Запалване на верижен трион ural electron направете сами ремонт

Запалването на резачката Ural е доста просто устройство, но доста надеждно в експлоатация. Ще говорим за това как сами да поправим системата за запалване на верижен трион малко по-долу. Системата за запалване на резачка Ural-2T Electron се състои от безконтактно магнито тип EM-1, проводник за запалване, маховик, изолатор с устройство за потискане на шума и запалителна свещ.

Снимка 1. Схема на магнето.

Магнитна схема на свързване

На снимка-1 можете да видите принципната диаграма на магнитния трион Урал: - EM-1.

Снимка-2 Магнито устройство ЕМ-1 на резачка Урал-2Т Електрон.

Външен вид на магнито ЕМ-1 на резачка Урал-2Т Електрон.

Магнето на верижния трион се състои от генераторна намотка-1, управляваща намотка-2, високоволтов трансформатор-3, основа на магнито-4, VVT-високоволтов изход-5, Рискове от ъгъла на задаване -6, електронен блок-7, кондензатор-8. magneto EM-1 (тиристор, кондензатор и резистор, както и пет диода) са монтирани в камерата на магнитната основа и запълнени със специална уплътнителна смес.

По този начин магнето работи като цяло и в случай на повреда на един от монтираните елементи, той не може да бъде ремонтиран, просто се изхвърля и на негово място се монтира ново магнито.

Препоръчваме ви да прочетете статии по тази тема в сайта https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2913 :

Magneto EM-1 осигурява искра образуване на свещта при честота на въртене на маховика на верижния трион 400-600 об./мин. Следователно магнето се проверява за искри само с помощта на монтирания стартер. С помощта на стартера коляновият вал на двигателя на верижния трион се върти. В този случай е необходимо да се знае и вземе предвид при проверката, че магнето на верижния трион генерира искра, при която температурата е много по-висока от температурата на искрата, произведена от контактното магнито.

В този случай искрата при ярка слънчева светлина е трудно да се види. Също така е необходимо да се знае и вземе предвид факта, че магнето на верижен трион нормално работи при температури до 85 градуса. Препоръчително е да правите почивки в работата, които осигуряват охлаждане на магнето.

Магнето EM-1 се монтира в картера на моторния трион на два щифта и се закрепва с гайки (виж снимка-2). В случай, че магнитото се повреди, то трябва да се смени с ново. В този случай времето за запалване се задава по следния начин: срещу рискове-6 на магнето, те поставят риск 6 върху картера на моторния трион (виж снимка-2).Искра в свещта, тоест между нейните електроди се появява в момента, когато буталото на верижния трион не достига до VMT. с 3,66 мм.

Появата на искра съответства на ъгъла на въртене на коляновия вал на верижния трион с 29 градуса спрямо VMT, което всъщност е времето на запалване. Следователно, при извършване на ремонт или поддръжка, както и при отстраняване на магнитото EM-1, тези рискове винаги трябва да се комбинират.

Маховикът на резачката е четириполюсен и се монтира на коляновия вал на двигателя на верижния трион.

Снимка-3.Четириполюсен маховик на моторния трион.

Външният вид на четириполюсния маховик на верижния трион.

Фиксира се върху коляновия вал с ключ и се закрепва с гайка. Тресчотката е монтирана в главината на маховика и служи за стартиране на двигателя. Помислете за случая как да премахнете маховика, за да стигнете до магнето и ремонт. маховикът се сваля много просто и лесно с тресчотка, но ще ви покажа как да го направите малко по-ниско.

Снимка-3.1. Блокираме въртенето на коляновия вал.

Блокираме въртенето на коляновия вал.

За да свалите маховика, първо трябва да развиете тресчотка. Тресчотката се върти заедно с коляновия вал, така че преди да я развиете, трябва да блокирате въртенето на коляновия вал. Блокираме въртенето на коляновия вал от страната на задвижващия съединител.

Снимка 4. Поставете шайбата в тресчотка.

Метод за извличане с тресчотка

След като блокираме коляновия вал, следващата ни стъпка е да премахнем тресчотка.След това поставете обикновена шайба в тресчотка и завийте тресчотката обратно.

Снимка 5. Връщаме тресчотка обратно с монтирана шайба.

