Zu 3000 DIY ремонт

Подробно: Zu 3000 DIY ремонт от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Добър ден, скъпи форумци!

Питам ви някой има ли опит в ремонта на зарядно на този модел!

Зарядно за кола ZU-3000 ASTRO.

Като цяло се получи тривиална ситуация, когато батерията беше заредена. В началото си помислих, че защитният диод FR607 ще се провали. Но той се оказа странно изправен. На снимката е обозначено с червена стрелка.

Намерих схема на това устройство само на едно място.

При визуална проверка на пистите на борда установих, че едната е изгоряла.

Освен това под вентилатора (охладител) намерих плоча от светлокафяв метал. Не мога да разбера дали предпазител, или нещо като токов шунт. Съответно има следи от скала.

Съответно скъсих тази плоча, почистих я, облъчих я и я запоявах обратно. Съответно зарядното устройство се включи.

При измерване на изходното напрежение с мултицет в различни режими: "Ръчно" и "Автоматично" според подсветката на скалата от светодиодите, напрежението отговаря на реалността.

При измерване на един и същ заряден ток в различни режими, съответно "4A" и "6A" нулева стойност на тока.

Опитах се да заредя батерията, никакъв ефект!
Раздел: Ремонт

Веднъж попаднах в ръцете си зарядно "ASTRO" ZU-3000. Зареждането не се включи - нямаше никакви знаци ~~живот~~ работа.

Открих неизправността доста бързо, но се интересувах от схемата на това чудо и реших да се задълбоча в устройството по-задълбочено.

В резултат на това се оказа, че пресъздава принципната диаграма на зарядното устройство ASTRO ZU-3000. Диаграмата не показва наименованията на някои елементи (маркирани като N / A). Това са основно SMD кондензатори. Допълнителна диаграма (щракнете за увеличаване).

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Не се учудвайте, че на диаграмата липсва подробен чертеж на контролната част. Както се оказа, той е направен на базата на микроконтролера Attiny26-16SU - това е, може да се каже, „моск“ на устройството. Също така на контролната платка има интегрален стабилизатор 78L05B в „интересен“ планарен пакет с 8 извода, който захранва микроконтролера и цялата му лента със стабилизирано напрежение от 5V.

Освен това на платката има подстригващ резистор, чиято цел не можах да разбера, а по-скоро е необходим за регулиране на изходното напрежение. Така Не ви съветвам да го усуквате без специална нужда

Силовата част на зарядното устройство е сглобена на микросхема TOP225YN PWM контролер. Тази микросхема има само 3 извода. С - това е източникът, д - наличност. Имената са подобни на обозначенията на полевия транзистор, което не е изненадващо, тъй като захранващата част на микросхемата е реализирана на MOSFET транзистор. Заключение ° С Контролният щифт ли (контрол).

Ако погледнете типична схема за включване на микросхеми TOP221-227 (серия TOPSwitch-Ⅱ) от собствения лист с данни става ясно, че се различава малко от веригата на захранващия блок за зареждане на ASTRO ZU-3000.

Нека разгледаме най-интересните елементи на веригата.

NTC резистор с маркировка е инсталиран в първи контур от 220V 13S100L (10 ома, 4А). Това е термистор (термистор), който намалява съпротивлението си при нагряване. Целта му е да намали пусковия ток при включване на устройството.

Веднага след като превключвателят SA1 затвори веригата, електролитните кондензатори C3 и C4 започват да се зареждат бързо. Това може да причини повреда на елементите на диодния мост VD1-VD4 (S1M). В момента на включване NTC резисторът е „студен“ - токовият скок все още не е имал време да го загрее, но след няколко секунди се нагрява от преминаващия ток и съпротивлението му намалява.В този случай кондензаторите C3, C4 вече са заредени и веригата работи в нормален режим.

Диаграмата показва и диода VD5 - 1.5KE200A... Всъщност това е труден диод, но супресор (известен още като защитен диод). Той защитава MOSFET вътре в чипа TOP225YN от опасни скокове на напрежение, които могат да „нокаукат“ полевия работник.

Като защита срещу смяна на полярността - неправилно свързване на клемите към клемите на акумулатора - диод VD10 (FR607) и предпазител FU2. Ако объркате полярността на връзката, токът от батерията ще премине през диода VD10, който в този случай ще бъде включен в посока напред. Поради пусковия ток предпазителят FU2 трябва да изгори и веригата ще бъде прекъсната. В този случай, ако след това свържете отново батерията, тогава светодиодът HL1 ще светне, което показва, че предпазителят FU2 е изгорял.

