени ... >>> Прочетете повече

Често, наблюдавайки преливането на двигателя от моите приятели, не е необичайно да възникне проблемна ситуация: когато вече съм се справил с отстраняването на части от двигателя и остава само да премахна коляновия вал, за съжаление, това не може да се направи . В действителност е наистина трудно да го премахнете, особено когато няма ясна идея как да го приложите. За да избегна подобен проблем, ще се опитам да обясня как да се справя с коляновия вал.

За да премахнете коляновия вал, ще ви трябва следното:
>>> Прочетете повече

Качеството на съединителя е важно за мотоциклета. Това ще изисква правилно регулиране на задвижването. Когато задвижващият кабел е достатъчно опънат, тогава приплъзването на съединителя ще бъде проследено, ако, напротив, съединителят е водещ.

В случай на повреда на пусковото устройство, като правило, поради повреда на стартовата пружина или нейното излизане от втулката. В тази ситуация съединителят на лоста на мотоциклет Урал няма да се върне автоматично в първоначалното си положение, но лесно може да се прибегне до механичен метод за повдигане ... >>> Прочетете повече

След като се сблъскате с проблема с незадоволителното превключване на предавките, тогава трябва да сте нащрек. Вероятно това може да се дължи на счупването на зъбните колела на кутията.... Когато последното не е проблем, тогава можете да се обърнете към настройката на скоростната кутия с винтовете, разположени на кутията близо до основата на лоста.

Тук не трябва да се паникьосвате и да бързате да завъртите винтовете. Въпреки това, проверката на състоянието на топките и дупките за естеството на повредите все още си струва да организирате скоростна кутия за мотоциклет Ural, не забравяйте да погледнете здравето на сектора за смяна. Ако ситуацията вдъхва увереност в надеждността, тогава ... >>> Прочетете повече

Както се казва: „Ние сме отговорни за това, което сме опитомили“.

Същото е положението и с мотоциклет. Както всяко друго техническо устройство, автомобилът ще се нуждае от сервиз. По правило услуги от това естество ще се изискват на всеки 2 хиляди километра.

Услуги от сервизен характер могат да се извършват по правило в сервиз, но винаги е възможно да ги извършите сами.Въпреки това, за това ... >>> Прочетете повече

Често не е необичайно, когато по време на работа на приятел с две колела се забелязват различни видове проблеми в работата му, например чукане, тогава не трябва да се страхувате. Най-доброто решение в тази ситуация е внимателно да прочетете опциите по-долу, за да отстраните проблема. Моделът на почукване може да бъде описан като метален или сух. Появата на чукане може да бъде предизвикана чрез стартиране на двигателя на мотоциклета Днепър и намаляване при загряване. Това почукване се появява и в ситуация, когато пръстите са хванати в горната част ... >>> Прочетете повече

Не е необичайно за вашия "железен кон" не функционира както се очаква от завода-производител, или още по-лошо - отказва да работи изобщо. Въпреки това, „не работи“ - концепцията е доста кумулативна или както се казва, мотоциклетът не стартира „всяко семейство е нещастно по свой начин ...“. В тази връзка нека анализираме проблемите от различен характер за неизправности ... >>> Прочетете повече