Основен ремонт на двигателя Ваз 2115 направи сам

На първо място, за висококачествен основен ремонт на двигателя е необходим опитен и знаещ механик. В крайна сметка, основният ремонт, за разлика от текущия ремонт, изисква много повече знания и умения.

Най-честата причина за тази скъпа операция е силното износване на двигателя. По правило това се случва след дълъг път или поради неправилна работа, обикновено ненавременна смяна на маслото или нарушение на температурния режим. Но може да има и други причини, когато е необходим капитал за двигател. Така нареченият воден чук, когато рязко голямо количество течност попадне в системата за всмукване на въздух или механична повреда в резултат на авария.

Само опитен механик може да определи необходимостта от основен ремонт на двигателя. Ако е настъпил воден чук или очевидни механични повреди, тогава всичко е очевидно. Но в случай на износване ще е необходима диагностика. Първият признак на такова износване е надценен разход на масло и повишен дим от отработените газове. Това са ясни признаци за необходимостта от проверка на компресията в цилиндрите - степента на компресия на работната смес в горивната камера.

В процеса на проверка на състоянието на двигателя се използва специално устройство - уред за компресия. Също така, професионален механик използва специален модел на стетоскоп. Компресорът се вкарва в отвора на щепсела, модулът за запалване се изключва и стартерът прави няколко оборота на всеки цилиндър, докато се получи максималната стойност. Нормалната стойност е от 8,5 MPa.

Със стетоскоп майсторът на ухо определя развитието на коляновия вал, облицовките и пръстите на буталото. Въз основа на получените данни той ще издаде присъда за необходимостта от основен ремонт на двигателя.

Основният ремонт на двигателя засяга почти всички компоненти на двигателя. Ето списък с части за основен ремонт на двигателя:

• ремонт на полупръстени;
• 7 големи и 5 малки. щипки;
• комплект свещи;
• вакуумен маркуч;
• основни и биелни лагери п 1 комплект;
• комплект бутала и пръсти;
• комплект пръстени;
• пълен комплект клапани;
• комплект водачи на клапани;
• уплътнения на клапани (уплътнения на стеблото на клапана) за всички клапани;
• семеринги на двигателя 3 броя;
• уплътнения 3 бр. (блокова глава, палет и капак на клапана);
• маслен филтър;
• 6 литра минерално масло за двигателя (m6);
• редукторно масло за КПП (4 л.);
• за капак на клапана 2 гумени втулки;
• комплект болтове с блокова глава;
• пълен комплект хартиени разделители;
• маслена помпа с всмукване;
• 10 литра антифриз;
• въздушен филтър;
• ангренажен ремък;
• ремък на генератора;
• дихателна тръба;
• специална скоба за ауспуха.
  

Списъкът с резервни части е доста дълъг, но пряко зависи от обема на бъдещата работа. За цената на резервните части никога не можете да кажете нещо еднозначно. Всичко зависи от производителя и от търговския център или автомагазина.

Това количество работа по основния ремонт на двигателя изисква толкова много резервни части:

• отстраняване на двигателя;
• измиване на двигателя;
• демонтаж на двигателя;
• откриване на дефекти на части на двигателя;
• ремонт на главата на цилиндъра;
• пробиване и хонингиране на цилиндровия блок;
• смяна на облицовки на задвижващия вал на маслената помпа;
• шлайфане на коляновия вал;
• полиране на коляновия вал;
• премахване и поставяне на тапи, почистване на каналите на коляновия вал;
• смяна на лагера на входния вал;
• шлайфане на повърхността за уплътнението на коляновия вал;
• потискане на буталата;
• сглобка на двигателя;
• монтаж на двигателя.

Всичко това също изисква огромен брой инструменти. Механикът-шлосер използва почти целия си арсенал. Не само стандартен комплект гаечни ключове, но и специални инструменти, теглещи, ръкохватки, дрифтове и други трикове.

Отделен елемент е разходката на двигателя след основен ремонт. Това е отделен и много важен процес, който заслужава специално внимание.

Колко струва един основен ремонт на двигателя зависи, както вече споменахме, от много фактори. Това е регионът, в който ще се извършва работата, и цената на частите, и договорния потенциал на собственика на автомобила. Но като цяло можете да се съсредоточите върху цифрата от 20-30 000 рубли за 16-клапан двигател VAZ.

