Vitek vt 1194 bk ремонт сам

VT-1187-88.rar 56,73 KB Изтеглени: 7643 пъти

Имам нужда от кръгов термос чайник Thermopot Lentel E208

Термопот Lentel E208 Имам нужда от схематична диаграма

Vitek VT-1187Gy друга схема не е подходяща. Платката е изписана модел rsp11_01, следователно микросхемата серия HT46R47 не е подходяща

0_86663_213df648_XXXL.rar 245,41 KB Изтеглени: 3805 пъти

чичо ЮраЗащо не се занимавам с темата? Vitek VT-1187Gy не включва помпата? Дефект къде е? Проверено, че електродвигателят работи добре

Моля, помогнете ми да определя каква микросхема в тази верига без обозначение, благодаря предварително!

VT-1189 (38Y) -SCH.rar 63,27 KB Изтеглени: 1871 пъти

1. Преди да създадете нова тема

2. При създаване на нова тема

1. В заглавието на темата с оригинален шрифт и в зададената последователност посочете вида на оборудването, марката, модела и накратко проблема.

3. Посочете проблема - проява на дефект,

Забранено

Мнения: 104

Salomon_Z много ти благодаря. непокътнат. явно умен човек по природа? но не съм по копеле, пиша за надарените. Това е електрическа кана Thermopot VT-1189 МОДЕЛ BM_RSP22_01.
2008/09/01. Неизправността е следната: След като се налее студена вода в него, кипенето не се включва, само лампата за нагряване мига и нагревателната намотка е включена. След проверка установих, че тази конкретна микросхема не работи

Например термосаксия VT-1191 (мисля, че схемата е подобна), ако е била изключена от мрежата и след това включена - когато се излее вода, зеленият светодиод за отопление мига и нагревателната намотка се включва, за да включете отоплението на главната намотка, натиснете бутона ПОВТОРНО КИРЕНЕ. Това е между другото и го има в инструкциите. Но при добавяне на студена вода ВЕДНАГА, нагряването на основната спирала се включва и червеният и зеленият светодиод светват.

Може би някой знае по-прост начин да изключите шибаното блокиране на пълнене с вода. От клавиатурата до контролното табло (в долната част на термопота) има контур от 7 проводника - люляк, жълт, черен, син, кафяв, сив и бял. Мисля, че някак си е необходимо директно да завършим. нужда от диаграма или практични мисли.ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ приятели.

Ванванич. няма значение, можете веднага да натиснете бутона за кипене, но при добавяне на студена вода температурният сензор трябва да работи и спиралата на кипене ще се включи, но уви, това не се случва. Сензорът и ключът, сглобени на транзистора Q2, работят, сигналът отива към микросхемата, но няма изходен сигнал от микросхемата

Ванванич. но как работи блокирането, нямам никой на чайника си

Ванванич. Разбирам, ще погледна и ще ви кажа

Ванванич. виж диаграмата по-горе, публикувах я, там управлението идва от тази микросхема, ключът Q3 към двигателя се включва като се дава логичен,
в моята версия цялото управление е свързано с тази микросхема. Можете глобално да промените веригата за превключване на помпата, за това трябва отделно да подадете логическа към основата на транзистора Q3

Електрическите чайници - термози или термопотчета, служат редовно в продължение на 2 - 3 години, след което обикновено се провалят. Основните причини за това: те спират да кипят вода, не се изливат с вряла вода и поради потока на водата. В интернет има много материали за ремонта на термодвойки, но схеми почти няма. Статията описва накратко моделите термопоти, чиито схеми са копирани от продуктите, чиито неизправности авторът е срещнал по време на ремонта. Статията предоставя примери за схемни решения, използвани в повечето модели съвременни термопоти, въпреки големия брой клонинги, произведени от различни компании.