С помощта на гаечен ключ затегнете тресчотка

За затягане на тресчотка блокирайте въртенето на коляновия вал и използвайте гаечен ключ.Едновременно с затягането на тресчотка се отстранява самия маховик от коляновия вал.Маховикът се отстранява само по този начин, тоест с помощта на тресчотка!

Отстраняване на маховика от коляновия вал

Махаме маховика и пристъпваме към ремонта на магнето.Както казах малко по-горе магнето не се ремонтира затова се сваля и изхвърля.И на негово място се монтира нов и рисковете се комбинират.

Здравейте форумци имат нужда от помощ имам трион Урал Електрон 2 и колко пъти изгаря запалването. Така че мисля да сменя стандартното запалване с друго. В момента имам запалване от хузварна резачка.

melkie написа:
Имам трион Урал Електрон 2 и колко пъти изгаря запалването.

Прочетете темата: ”> има много интересни неща за URAL, а и за запалването също.

мелки,
как се изключва мотора на триона? кажи ми.

BECHA написа:
мелки,
как се изключва мотора на триона? кажи ми.

Лично аз цял живот съм използвал заглушаване на затварянето на въздушната клапа.

Е, затворих и затвора с амортисьор.

Yuri-Electr, разбира се, благодаря за линка, добре, не намерих нищо в него по моя въпрос.

Първо проверете BB проводника. В продажба има много китайски проводници, съпротивлението на клемите на които може да бъде 300-500 MGOhm и по-високо. Просто казано, контактната гайка и проводникът изобщо нямат контакт. Поради това той пробива зоната с най-малко съпротивление - тиристор, бобини и т. н. В този случай можете да сменяте магнето безкрайно. По-добре е да поставите проводника направо, т.е. без съпротивление, свещи между другото също. Ако не сте изхвърлили изгорялото магнето, можете да опитате да позвъните на бобините, ако имате късмет, съберете едно работещо от няколко. Превръщането към вносни стоки не е икономически осъществимо и технически трудно. Външното магнито е много чувствително към хлабината и хлабините в лагерите на Урал ги припокриват на моменти. Плюс това, искри започват от 2000-2500 оборота в минута.

Смених BB проводника с меден, като при запалването изгарят бобините на самата електроника и втората намотка остава непокътната.

Блок за запалване MB-1.

L1 - генераторна намотка, d = 0,063 mm, W = 11000 оборота, R = 3000 ома; L2 - контролна намотка, d = 0,1 mm, W = 1200 оборота, R = 80 ома; T1 - високоволтов трансформатор, d1 = 0 , 28mm, W1 = 75 оборота, R1 = 0,5 ома, d 2 = 0,063 mm, W2 = 6900 оборота, R2 = 2000 ома; E - електронен блок; C1 - кондензатор 0,47 μF 630V; R1 - 390 W 0 m, резистент 390 W 0 ; V1 – V5 - диоди, отговарят на КД 209; V6 - тиристор отговаря на КУ 202

При смяна на елементи се получават добри резултати с диоди 1N4007 и тиристори KU709V / KU712V. По принцип може да се постави диод успоредно с тиристора - това донякъде ще увеличи енергията и продължителността на искрата. За да увеличите допълнително стойностите на тези характеристики, можете да замените полувълновия токоизправител с мост; гореспоменатият диод не е необходим.
Препоръчително е нивото на реакция на тиристора да се доведе до 600-700 об / мин - това ще осигури по-широк диапазон на регулиране на ъгъла на напредване (както се казва сега: момента) на запалване, когато скоростта се промени с цената на леко влошаване на скоростта. Във всеки случай, след подмяна на тиристора или елементи във веригата на неговия управляващ електрод, инсталацията на UOZ почти винаги ще бъде повредена, което при липса на стойка ще изисква допълнителна настройка на двигателя.

Бородач, 1.05.2006 - 16:25, написа:

какво означава тази фраза: "Желателно е работното ниво на тиристора да се доведе до 600-700 rpm". и как го реализирате и с какви марки можете да зададете в този случай момента на запалване с конвенционален стробоскоп?

По отношение на нивото на задействане на тиристорите, то вече е било. Възможно е безпроблемно да се доведе до необходимата скорост само на стойката, където маховикът се завърта от електродвигател. И без него е малко трудно: необходимо е да се манипулира нивото (напрежението) на задействането на тиристора. Обикновено MB-1 са настроени на минимум 300.500 rpm, така че е необходимо да се увеличи това ниво с 20.100% чрез свързване на резистор последователно във веригата на управляващата бобина. да се направи на няколко етапа.
От стробоскопа, IMHO, има смисъл да се направи първоначалната настройка на магнето. И тогава е необходима фина настройка при номинална скорост при номинално натоварване - понякога оптималното може да бъде. изместен до няколко градуса.