Трябва да знаете, че дори след изпращане на ремонт, могат да възникнат някои допълнителни затруднения в процеса на работа. Нито един майстор, с каквато и да е диагностика, няма да определи степента на износване на стените на цилиндъра. Основната версия взема предвид работата по отвора на цилиндъра за новото бутало. Въпреки това, след разглобяване, директната проверка може да покаже необходимостта от подмяна на самите цилиндрови втулки. В този случай ще трябва да закупите комплект цилиндри и да ги потиснете. Същото е и с коляновия вал на двигателя. Пълен и надежден модел на износване ще бъде показан само при пълно разглобяване.

Струва си да се отбележи, че тази подмяна на работа няма да повлияе значително на общите разходи.

В случай на механична повреда на самия цилиндров блок или неговата глава, капитанът ще изпрати детайла за обработка с аргон. Това е заваряване на пукнатини, стружки, дефекти. Главата може да се деформира и ще трябва да бъде шлайфана. Но всичко това, както се казва, ще покаже само аутопсия.

Препоръчва се при извършване на основен ремонт да се повредят и, ако е необходимо, да се сменят частите на съединителя. Дефектирайте скоростната кутия и сменете маслото в нея. Това е много удобно, когато двигателят е напълно свален.

Ремонтът приключи. Сега двигателят работи на студено. В различни ремонтни станции се прави по различни начини. Най-добрият вариант обаче е пейката. Отстраненият двигател се монтира на специална стойка, маслото се излива със скорост и при включване на стойката тя започва да се върти с определена скорост. Сега обаче е доста трудно да се намери стойка. Най-често само в големи сервизни центрове с прекомерни цени. От ситуацията излизат и малките сервизи. Има самостоятелно изработени устройства от електродвигател от 220V мрежа, редуктор и приставки за болта на ролката на коляновия вал. Тази система се справя също толкова добре със студено проникване. Предимството на това устройство е, че може да се използва на вече инсталиран двигател, който не е свързан към захранването и запалителната система.

Както студената, така и горещата обработка трябва да се извършват с минерално масло. Това е предпоставка. Само минерално масло ще осигури висококачествено шлифоване на частите.

Студената работа продължава приблизително 15 минути. След това майсторът оглежда състоянието на маслото с пръчка и понякога сваля капака на клапана за контрол. След това започва още 25-30 минути. Това е всичко, сега двигателят може да бъде напълно свързан към системата на автомобила.

След проверката на студено разбиване и пускане на двигателя започва периодът на горещо разбиване. Състои се в щадяща работа с машината. Тоест, препоръчително е да не ускорявате двигателя над 5000 оборота в минута, да не натоварвате колата с прекомерно тегло и да не загрявате твърде много. В противен случай действайте както обикновено. Този режим трябва да се поддържа на 3500 километра. След това трябва да източите използваното масло. Препоръчително е да напълните промиването и да работите на празен ход за няколко минути. Изцедете промиването. Сега можете да попълните прясно.

От този момент нататък се излива обичайната полусинтетика. Периодът на разбиване приключи и можете да използвате машината както обикновено. Едва тогава можем да кажем, че основният ремонт е завършен успешно.По-долу е полезен информационен видеоклип:

Свалете пластмасовия капак, развийте стойката на приемника

Изваждаме кабела на дросела, конекторите от дизеловото гориво, двигателя на твърдо гориво и снопа на дюзите. Развиваме заземяващите проводници.

Приемник, MZ, BB-проводници, свещи свалени.

С помощта на 10 ключ развийте болтовете на капака на ангренажния ремък

Развиваме заземяващия проводник и скобата за закрепване на газовите тръби.

Предното дясно колело вече е на крика. Комбинираме маркировките и развиваме болтовете на зъбните колела на разпределителния вал и гайките на ролките.

Премахваме зъбните колела (не губете ключовете), ролките и задния капак (може да се наложи да свалите ролката за ремъка на алтернатора от коляновия вал).

Преди да развиете болтовете, закрепващи капака на главата, тяхната резба трябва да се разстрои с лек удар на чук през копчето на главата

Също така, след като предварително сте обсадили, развийте двата болта на закрепването на рампата с шестоъгълник.

След като отвиваме един болт, изваждаме сондата с багажника.

Изваждаме рампата заедно с дюзите, като я преместваме надясно и себе си.

Слагаме го настрани, без да отвиваме маркучите.

Тази скоба ще пречи и трябва да бъде премахната.

Развийте куп пастелни болтове на разпределителния вал и отстранете средната част на главата. Аз се снимах с разпределителните валове.

Внимателно извадете разпределителните валове и ямките на свещите.

Изваждаме хидравличните повдигачи с добър магнит, поставяме ги на чисто място без прах, за да може по-късно всеки да бъде поставен на мястото си.