В дадените диаграми обозначенията на повечето части съответстват на посочените на таблата. За различните модели термодвойки, вторичните захранващи вериги и управляващите блокове са много различни. Всички термо тенджери имат резервоар за кипене от неръждаема стомана. В долната му част има фиксирани термоелектрически нагреватели, нагревателни елементи, обикновено два, за кипене и загряване на вода, в случая са в един блок, който има три изхода.В долната част на резервоара е фиксиран термопревключвател за температура 88 - 96 градуса С или термодатчик, който дава сигнал за изключване на нагревателния елемент на котела при достигане на необходимата температура на водата. На страничната стена на резервоара са фиксирани термопревключвател, свързан последователно за температура 102 - 110 градуса С и предпазител FU за 125 градуса С / 10А, поставен в силиконова тръба. Те прекъсват захранването на термичния съд, когато температурата на съда за кипене се повиши поради липса на вода или в случай на късо съединение. За захранване с топла вода в термопот се използват същия тип DC двигатели за напрежение 12 V, с центробежна помпа.

Повечето части за термо саксии са разположени на две дъски. Таблото за управление, върху което са разположени бутоните за управление и светодиодите, се намира в горната част на корпуса. Основната платка, на която са разположени повечето от захранващите конектори, блокове за управление, релета, източници и вторични стабилизатори на напрежението, се намира в долната част на корпуса под съд за вряща вода. И двете платки са свързани помежду си с кабелни снопове с конектори.

Диаграмата на термосаксия Elenberg TH-6030, [1] е показана на фиг. 1. По-рано, през 2014 г., авторът го е публикувал в сайта go-radio, така че е даден линк към този сайт. Схемата TN-6030 е доста проста и напълно аналогова. Постоянно през нагревателния елемент за нагряване на вода EK1 и диода VD9 тече пулсиращ ток само в една посока, поради което съпротивлението на този нагревателен елемент е наполовина от това на подобен нагревателен елемент със същата мощност в други модели, където се захранва чрез променлив ток. Когато електродвигателят е включен, през него и диода VD10 започва да тече постоянен пулсиращ ток с различна полярност, до 150 mA, и променлив ток протича през нагревателния елемент EK1. Автоматичното включване и изключване на нагревателния елемент за вряща вода EK2 се извършва от термопревключвателя SF1. Принудителното включване на нагревателния елемент EK2 за до 2 минути се извършва от контактите K1.1 на релето K1. За транзистори VT1 ​​- VT2 на каскадата за управление на реле K1, постоянно напрежение от 14 V, стабилизирано от веригата R3 и VD6, се захранва от диодния мост VD1 - VD4. Честа неизправност на този модел термопот е изгарянето на контактите на термопревключвателя SF1, тъй като целият ток на нагревателния елемент EK2 преминава през него. Смяната на термопревключвателя не е трудна, трябва да развиете два винта на фланеца и да пренаредите двата захранващи конектора. Подробни видеоклипове за тази подмяна са налични в Интернет.

Друга неизправност, лоша работа на помпата за топла вода. Причината му е увеличаване на триенето на оста на ротора на електродвигател, работещ при повишена температура, поради влошаване на качеството на смазката. Магнитният съединител на помпата се състои от магнитен диск, поставен върху вала на ротора на електродвигателя и работното колело на помпата, поставен върху оста на оста в капака на корпуса на помпата. В основата на работното колело е фиксиран и магнитен диск. Между двата магнитни диска е монтирано херметично уплътнение. Ориз. 2.

Авторът смазва лагерните точки на ротора в краищата на корпуса на електродвигателя с обикновено шпинделно масло. Помогна няколко месеца. Трудно е да стигнете до предната опорна точка, трябваше да разглобите помпата и да налеете масло под магнитния диск и да го завъртите с пръст, в този момент електродвигателят е в изправено положение, така че маслото да се влива в правилното място. Останалото масло се отцежда през ръба. Не е необходимо да сваляте диска от оста на ротора, няколко изваждане и той няма да остане върху оста на ротора. По-лесно е незабавно да смените двигателя с помпата.

Течовете на вода в термопотите са редки, обикновено поради механични повреди. Веднъж причината за появата на вода под чайника беше незабележима пукнатина в горната част на пластмасовия корпус, под капака, минаваща по ръба на съда за вряща вода. Парата проникна в тази празнина, която след това се кондензира върху вътрешната повърхност на стените на кутията, пластмасата се разпадна по протежение на пукнатината. Този чайник не подлежеше на ремонт.