Бородач, 5.05.2006 - 18:53, написа:

Колко ще се промени моментът на запалване от смяна на полярността на бобината L1 и имаш ли тиристорна управляваща верига за MB-1 или може би нещо по-добро.

Приблизително 90 градуса. Да, и прагът на реакция минава 2 пъти.
Класическата схема на управление: горният изход на L1 е свързан към анода на диода, катодът на който е свързан към резистивен делител: горният резистор (който е към диода) - в MB-1 изглежда, че трябва да бъде от 750 Ohm до 8,2 kOhm, долният (което е към общия) - от 51 Ohm (препоръчително за тиристора, използван в MB-1) до 510 Ohm. Изходът на делителя е свързан към тиристорния управляващ електрод. Горният резистор регулира нивото на задействане на тиристора. По отношение на съотношението параметър / простота е по-добре, IMHO, досега нищо не е измислено.

Бородач, 5.05.2006 - 18:53, написа:

Искам да направя отново запалването, защото също не ми харесва как работи!

Не се натъквайте на неприятности. Например, система с мост е по-чувствителна към неравномерно (неравномерно) намагнитване на магнитите на маховика и асиметрия на магнитните пролуки - това се проявява като „двигателят не набира скорост“ или „нестабилна работа“. Рискът от попадане в този ефект се увеличава с живота на двигателя. При използване на стандартна зарядна намотка в тази верига, неравномерността на напрежението, до която е зареден кондензаторът, се оказва по-голяма, отколкото в оригиналната версия, което води до увеличаване на натоварването на тиристора в зоната от 2000,4000 об / мин.
По принцип вместо магнито MB-1 можете да вземете EM-7 - изглежда, че има мостов токоизправител, а искрата вече е 2 пъти по-дълга. Вярно е, че високото напрежение е малко по-малко, така че при добре напръскана свещ двигателят може да не стартира.
Като цяло, ако се осмелите да го промените, по-добре е да намерите дефектна запалка за това, а не да избирате работника.

Накратко същността. Урал лъжи. ценя. Е, харесвам я. Мощен, брутален, съветски. Наскоро включих карбуратора - оборотите не се вдигнаха. добре. отсече дърво на празен ход - не се гордеем.
Преправям го малко. Модифициран стартер, заменен бутон с превключвател. Нещо с въглехидрати.

Сега реших да й направя модно запалване.

И тук е засадата. Схемите, показани в интернет, не работят. Слава Богу, че се впуснах в това, преди да го събера. Но заедно с едно пътуване до радиопазара развалих деня.

Има само куп схеми, които се разхождат в интернет. Ето две от най-основните, защото по същество са от един и същи тип:

Всичко изглежда много красиво. Но няма да работи.В списанието, откъдето идва втората схема, по принцип има гръмко твърдение, че казват, че човек е събрал куп такива схеми и оре всичко перфектно.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1343/c837229/v837229790/50d8/zAvswsOK05U.jpg

Така че всичко е красиво. Намотката на генератора (L1) зарежда кондензатора през моста.
При TDC управляващата намотка (L2) захранва основата на тиристора и това разрежда капацитета през земята към бобината за запалване.

Но това е на теория. На практика и намотката на генератора, и тази, която управлява единия контакт "седят" на земята.

Добавете заземяване към щифта на бобината на генератора към веригата. и всичко се променя драстично наведнъж, защото три диода могат безопасно да бъдат изхвърлени от диодния мост. Практически е невъзможно да се развърже тази намотка с маса. За да направите това, трябва или да го пренавиете, или да поставите уплътнение плюс да се погрижите за диелектричните болтове, с които е закрепен.

Има още една схема. И с нея също има проблеми. Схемата може да се търси в гугъл, това е статия в списанието "как да съживим верижен трион":

Какво не е наред тук? VD1 е предназначен да отстрани допълнителна мощност от контролната намотка и по този начин да увеличи заряда на кондендера.
Въпреки това, в системата има магнит, който дава обратна полярност, поради което управляващата намотка захранва TDC към тиристора / транзистора, който контролира капацитета. Този „обратен импулс“ обаче се появява и в намотка L1. И в момента на образуването му на L1 той просто ще бъде разреден през VD1 и това на практика е малко късо съединение.