Уплътненията не течаха, но не им трябваше дълго да живеят. Сменяме ги с нови.

Кладенците течаха. Дъното се превърна в тънка, сополива субстанция.

Поради важността на момента забравих да снимам процеса на отвиване на болтовете на главата. Първо трябва да се утаят и да се развият с ДОБЪР шестоъгълник. Изваждаме главата от двигателя. Започваме да изсушаваме клапана.

С пинсета и шило изваждаме бисквити, с назъбен пасатиж премахваме старите MSC, слагаме новите с помощта на дорник.

MSC са втвърдени и вътрешният диаметър се е увеличил. Навременна подмяна!

Входният клапан е силно замърсен. Почистваме го с нож и шкурка.

По същия начин има изход в главата ...

С остър нож и шкурка отстранете остатъците от уплътнението от повърхността.

От тази страна отстранете остатъците от уплътнителя. Изплакнете старателно главата си с бензин.

ВАЗ-21113, произведен 2000 г., двигател 1500, 16-ve, пробег 95 000 километра.
разходи:
1. Пръстени "Мъжки" - 710 бр
2. МСК "Елринг" - 190
3. Гарнитура на главата - 220
4. Полагане пр. Тръба на колектора - 60 бр
5. Уплътнение на палета - 40
6. Хидравлични компенсатори 2х60 - 320
7. Маслени уплътнения за разпределителни валове 2х60 - 60
8. Уплътнител "червен, силиконов" - 70
9. Моторно масло - 528
10. Маслен филтър - 89
11. Горивен филтър - 91
12. Въздушен филтър - 76
13. Ръководство за MSC - 50
14. О-пръстени в кладенци - 210
15. Отдушителна тръба - 50
16. Скоби 6 броя - 72 бр
17. Приемник фиби - 25
19. Уплътнение на тройника на помпата - 3

Да преминем към блока. С остър нож и малка кожа отстранете остатъците от старото уплътнение и почистете въглеродните отлагания.

Свалете масления съд и маслоприемника.

Развиваме двете гайки на свързващия прът и издърпваме буталото с мотовилката нагоре. Стрелките показват триещите се повърхности.

Моделът на коляновия вал е в отлично състояние.

Няма драскотини по огледалото на цилиндъра. Все още се виждат следи от остър. Глоба!

Пробег 95 000 километра. Няма износване.

Извадете първия компресионен пръстен от буталото и го поставете в съда.

Отдолу, в средата и отгоре...

Измерваме пролуката в ключалката на пръстена. Правилен клирънс.

Измерваме и втората компресия и разхода на масло.

Почистваме каналите в буталото със стар, счупен наполовина, пръстен.

Поставяме нови пръстени. Първо, богати на петрол...

... след това втората компресия ...

... след това първата компресия. Поставете пръстените внимателно, в противен случай те могат да се счупят, особено вторият, чугун.

Поставете буталото с помощта на дорник, като правилно позиционирате свързващия прът ...

... леко почукване по дръжката на чука.

Сменяме гумения пръстен на маслоприемника и смазваме с уплътнител.

Покриваме всички повърхности на палета, ново уплътнение и блок с тънък слой уплътнител. Поставяме палета на място.

По-добре е да смените уплътнението на тройника на помпата, тогава ще бъде много по-трудно да го направите.

Почистваме отворите за болтовете на главата на цилиндъра.

Поставяме ново уплътнение на предната тръба и на блока. Внимателно поставете главата обратно на място и затегнете болтовете на четири стъпки.

Почистваме средната част на главата на цилиндъра от боклука.

След обилно смазване с двигателно масло, поставете хидравликата и разпределителните валове на място. Покриваме с червен силиконов уплътнител по периметъра.

... и в центъра, където са и болтовете на контрагента. Не забравяйте да проверите и трите TDC марки и разтегнете болтовете.

Кладенци за свещи. Слагаме еластични ленти, намазваме с уплътнител ...

.. гумени ленти на място, повече грес и кладенчета на място.

След като намазваме горния капак на главата на цилиндъра с уплътнител, го монтираме на място

Стартираме двигателя и се наслаждаваме на повишеното самочувствие

В една от предишните статии разгледахме подробно "типичния" основен ремонт на двигателя Oka. В този доклад говорихме за начини за увеличаване на живота на двигателя, заимствани от нашия опит с настройката на двигателя, който използваме за стандартни ремонти.