Снимка на основната платка VT-1188. Ориз. 4.

Диаграмата на термосаксия VT-1191 е показана на фиг. 5. Вторичният източник на напрежение за управляващите блокове е импулсен, направен на микросхема VIPer 12A по безтрансформаторна схема. Постоянно напрежение от 18 V на изхода му се филтрира от кондензатори EL3, C3 и дросел L2, след което ценеровият диод ZD2 се понижава до 12 V. Схемата за управление работи на процесора ic1, няма маркировка на корпуса му, там е само етикет, указващ модела на термосаксия. Напрежение от 5 V към ic1 се подава от регулатор на транзистор Q4 и ценеров диод ZD3. Термотенерът VT-1191 има два нагревателни елемента: EK1 за кипене и EK2 за нагряване на вода. Контактите K1,1 на релето K1 последователно свързват изводите на един от тях към мрежата, в зависимост от напрежението на щифт № 5 на ic1, който чрез конектора CN1, LED HL2 и R7, отива към основата на транзистора Q1. Малък базов ток на транзистор Q2 протича през термопревключвателя SF2, така че SF2 е свързан към платката и щифт № 4 на ic1 с конектор с нисък ток. Електрическият двигател се включва от транзистора Q3, когато се появи "+" на щифт № 3 на ic1. Неизправността на термо-тенджерата се проявява във факта, че не кипи и не налива вода, а светеше само зеленият индикатор HL3. Причината за повредата е повредата на процесора ic1.

Фиг. 6 Снимка на основната платка VT-1191, закрепена в корпуса на термосаджа.

Има много съвети за ремонт на термосаксии, но ще добавя още два:

1) Направете снимки на целия процес на разглобяване и ремонт на чайника. Това ще улесни последващото му сглобяване и особено инсталирането на захранващи конектори. (фиг. 6).

2) Ако корпусите на слаботоковите конектори, монтирани на платките, са дори леко разхлабени на местата си, тези корпуси трябва да бъдат залепени към платката и контактите да бъдат запоени. Нарушаването на контактите на конектора след ремонт и сглобяване на термичния съд може да доведе до нови неизправности.

Електрическата кана е спряла да загрява водата. В същото време индикацията и двигателят на помпата работят, няма скъсване на проводници или повреда на конекторите, нагревателят работи правилно. Проверката на печатната платка показа, че фолиото около отвора за изхода на средния (подвижния) контакт на електромагнитното реле JH3001 (фиг. 1, щифт 5) в захранващата верига на електрическия нагревател е изгоряло. Самият щифт 5 също изгори до пластмасовата основа на корпуса на релето. Релето беше свалено от платката и тъй като така или иначе нямаше замяна, беше разглобено.

Ориз. 1. Електромагнитно реле JH3001

За това в долната част на корпуса, на разстояние 3,4 мм от основата му, беше внимателно направен трион с ножовка по целия периметър. Прегрятата и пресушена пластмаса на корпуса се откъсна веднага, като в същото време се откъсна и малка част от основата на корпуса, която покриваше остатъците от изгорялия клем 5. Последният беше върху равен бронзова пружина на подвижния контакт на релето, тя е направена от страничната му издатина, сгъната наполовина (фиг. 2, а). Долната част на пружината, огъната под прав ъгъл, е прикрепена под основата на бобината на релето. Плосък проводник в кръгъл отвор не се запоява добре, особено в режим на автоматично запояване. През трите години на работа на чайника спояването постепенно се срина и изходът изгори. При опит за разгъване на остатъка от щифт 5 той се счупи на пружината по линията на сгъване. Релето нямаше други неизправности: намотката беше непокътната, контактите бяха в добро състояние и превключени.