И още една забележка за диаграмите - става дума за мощности от 0,47 при 630V.
В моя трион има запалване, в което капацитетът е 4,7 на 630. Както се казва: „почувствайте разликата“.

С други думи, можете да обобщите всичко – схемите, които се въртят в интернет, са меко казано погрешни.
С такива отражения се върнах от гаража. Ще работя по схемата веднага.

Всъщност какво да кажа.
Увеличаването на мощността на искрата се постига чрез инсталиране на допълнителна намотка, замяна на капацитета с по-мощен и укрепване на „генериращата част“.

За да се подобри генерирането, е инсталиран пълноценен токоизправител.
В магнитото има четири магнита. Един от тях дава обратна полярност, която подава сигнала през контролната намотка.
Същият магнит създава и обратен ток в главната намотка. В случай на инсталиране на пълноценен токоизправител, този обратен импулс се използва и за зареждане на кондензатора - по този начин общата мощност се увеличава с 25%.
Освен това, известна мощност може да бъде премахната и от контролната намотка. За това в последната верига има (макар и крив) диод VD1.
По този начин, като направите пълноценен токоизправител и премахнете малко мощност от контролната намотка, можете да повишите общата мощност на искрата с около 30%.
Използването на по-мощна запалителна бобина ще увеличи този индикатор още повече.

Това е всичко за тази SIM карта. Като се появят идеи, ще пиша допълнително.

Сглобих малка мини стойка за тестване на различни режими на запалване на този трион.
Връзките до максимум на крокодилите, така че имаше много възможности за пренареждане на всичко.
Сглобих "тестова площадка" от резервен мотор. Затиснах тресчотка в отвертката и завъртя магнето с нея.
Извадих четири проводника от намотките от запалването: от зареждащия и от сигналния.

На база на резултатите заснех видео, но засега няма време за обработка и качване.

Накратко, така.
Можех да развържа бобината за зареждане с масата. Направих четири уплътнения от паранит. Сложих болтовете в камбрик.
След като го изключите от масата, стана възможно върху него да поставите пълноправен диоден мост.

До тестовия двигател сглобих основни схеми на различни тиристори и мощности. Използвах бобината от VAZ-2108.

Общо сглобих BT136-600 на три тиристора (първоначално беше в запалването) BT138-800 (бобината на VAZ има по-малко съпротивление, следователно отне 8A по-мощен), KU202n (препоръчва се във веригата).
Използвах капацитети при 630V - 0,47 микрофарада, 2,2, 4,7 и техните вариации, например 0,47x2 или x3, x4, 0,47 + 2,2 и т.н.

Направих и измервания на заряда на кондензаторите, съответно можете да имате представа за максималните импулси, издавани от намотките.

Добавено след 27 минути 14 секунди:
Re: Промяна на запалването на триона Урал. Схемите от интернет не работят.
Запалването в запаса се извършва по следния начин:

L1 - зарядна намотка
L2 - сигнална намотка
C1 - капацитет 630V 0.47μF
D1 - диод 1N4007, филтрира необходимия импулс за отваряне на U1
D2 - токоизправител диод EM518, 2kV, 2A.
R1 - Резистор 27 Ohm
U1 - Triac BT136-600
L3-4 - запалителна бобина.

Като цяло имаме стабилизиране на отключващото напрежение с помощта на съпротивление на делител.
Следователно е възможна нестабилна работа на системата при ниски обороти, когато импулсът е слаб. Освен това триакът може да се провали, т.к Вече прочетох, че хората имат импулси от 30V.

П. ИВАНОВ, Вилюйск, Якутия-Саха
Радио, 2003, бр.2

Въпреки че сега вносните верижни триони станаха широко разпространени, но такива антики като "Дружба" или "Урал" също се използват доста често. Въпреки цялата си обемност, те имат ясно предимство в мощността.

Двигателите на тези верижни триони са оборудвани с електронен блок за запалване. Този блок е много прост по отношение на схемата, но, подобно на друго оборудване, понякога се проваля. Смяната му с нова не е трудна, но рядко се продава, особено в селските райони, и струва много. Радиолюбителят е доста способен да ремонтира уреда.