В тази статия бихме искали да говорим за основен ремонт на осемклапан двигател ВАЗ 21083 кола ВАЗ 2109... Нека ви напомним още веднъж, че настройката не винаги е препоръчителна или е необходима за клиента - често бюджетът е ограничен, а ресурсът на серийния двигател е изчерпан - изисква се висококачествен основен ремонт без големи инвестиции. Предлагаме различни варианти за ремонт или настройка на двигателя, като клиентът избира най-удобния като мощност на двигателя или финансови разходи.

Вероятно в бъдеще рядко ще се връщаме към темата за "типичен основен ремонт", но бих искал да кажа, че тази статия е проба нашата работа, той описва нашите принципи на ремонт. Разбира се, за всеки конкретен двигател списъкът на подменените части и извършената работа ще се различават, но разликата не е толкова голяма.

Въпросната работа може да бъде предложена на вниманието на клиентите, които използват всеки автомобил VAZ с предно предаване с осемклапан двигател. Това е семейство Самар, "десет", всички Калина и Приорат, с 8 клапана.

Важно е, че даваме писмена гаранция за двигател след основен ремонт - 6 месеца, или 20 хил. км пробег... Тази гаранция е гаранция за голяма отговорност при сглобяването на двигателя и избора на компоненти. Ние прекрасно разбираме, че клиент, особено този, който е временно без автомобил, не трябва да се занимава с търсене и закупуване на резервни части за ремонт, той няма опит в избора на резервни части, с който разполагаме. Следователно нашият принцип е, че сами купуваме резервни части, тъй като знаем къде да намерим фабричен семеринг, а не кооперативен, знаем кои вносни резервни части могат да бъдат доставени и кои не (примерът с уплътненията на Elring и Reinz е показателен). Считаме този подход за най-правилен.

Нека да разгледаме клиентската машина. Това е VAZ 2109, сглобен от RosLada, с двигател VAZ с работен обем 1,5 литра. Инжектор с една ламбда сонда, без катализатор и датчик на разпределителния вал. Пробег на автомобила - 203 хиляди километра, без ремонт на двигател! Показанията за ремонт - ниска компресия във 2-ри цилиндър и счупени зъби на ангренажния ремък на пистата. Приемаме автомобил за ремонт само след измиване на купето и двигателния отсек.

Извадете модула на главата с колектори. Уплътнението на газовото съединение беше отдавна отворено и пропуснато през изгорелите газове (вижда се почерняване на кръстовището и околните детайли), което дава повишен шум на двигателя.

Уплътнението под главата е „уморено“ - открихме повреда на уплътнението отвън (близо до генератора), поради което фугата под главата постоянно се изпотява върху блока. Снимката по-долу показва перфорирания ръб - специално повдигнахме ръба на уплътнението за по-голяма яснота. В противен случай състоянието на уплътнението оставя много да се желае - многократната корозия под филма на блока под уплътнението забележимо разяжда самолета.
Цилиндрите са износени, буталата са разхлабени.

Как да разбера дали има нужда от основен ремонт на двигателя?
Пробег 100 хиляди.
От джобовете на колата:
изтича антифриз в единия цилиндър, масло, двигателят свири, едва се чува.

Е, докато троитът не започне много, не можете да го направите

Всичко, което тече в съветска кола, е нормално)
Моят 2112 също има всичко, което тече! Kapitalka обикновено се прави за 150 хиляди, индикации за нея: яде твърде много масло, работи неравномерно, понякога излиза бял дим (това са клапани или капачки, след което сменяте горната част), понякога черен (това са пръстени, всичко се сменя тук) .

карайте докато дърпате и потокът е доволен.

По-близо до 100 тона км е препоръчително да свалите главата на цилиндъра, да смените уплътненията на стеблото на клапаните, да почистите и смилате клапаните, да регулирате хлабините на клапаните. И там вече ще се види. Ако е непокътнат на цилиндрите, тогава не е нужно да се изкачвате до „дъното“.

Ако искаш да караш НОРМАЛНО и ДЪЛГО, не пести пари, сложи НОВ двигател. Ще го търкаляш внимателно, сам ще го караш и ще се радваш на живота. В резултат на това ще похарчите същата сума за „демонтаж-прегради“, само с хемороиди.

как разбра, че антифриза е в буталото?
Аз съм на моя 2115 200t. Карах км, дори не съм свалил главата.

Те се подиграха на столицата за 100 хиляди)) Или пробегът беше усукан, или колата беше глупаво „убита“ ..
Във вашия случай, ако антифризът влезе в цилиндъра (между другото, откъде го взе?), тогава трябва да смените уплътнението на главата на цилиндъра, а не капитала.

Такива двигатели стигат до столицата за 300 хиляди или повече, ако карате разумно

наистина е рано за столицата, ако тичането е справедливо.