За възстановяване на продукцията е калайдисана зоната в долната част на бронзовата пружина (фиг. 2, б). Към него беше запоено парче едножилен калайдисан проводник с диаметър 0,75 и дължина 30 мм, огънат под прав ъгъл. Частта му, поставена вътре в корпуса на релето, предварително беше сплескана с клещи. Когато релето беше монтирано на място, новият щифт 5 лесно влезе в предназначения за него отвор, след което беше огънат върху предварително калайдисаната секция на печатния проводник, съседен на изгорелия, отрязан „на място“ и запоен към него. За да се избегне разпояването на изхода от пружината на подвижния контакт, точката на запояване се държи с пинсети, за да се отстрани топлината.

За залепване на отрязаната част на корпуса към основата на релето беше използвано лепило „Modelist“; В крайна сметка всички хлабави съединители бяха запоени на платката на електрическата кана и фиксирани с лепило и тя беше инсталирана на мястото си. Електрическата кана работи надеждно повече от година.

• Паншин Андрей / 12.10.2018 - 15:37ч
  Роман и Алексей, благодаря. С уважение, Паншин Андрей.
• Алексей / 04.08.2018 - 10:02
  Красава, боядиса всичко, боядиса. Разбираемо и достъпно. Огромно уважение към вас
• Роман / 02.01.2018 - 17:30ч
  Благодаря много. Същият проблем и вашето решение. Емисионна цена 0 рубли.

Можете да оставите вашия коментар, мнение или въпрос в горния материал:

За да прочетете инструкциите, изберете файла от списъка, който искате да изтеглите, кликнете върху бутона „Изтегляне“ и ще бъдете пренасочени към страницата, където ще трябва да въведете кода от картинката. Ако отговорът е верен, на мястото на снимката ще се появи бутон за получаване на файла.

Ако в полето с файла има бутон „Преглед“, това означава, че можете да прегледате инструкцията онлайн, без да се налага да я изтегляте на вашия компютър.

Ако материалът ви не е пълен или имате нужда от допълнителна информация за това устройство, например драйвер, допълнителни файлове като фърмуер или фърмуер, тогава можете да зададете въпрос на модераторите и членовете на нашата общност, които ще се опитат да отговорят своевременно на твоят въпрос.

Можете също да видите инструкциите на вашето устройство с Android.

Електрическата кана се превърна в незаменим атрибут на всяка кухня и е бестселърът в сравнение с други домакински уреди. Това устройство се използва широко както у дома, така и в кухнята и в офиса. Но за съжаление, като всеки електрически уред, чайникът се разпада след известно време. Тъй като цената на този бойлер не е твърде висока, е по-лесно да закупите нов, отколкото да го ремонтирате. Но ако смятате себе си за домашен майстор или апаратът за вряща вода ви е скъп за спомен, можете да опитате да поправите електрическата кана със собствените си ръце.

Електрическата кана работи на доста прост принцип, независимо дали е скъп модел или бюджетен. В долната част на устройството има нагревателен елемент, свързан с термостат, състоящ се от биметална плоча... Тръбен нагревател, когато към него се приложи електрически ток, загрява течността до кипене. Когато се образува пара по време на процеса на кипене, тя преминава през специален канал към термостата, в резултат на което последният изключва захранването.

Ако погледнете схемата на работа на устройството, ще забележите, че то работи на принципа на ютия и не се различава по сложността на дизайна си. Но преди да ремонтирате електрическа кана, винаги има трудности, когато разглобяване на корпуса, тъй като ключалките (държащи дръжката) са разположени различно за различните модели агрегати, освен това крепежните винтове могат да бъдат с глава за специална отвертка.

Електрическата кана е просто устройство, което съдържа няколко елемента, които могат да се повредят. Но все пак има общи проблеми, сред които могат да се разграничат следните:

• бавно нагряване на течността;
• устройството се изключва преждевременно;
• чайникът не се изключва;
• устройството не се включва;
• изгаряне на нагревателния елемент;
• изтичане на вода от корпуса.

Ако забележите, че чайникът не загрява водата бързо, обърнете внимание на състоянието на нагревателния елемент. Дебел слой варовик върху него, образуван поради недостатъчно добра поддръжка на уреда, има лоша топлопроводимост, поради което отнема повече време за загряване на водата. Ако мащабът не бъде отстранен, нагревателният елемент може да изгори.