Блокът за запалване на тези верижни триони принадлежи към класа на унифицирани безконтактни магнити. Конструктивно той е направен под формата на брикет от втвърдено прозрачно епоксидно съединение, което е изпълнено с единица, която включва повечето части на блока.

След ремонта, описан по-долу, устройството ще стане SCR кондензатор. Неговата схема е широко известна (виж фигурата). От предишния блок са използвани високоволтов трансформатор T1, генераторна намотка L1, сензор за запалване на бобината L2 и кондензатор C1.

При завъртане на маховика с магнити в бобината L1 се индуцира променлив ток с напрежение около 400 V. Той се изправя от диодите VD1, VD2. Пулсиращото напрежение зарежда кондензатора C1.

В определен момент от периода на въртене на маховика в сензора L2 се появява токов импулс, който, преминавайки през диода VD3, отваря тринистора VS1. В резултат на това импулсът на разряд на тока на кондензатора C1 протича през първичната намотка на запалителната бобина T1 и във вторичната намотка възниква импулс с високо напрежение, което причинява искрово разреждане в свещта в цилиндъра на двигателя.

Не е необходимо да демонтирате използваните части от предишния блок - те остават на местата си. Просто трябва да освободите техните заключения от съединението. Това не е трудно да се направи, тъй като съединението е прозрачно и не е твърде твърдо, но трябва да работите много внимателно, за да не повредите проводниците и тяхната изолация.

Диодите VD1 и VD2 са запоени директно към освободените клеми, така че след монтиране на маховика на място, той да не докосва частите и проводниците. Тринисторът VS1 и ценеровият диод се монтират върху малка лента от фибростъкло или гетинакс и се поставят в здрава кутия с подходящи размери. Кутията е фиксирана с винтове върху тялото на верижния трион и свързана към блока с три проводника в надеждна изолация. Проводниците се прекарват през три отвора с диаметър 4 мм, които трябва да бъдат пробити в корпуса на двигателя близо до блока за запалване.

Експериментите установиха, че тринисторите KU202N работят стабилно при зимни условия при температури до -40 ° C. Ценеров диод D815A може да бъде заменен с D815B или D815V. Диоди - който и да е от серията KD105 или други за прав ток и обратно напрежение съответно най-малко 100 mA и 400 V.

Ако беше необходимо да се смени кондензатор C1, тогава всяка хартия или филм с капацитет 0,5 ще свърши работа. 1 μF за напрежение най-малко 600 V.

Косачки, тримери, храсторези. Знание

Неизправности и ремонт моторна резачка Урал 2 Електрон

Имам резачка Урал 2 Електрон. Управлението на работата на този инструмент е загубено. Някой може ли да очертае функцията за регулиране на празен ход, положение на газта в дома?

В моя собствен инструмент регулирам скоростта на празен ход, като променям дължината на кабела на газта. Тези. грубо регулиране Развивам винта държащ кабела и го дърпам или разхлабвам с ръце; за прецизна настройка има упорит винт близо до дръжката на газта.

Ремонт моторна резачка Урал 2Т Електрон (1988 г. нататък).Купих си магнито, сложих го - не пали, киха и дърпа ръката толкова добре (дава я настрани, заден ход на манивела със стартера). Е, мисля, че времето на запалване трябва да се коригира. Резултати - той дърпа ръката по-рано, после по-късно. Имам въпрос. Как започва? Или правя нещо нередно?

В моята практика веднъж имаше подобен случай. Само при задействане на двигателя идва памук и дим от всички страни (както от карбуратора, така и от под картера също). Въпреки че се случи и започна. Оказа се, че щифта на буталото, който предпазва пръстена от завъртане, се е разхлабил, но понеже е срещу байпасното прозорче, в този прозорец е издълбал жлеб с дължина около 6-8 мм на места. . Да, плюс бутало на непълно работно време, в резултат на това байпасният прозорец се отвори по-рано от изпускателния. Разгледайте вътрешността на цилиндъра, може би това е така. Поставете дебел лист хартия там (по височината на цилиндъра) и обградете всички прозорци с парче молив - ще получите сканиране на цилиндъра, по-късно сравнете с буталото. Тогава специално обуславих този проблем. И вижте: буталото в биелния прът не е ли много хлабаво? Как се чувстват пръстените там (особено горния)? И пробвай компресията за всеки случай.