Видео за основен ремонт и сглобяване на двигател, автомобил VAZ 2112, както и подробни инструкции с фото поддръжка за разглобяване на двигател VAZ 2110.

Ремонтът на двигателя VAZ 2110, както всеки друг модел на автомобила, не е лесна работа, но все пак се изпълнява. Ако поне малко сте запознати с техниката, тогава ще можете да я изпълните. За да извършите ремонт, трябва поне да разглобите двигателя. Предлагаме на вашето внимание подсказка как и в каква последователност да извършите такава работа.

3. Свалете опъващата ролка, задвижващия ремък на разпределителния вал и дистанционната шайба, която е монтирана под опъващата ролка.

4. Извадете зъбната ролка от разпределителния вал.

5. Развиваме четири болта, три от които са прикрепени към водната помпа. Развиваме закрепващата гайка на задния капак на задвижващия ремък на разпределителния вал и сваляме капака.

6. За да свалите водната помпа, поставете отвертка между блока и фланеца на корпуса на помпата и по този начин я плъзнете от мястото й. След приключване на тези операции премахваме водната помпа.

7. Извадете главата от блока на цилиндъра.

8. Развийте болтовете (16 от тях), закрепващи масления картер, след което го отстранете заедно с уплътнението.

9. Развийте болтовете (3 от тях), закрепващи маслоприемника и го свалете. Имайте предвид, че под главите на болтовете има пружинни шайби.

11. След това завъртете коляновия вал, така че буталото, което се отстранява, да удари BDC (долната мъртва точка). Необходимо е да развиете двете крепежни гайки, за да премахнете капака на свързващия прът.

12. Сега свалете капака на свързващия прът. В случай, че е трудно да демонтирате капака, първо можете да го докоснете с леки удари с чук. Може да се окаже, че номерът на цилиндъра върху капака ще бъде невидим, като в този случай капакът трябва да бъде маркиран с номера на цилиндъра.

13. С помощта на дръжката на чука натиснете свързващия прът в цилиндъра, след което внимателно извадете буталото с биелния прът от цилиндъра. По време на процеса трябва да се уверите, че долната глава на свързващия прът не докосва огледалото на цилиндъра, тъй като това може да го повреди. Отстранете останалите бутала по същия начин.

14. Ако е необходимо да премахнете буталото от свързващия прът, тогава го маркираме с номера на цилиндъра, за да не ги объркате по време на монтажа. На свързващия прът същият трябва да е номерът на цилиндъра: ако не се вижда, тогава маркираме свързващия прът.

шестнадесет.Развийте болтовете (има 6), свалете държача на задното уплътнение на коляновия вал и уплътнението. Не забравяйте, че под главите на болтовете има пружинни шайби.

17. От коляновия вал свалете зъбната ролка. В случай, че ключът не стои плътно в жлеба на колената на вала, трябва да го извадим, за да не се изгуби.

18. Развийте шестте болта, под главите на които има пружинни шайби, и свалете маслената помпа и уплътнението.

19. Развиваме монтажните болтове на пет капачки (всяка с 2 болта) на основните лагери.

21. Отстранете коляновия вал на автомобила VAZ 2110.

22. Извършваме отстраняването върху средната опора на упоритите полупръстени на коляновия вал.

23. Ако не се планира смяна на облицовките, тогава при отстраняването им ги изваждаме от блоковите легла и от главните лагерни капачки.

24. От неработната страна маркираме вложките спрямо леглата и капаците.

25. При необходимост от сваляне на опорите на двигателя и скобите на генератора, развийте болтовете (3 броя) на закрепването им и извадете захранващата тръба на водната помпа, като развиете нейното закрепване.

26. Свалете буталните пръстени с помощта на специален теглич. Ако няма такова устройство, извадете пръстените от буталото, като внимателно отворите ключалките на пръстените.

27. Извадете пружината на разширителя на пръстена на масления скрепер от буталото на двигателя.

28. Задържащите пръстени, които държат буталния щифт, се отстраняват от двете страни на буталото. В буталата са предвидени вдлъбнатини за лесно сваляне на пръстените.

29. С помощта на подходящ дорник избутайте щифта от буталото, след което извадете буталото от свързващия прът.

30. Извадете вложките от свързващия прът и неговия капак. Ако останат на коляновия вал, извадете ги от вала. Ако подмяната на облицовките не е необходима, тогава при отстраняването им ги маркираме по отношение на броя на капачките и свързващите пръти.

Това завършва процеса на разглобяване на двигателя VAZ 2110. Успешно завършване на ремонта.