Освен това цялата контактна група на устройството страда от прегряване, в резултат на което контактите се стопяват или изгарят.

За да се отървете от котлен камък, можете да използвате обикновен лимонена киселинапродават в магазините.Достатъчно е да изсипете 1-2 торби лимонена киселина (по 20 грама всяка) в резервоара, да я доведете до кипене и да оставите нагрятия разтвор в съда за 30 минути. След това контейнерът трябва да се изплакне обилно с течаща вода, за да се отстранят остатъците от котлен камък. Ако е необходимо, процедурата може да се повтори.

Това поведение на електрически бойлер се обяснява с факта, че устройството може да се изключи поради образуван котлен камък върху нагревателния елемент. Тъй като нагревателният елемент има предпазител срещу прегряване, той работи и прекъсва електрическата мрежа. За да премахнете неизправността, е необходимо да премахнете котлен камък от нагревателите.

По време на кипене на водата в съда на апарата, парата трябва да се събира под капака и да се насочва през специален канал към термостата. Ако капакът не е затворен плътно, това не се случва и електрическият уред ще работи, без да се изключва. Ако всичко е наред с капака, проверете дали отворът за пара отстрани на дръжката не е запушен с варовик. В случай, че всичко е наред с отвора, може да се предположи, че чайникът не се изключва поради повреда на термостата.

Термостатът на електрическата кана се намира в долната част на кутията и за да стигнете до него за смяна, ще трябва да разглобите устройството напълно.

Като пример беше взето конвенционално бюджетно устройство, което не се различава по дизайн от по-скъпите модели - електрическа кана Vitek, Tefal, Polaris, Scarlett и други. Между другото, в този модел, както и при Vitek VT-7009 (TR), контейнерът е направен от термоустойчиво стъкло... И така, нека анализираме единицата според следния алгоритъм.

Ремонтът на чайник трябва да започне с като го изключите от електрическата мрежа... След това извадете устройството от стойката (основата) и развийте всички винтове на долния му панел.

След това е необходимо със специално внимание да отлепите пластмасовия капак на дръжката с тънка отвертка. Това трябва да се направи внимателно, тъй като при различните модели устройства ключалките могат да бъдат разположени на различни места и е лесно да ги счупите.

Премахването на облицовката разкрива монтажните винтове. Те също трябва да бъдат премахнати.

След като развиете всички крепежни елементи, с лека сила, отделете дръжката с капака от тялото.

След това отделете корпуса от долната част на уреда.

В долната част на кутията ще видите всички основни елементи на устройството: контактна група, термично реле и нагревателен елемент.

обръщам внимание на биметална плоча (вдясно на фигурата). Ако върху него се виждат повреди или изглежда износен, това може да е причината уредът да е спрял да се изключва. Табелката не се ремонтира, а се сменя с нова.

Но как да разглобите чайник на Bosch, ако, когато развиете всички винтове на дъното, той не може да бъде премахнат? Тези, които разглобяват такова устройство, се сблъскват с трудности, които често завършват с повреда на устройството. Тъй като процесът е доста сложен за описание, по-добре е да гледате видеоклип по тази тема.

Има различни причини, поради които вашата машина за кипене няма да се включи.

1. Дефектен електрически кабел и щепсел... За да направите това, трябва да „звъните“ на кабела с тестера, като докоснете тестовите проводници до контактите на щепсела и контактите на основата (основата). Ако се открие счупване, сменете кабела с нов.
2. Лош контакт в стойката (база). От продължителна работа контактите могат да изгорят, поради което тяхната проводимост се нарушава. Ако върху контактите се образуват изпарения, те могат да бъдат почистени с фина шкурка. Но в случай, че се разтопят, те ще трябва да бъдат напълно заменени.
3. Дефектен вътрешен превключвател в устройството. Тъй като превключвателят трябва да изпитва доста големи натоварвания (от 1500 до 2000 W), контактите му могат да се стопят с течение на времето. Това може да доведе до неработенето на устройството. Превключвателят се намира в долната част на дръжката и в случай на неизправност изглежда, както е показано на фигурата по-долу.