Не е необходимо да премествате магнето по-далеч от жлебовете, още повече, за да направите нов жлеб в маховика. Най-вероятно магнето е бъгнало: или във фабриката има нещо сложно с контролната бобина (грешната страна, а не броят на завоите, входно-изходът е объркан), или тиристорът е изгорял и се отваря по-рано от времето . Във всеки случай е по-добре да проверите магнитото на работещ верижен трион и да определите дали е магнито или не. Можете също така да опитате да завъртите проводниците на контролната бобина или сами, или като поставите дистанционери под магнитото, опитайте се да го преместите по оста на маховика (може би управляващите магнити се припокриват там по някакъв начин от силовите) Въпреки че това са просто мислите ми. И също като опция: опитайте да върнете старото магнито.

Защо е двигателят на верижния трион Урал Електрон не осигурява необходимата мощност?

Може би буталните пръстени са изгорели в каналите на буталото или пръстенът е счупен. Възможно е също да има течове в ставите на цилиндъра към картера, на карбуратора към цилиндъра, износване и загуба на еластичност на гумените уплътнения на картера. И още една причина - дупките на дюзите на карбуратора са запушени.

Веригата заточена ли е на машината или може да се коригира само на ръка?

Веригата Oregon за Ural-2T ("Дружба") има заглавие 0.404 ″ 64 1.6mm 20 ″ / 50 (Ural, Druzhba) надлъжно и модел ORG / 27R64E.

Или влезте с тези услуги

• 
• 
• 

• 

Публикувано от Гост Андрей, 21 април 2013 г

Публикацията ви трябва да бъде потвърдена от модератор

Неизправности и ремонт на резачка Урал 2 Електрон

Взех трион Урал 2 Електрон. Ръководството с инструкции за този инструмент е загубено. Някой може ли да опише процедурата за регулиране на оборотите на празен ход, стартово положение на газта?

В моя инструмент регулирам скоростта на празен ход, като променям дължината на кабела на амортисьора. Тези. груба настройка. Отвивам винта държащ кабела и го издърпвам или разхлабвам с ръце. До дръжката на дросела има фиксиращ винт за фино регулиране.

Ремонтирам резачка Урал 2Т Електрон (1988г.). Купих си магнито, оставих го. не стартирайте, кихайте и не се охлаждайте, така че дърпа ръката си (отдръпва се, противоположно на курса за кацане на стартера). Е, мисля, че времето на запалване трябва да се коригира. Резултати. тогава, преди да дръпне ръката му, тогава. имах въпрос. Как започва всичко? Или правя нещо нередно?

В моята практика веднъж имаше подобен случай. Само когато двигателят се отдръпна. памук и дим падат от всички посоки (от карбуратора и от под картера също). Въпреки че се случи и започна. Оказа се. щифт на буталото, който държи пръстена извън, и тъй като е срещу байпасния прозорец, той продължава жлеб в този прозорец с дължина около 6-8 мм. Да, плюс обработено бутало, в резултат на това байпасният прозорец се отвори пред ауспуха.Разгледайте вътрешността на цилиндъра, може би е така. Поставете дебел лист хартия (на височината на цилиндъра) и нарисувайте парче молив върху всички прозорци. прегледайте цилиндъра, след което сравнете с буталото. Току що реших този проблем. И вижте: буталото в биела не играе много? Как се чувстват пръстените (особено горните)? И измерете компресията за всеки случай.

Не премествайте магнита извън каналите, особено когато създавате нов жлеб на маховика. Най-вероятно магнитно бъги: или в завода има нещо с контролна намотка (не отстрани, не е броят на оборотите, входно-изходът е объркан), или тиристорът е изгорял и се отваря преди време. Във всеки случай се препоръчва да проверите магнитометъра на работещия верижен трион и да определите дали е магнит или не. Все още можете да опитате да завъртите проводниците на контролната бобина или нея, или като я поставите под магнитните дистанционери, опитайте да я преместите по оста на маховика (може би магнитите могат да се припокриват по някакъв начин със сила). Въпреки че това са само моите мисли. Все пак, като опция: опитайте да възстановите старото магнито.

Защо двигателят на верижния трион Ural-Electron не осигурява необходимата мощност?

Буталните пръстени може да са изгорели в каналите на буталата или счупени пръстени. Теч може да възникне и в ставите на цилиндрите с картера, карбуратора на цилиндъра, износване и загуба на еластичност на гумите на гумените уплътнения на картера. И още една причина. отворите на пръскачките на карбуратора са запушени.

Веригата заточена ли е на машината или може да се фиксира само на ръка?

Веригата Oregon за Ural-2T ("Friendship") се нарича 0,404 "64 1,6 mm 20" / 50 (Ural, Friendship) надлъжна и модел ORG / 27R64E.

Верижните триони "Урал" са известни от повече от половин век: тяхното производство започва през 1955 г. в завода в Перм, който дълги години работи за военно-промишления комплекс на страната. Досега популярността им не е избледняла: търсенето все още остава високо, въпреки изобилието от нови чуждестранни марки. Някои не искат да плащат повече: покупката на резачка Ural е по-бюджетна от подобни устройства от водещи европейски производители. Същото се отнася и за тяхната поддръжка, ремонт, които спестяват семейния бюджет.

Но повечето от потребителите на тези верижни триони оценяват традиционното качество, което е изпитано в продължение на десетилетия на обслужване от повече от едно поколение хора.

В тази статия ще се запознаем с характеристиките на легендарните триони на този производител, тяхната структура и функционалност, както и с нюансите на поддръжка и ремонт.

Верижни триони "Урал" - наследници на друга известна марка "Дружба", които се считат за нейни подобрени колеги. В сравнение с верижните триони Дружба, те имат:

• голяма мощ;
• оборудване за съоръжения;
• подвижен контейнер за смазване на веригата - картера;
• подобрен цилиндър и стартер;
• лесно подвижна режеща част на триона;
• състав на горната дръжка;
• Към конструкцията е добавен хидравличен клин.

Въпреки че има много предимства на тази техника, тя не е без своите недостатъци. Основните са:

• голямо количество токсични отработени газове;
• често запушване на въздушния филтър;
• голям пробег на газ;
• от тук идват чести проблеми с двигателя и скоростната част

Помислете за гамата от бензинови триони от този производител.

Бензинови ръчни инструменти, проектирани специално за тежки условия на работа и задачи с повишена сложност.

Устройството на верижния трион Ural 2t Electron е доста просто. Основните работни детайли са:

• двигател;
• стартер;
• редуктор;
• превключвател;
• режещи слушалки;
• резервоар за газ.

Има също волан и елемент, върху който може да се поддържа конструкцията.

Технически характеристики на моторния трион "Урал" 2t Electron

• 2-тактов двигател, който консумира 632 мл гориво на час работа;
• висока мощност - 3,68 kW;
• 46 см гума със сваляща се верига;
• тежко тегло - 11,7 кг.

Продуктивен модел с подобрена функционалност.Инерционната спирачка на веригата и ходът на веригата в автоматичен режим опростяват задачите за поддръжка на инструмента на оператора.

• задвижваща тяга - 3,9 kW;
• вместителен резервоар за газ - 0,55 l;
• обемен маслен картер - 265 мл;
• максимална дължина на автобуса - 0,45м.

Достатъчно компактен и лек верижен трион. Приличен полупрофесионален агрегат, пригоден за средни натоварвания.

Различава се от другите модификации:

• тяга 3,8 kW;
• големи резервоари за гориво и масло за верига - 0,62 и 0,25 литра;
• стандартен стъпка на веригата - 3/8;
• дълъг автобус - 35-45 см;
• леко тегло - 6,89 кг.

Професионален бензинов електроинструмент. Разполага с подобрено сцепление, спирачка на веригата и функция за заключване на бутона за захранване.

Потребителите отбелязват, че този модел верижен трион Ural се разпада по-рядко от другите и изисква ремонт.

Индустриален верижен трион. Сила от 5,1 к.с достатъчно за цялата обработка на дърво.

• Резервоар за бензин - 0,55 л;
• Картър - 0,25 л;
• Гума - 45 см;
• Тегло - 7,8 кг.

Препоръчително е да започнете запознаване с такава техника с ръководството за употреба. Обхваща такива проблеми:

• вътрешната структура на верижните триони;
• нюансите на зареждането с гориво;
• разходка и правила за стартиране на двигателя;
• подготовка на устройството за рязане;
• грижи и съхранение;
• стандарти за безопасност.

Нека се спрем на някои от тях, които могат да се срещнат в процеса на използване на верижни триони Ural.