В този случай бутонът трябва да бъде заменен. Но има неизправност на бутона, при която можете да поправите чайника със собствените си ръце, без да го сменяте. Ако погледнете бутона отстрани, можете да видите 2 контакта, които в положение „включено“ се затварят. Ако върху тях образуват се въглеродни отлагания, устройството няма да се включи.

За да премахнете въглеродните отлагания, можете да използвате фина шкурка, пила за нокти или тънка пила. За да е по-удобно да направите оголването, ще ви е необходима малка "ревизия" на бутона, а именно премахване на страните с чифт щипки.

Може да се нарече друга причина, поради която устройството не иска да работи неизправност на механичния бутон за захранване... Тази повреда най-често се среща при модела Tefal vitesse, тъй като в дръжката на електрическия уред са вградени пластмасови ламели, които предават транслационното движение от външния бутон към вътрешния, разположен в долната част на уреда.

След като тази част се счупи, става невъзможно да включите чайника Tefal. За да разберете по-подробно как да поправите елемент, който се е счупил, можете да гледате видеоклип, който описва един оригинален начин за отстраняване на дефект.

При ремонт на електрически чайници, както стари, така и по-нови, най-честата повреда е изгарянето на нагревателния елемент. Проблемът с нагревателните елементи възниква преди всичко поради тяхното прегряване поради ненавременно отстраняване на котлен камък.

Преди да ремонтирате чайник с дисков нагревател или нагревателен елемент под формата на спирала, е необходимо да разглобите уреда, както е описано по-горе. След това вземете тестер и свържете тестовите проводници на устройството към изходните контакти на нагревателя. Ако светлината на устройството светне или издава звук, тогава нагревателният елемент може да се счита за изправен.

Как да проверите нагревателния елемент, ако няма измервателно устройство? Оказва се много просто. Необходимо е да свържете нула от мрежата към единия контакт на нагревателя и фаза към другия. След това поставете 220 електрическа крушка в гнездото, от което се изваждат 2 изолирани проводника. Докоснете единия отрязан край на проводника до единия контакт на нагревателя, а другия до противоположния. Ако лампичката свети, значи нагревателният елемент работи правилно.

Ако се окаже, че дисковият нагревател е изгорял, тогава той не може да бъде заменен, тъй като е едно парче с дъното на електрическия уред, като например в чайника Scarlett или Vitek VT-7009 (TR). Следователно ще трябва да закупите нова единица. Могат да се сменят само нагревателни елементи от отворен тип.

Ако забележите, че от резервоара на устройството тече (изтича) вода, тогава се препоръчва да използвате такова устройство за известно време, докато в микропукнатините се образува котлен камък, който може да блокира изтичането на течност. Ако това не помогне, тогава ще трябва да закупите нов "котел", ако гаранционният срок е изтекъл.

Друга причина, поради която резервоарът изтича, може да бъде хлабава връзка на електрическия нагревател с тялото на устройството (ако нагревателният елемент е отворен). В този случай можете да затегнете крепежните елементи, които го държат. Ако това не помогне, тогава ще трябва да премахнете нагревателния елемент и да смените гуменото уплътнение, което е износено.

По този начин можем да обобщим: в някои случаи е напълно възможно да ремонтираме устройството за вряща вода сами. Но ако нямате достатъчно определени умения в ремонта на домакински уреди, тогава най-добрият вариант би бил да закупите нов чайник. Ремонтът в сервиз, от финансова гледна точка, не се оправдава и няма гаранция, че повредата няма да се повтори.

Обективно спорейки, виждайки минималната ценова граница за устройството от 1300 рубли (Eldorado), ремонтът на термосаксия със собствените си ръце е неблагодарна задача. Продуктите рядко се чупят, новите се предоставят с гаранция (магазин, производител). За тези, които желаят да ремонтират термосаксия със собствените си ръце, тези, които са ловци, които си изкарват прехраната, като ги поправят, доставчиците ще осигурят отделно резервни части за различни модификации на устройството.

Металното тяло, предпазващо термопотта, не трябва да се нагрява от вода. Обслужваемият продукт е оборудван с помпа, управлявана от механичен бутон (тривиална помпа) или електрическа. Режимите на термосаксия функционират правилно за всяка продължителност на работа. Изброените признаци характеризират правилно работещ модерен аналог на самовар. Отклоненията показват повреда на термопота. Дори лепкав бутон.

Захранващата платка Vitek thermopot струва над 800 рубли. Текстолитът носи:

• трансформатор;
• диоден мост;
• няколко резистора, кондензатора.

Типичният субстрат на getinax е допълнен с двойка активни елементи, главно транзисторни превключватели. Нов термопот VT-1187 струва 2000 рубли, табла за управление и захранване - 1500 рубли (разлика от 25%). Помпа за $30 ще разклати волята на опитен майстор, здрав като камък - икономически неизгодно събитие. Все още имате силно желание да ремонтирате термопот със собствените си ръце? Нека започнем с преглед на захранващия кабел.

Корпусът на термо тенджерата се закрепва с няколко винта: развийте крепежните елементи, като първо издърпате щепсела от контакта. Вътре ще бъде намерен блок, започваме с визуална проверка. Изгорелите части вътре в термопота точно показват местоположението на повредата. Кабелът е добре разделен, тестерът се извиква от тестера (диоден режим). Откритата неизправност на проводника няма да забави ремонта на термопота.

Типичен термичен съд съдържа две печатни платки:

И двата майстора ще инспектират, разкривайки наличието на подути кондензатори, изгорели резистори, неизползваеми предпазители, счупени следи. Дефектните радиоелементи се заменят с нови, запояване, контактите се възстановяват чрез калайдисване.

Първото проучване се отнася до наличието на предпазители, целостта на елементите. Ако смяната не успее, новият елемент изгаря - причината за проблема е електронното пълнене. Термосъдът е повреден от късо съединение (рязко неконтролирано увеличаване на тока).

Стойностите на резистора са обозначени с цветни ивици. Често срещан проблем е откриването на началото и края на маркировката.

Съвет: има специални сайтове, съдържащи таблици с всички видове символи за съпротива. Получете достъп до ресурса, като попълните реда на търсачката с простата фраза „маркиране на резистори онлайн“. Посоката на ивиците се определя от наблюдавания факт: фиксиран набор от цветове се срещат от единия ръб.

По-лесно е да забележите повредени електролитни кондензатори - цилиндрите набъбват. Новаците, които търсят начини да поправят термопот, се интересуват от появата на счупен контейнер. Отговорът ще дойде автоматично, попада само дефектен кондензатор. Появата на цилиндъра навежда на мисълта: бурето е 100% подуто. Страничната стена особено стърчи (вносните се режат напречно).

По-трудно е да се тества с диоди, но полупроводникът гори по-рядко (силицият поддържа температури под 150 градуса по Целзий). Запояйте елемента, завъртете от двете страни. Маркировките със стрелки показват посоката на потока на положителните заряди (наклонете се към положителния проводник на тестера).

Разкъсаните следи на дъската трябва да се почистят с шкурка, като се отлепи лакът върху метала. Лъскавата повърхност е калайдисана (поялници), скрепена, покрита с спойка. Ще служи десетилетия. Мехатроника майстори ремонтират и работят ...

Помпата за термосаксия служи за подаване на вода през крана. Възможни са ръчни, електрически режими. Конструкцията, образувана от няколко прости намотки, няма да представи никакви мистерии за опитен електроинженер. По двойки се извикват контакти, в противен случай за гореспоменатия Vitek 1187 ще трябва да платите 30 долара, търсейки нова помпа. Ще бъде полезно да проверите помпата, извадена от термосъда за годност, като зададете необходимите напрежения към управляващите намотки. Извадете необходимите 12V от акумулаторите, акумулатора на автомобила.

Желаното напрежение се осигурява от компютърни захранвания.

Не се препоръчва да се опитвате да замените плоски метални листове, оборудвани с клеми, с домашно изработени. Цената на нагревателните елементи на рафтовете започва от $ 45.

Защитата от прегряване се осигурява от биметални термопревключватели. Характеристиките на термосъда се определят от контролната част. Обикновено има няколко термични превключвателя, единият контролира параметрите на водата, вторият предпазва от включване на празен резервоар. В последния случай нагревателният елемент придобива температура над 100 ºС и отваря захранващата верига.

Повърхностите на резервоара, фланеца на термопревключвателя са в контакт. За подобряване на контакта се използва специална паста, подобна на покриващата подложка на процесорния охладител на персонален компютър.

Принципът на действие на чувствителния елемент е възможно най-прост. След като се отбележи фактът, че контролираната среда е достигнала определена температура, контактите на термопревключвателя се отварят. Стойността на параметъра намалява (15 - 30 ºС) - проводимостта се възстановява. Видът на компонентите е труден за намиране, след като прочетете описанието на термичния съд, тялото на частта е съответно маркирано. Последното ще ви позволи да изберете подходяща резервна част.

По-често производителят не се задоволява с дадената схема за защита, допълвайки оборудването с термични предпазители: малки цилиндрични части, плътно притиснати към стената на резервоара със залепени ленти (скоби). След като се фиксира достигането на критичната температура от металния контейнер на термо-тенджерата, предпазителят избухва, по-нататъшната работа е невъзможна без подмяна. Ето защо е необходимо внимателно да проверите продукта за такива повреди.

Изправността на биметалния контакт (стайна температура) се проверява чрез набиране. Разпояйте частта преди процедурата. Нормалните условия оставят контактите на късо съединение.

Повечето термопоти работят с хаплива електрическа верига, което ви позволява да изолирате типични симптоми на неизправност за единици:

1. Устройството не се включва, няма признаци на живот. Проверява се изправността на захранващия кабел, предпазителите, термопревключвателите.
2. Водата не кипи при наливане, бутонът за повторно кипене работи. Долният термопревключвател се е счупил.
3. Обратната ситуация: бутонът за повторно кипене не работи. Виновни са елементите на електронния пълнеж. Трябва да проследите веригата от захранването до земята.
4. Основно парно няма, поръчката е със спомагателното. Нагревателният елемент е изгорял или захранващата верига е счупена.
5. Водоснабдяването е лошо. две опции:

• Допълнителен нагревателен елемент е изгорял, ситуацията се диагностицира от липсата на отопление в режим на готовност.
• Моторът на помпата е дефектен.

Като капак искаме да запознаем читателя с видовете термопот. Нека обсъдим моделите, които търсачката упорито крие, пренебрегвайки очевидната привлекателност на продукта. Разходите за SEO промоция несправедливо разпределят резултатите от търсенето.

Керамичните термо саксии по вид (и материал) се различават малко от чайник от печена глина. VC-3230 с обем 1,2 литра, традиционни три температурни настройки, удобна стойка, която може да побере контролен панел. Защо производителят използва услугите на грънчари, когато прави корпус на термопот? Екологичност. Популярна дума днес. Човечеството не познава по-безобидни материали от парчетата печена глина, използвани от хиляди години.

Термопотите са предназначени за малки събирания. Водата кипи за секунди. Една минута е достатъчна, вземете 1 литър вряла вода. Опцията е идеална за домакини, които са седнали да забравят домакинските задължения.

Японският производител Zojirushi ще помогне на тези, които търсят елитен термопот: той представя шикозни модели с нагреватели с тефлоново покритие, микропроцесорно управление. Чайникът ще зарадва собственика с необходимата температура на водата, сутринта ще затопли литъра предварително, контролирано от командата на таймера. Удобството на термопот се постига чрез електрониката и се спестява много енергия.

Termopot Delta е представител на бюджетните опции. За 39 долара той с удоволствие ще затопли вода, ще служи като преносим термос.Моделът предоставя глобалните свойства на разглеждания клас домакински уреди, включително дехлориране на водата, три температурни режима и подвижен капак.

В средния ценови сегмент ще наречем термопот Hotter типичен представител. Покривайки нишата от $80, моделите са идеални за офиси, апартаменти.