В някои случаи, когато полярността е обърната, диодът FR607 "пробива", тъй като самият той е проектиран за постоянен ток от 6A (аз_AV), и в резултат на смяната на полярността през него може да протича ток от 10A.

В управляващата верига се използва оптрон 4N35... Той е включен в обратната връзка на импулсното захранване, което управлява работата на веригата. За стабилизиране на изходното напрежение се използва VD11 Zener диод (BZX15) изходното напрежение се стабилизира. Но тъй като това е зарядно устройство, а не захранване, управляващата верига на микроконтролера, която беше спомената по-горе, също се въвежда във веригата. Управляващата верига е свързана към VD11 Zener диод. По този начин управляващата верига може да промени режима на работа на микросхемата TOP225YN чрез оптрона DA2. SMD транзистор може да се намери и на печатната платка на управляващата верига. Той просто е свързан към ценеровия диод VD11.

За да може микроконтролерът да „измери” тока в изходната верига, се използва сензорът за ток R8. Това е плоча от високоустойчива сплав.

Съпротивлението на тази плоча е около 0,03-0,1 ома, а мощността е около 2W. Не е необичайно тази сензорна плоча да изгори при лошо охлаждане и зарядното устройство спира да работи.

За принудително охлаждане на активните елементи на веригата се използва вентилатор на ВЕНТИЛАТОР (12V 0.14A). Тъй като изходното напрежение на зарядното устройство може да достигне 16V, верига от резистори R4, R5 е свързана последователно с вентилатора. Те премахват излишния стрес.

Ще обърна специално внимание на двойния диод на Шотки VD9 (MBR20100CT). Именно заради него зареждането влезе в ремонт. Според собственика към изхода на зарядното устройство случайно е бил свързан надценен товар. Очевидно поради това през веригата премина ток, надвишаващ номинала. Следователно диодът VD9 беше просто "избит". При проверка на диода се оказа, че един от диодите в монтажа е счупен.

Какво може да замени двойния диод MBR20100CT? Смених го с оригинален (MBR20200CT също е подходящ), но ако нямате подходящия диод под ръка, тогава можете да опитате да го замените с F12C10, F12C15 или F12C20. Такива и подобни двойни диоди се срещат в изходните токоизправители на компютърните захранвания.

Вярно е, че си струва да се има предвид, че максималният напред ток (аз_Ф) на такъв диод е 12 ампера (6A на диод), а MBR20100CT е оценен за 20A (10A на диод). Но на теория максималният ток на зареждане за ASTRO ZU-3000 е 6A, така че можете да опитате да го замените с F12C20. Също така си струва да се отбележи, че обратното напрежение за диода MBR20100CT е 100V.

За полувълнови токоизправители е по-добре да изберете диод с обратно напрежение 3 пъти по-голямо от изходното напрежение. По този начин, ако зарядното устройство произвежда максимална мощност от 16V, тогава диодът трябва да бъде избран с обратно напрежение от 48V или повече. Както можете да видите, във веригата е инсталиран диод със значителен запас за обратно напрежение (V_RRM).

Както знаете, диодите на Шотки са много чувствителни към прекомерното обратно напрежение, затова си струва внимателно да изберете заместител на дефектен диод и е по-добре новият диод да има „марж“ по отношение на параметрите на диода като обратно напрежение (V_RRM) и постоянен ток (аз_Ф).

Изправителният диод MBR20100CT и ШИМ контролерът TOP225YN са занитени към радиатора. Това може да затрудни подмяната на тези елементи по време на ремонт. Следователно можете да пробиете главата на нита с метална бормашина с подходящ диаметър. Направих това с отвертка в режим на пробиване.При инсталиране на нови части е по-добре да смажете местата на термичен контакт с топлопроводима паста KTP-8 и да използвате болтове вместо нитове.

Изтеглете ръководството за експлоатация “Импулсно зарядно устройство ASTRO ZU-3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005”.

„Ръководство за експлоатация Съдържание Въведение Спецификации Външни връзки и контроли Препоръки за употреба на зарядното устройство за. "

зарядно устройство ZU-3000

Ръководство

Външни връзки и контроли

Приложение за зарядно устройство

Препоръки за зареждане на оловно-киселинни акумулатори

Бележки за безопасност

Импулсно автоматично зарядно устройство "ZU-3000" (наричано по-долу ZU-3000), завършено

по съвременна технология, базирана на интегрирания PWM стабилизатор TOPSwitch, произведен от Power Integrations Inc.

ZU-3000 е предназначен за зареждане и възстановяване на автомобилни оловно-киселинни акумулаторни батерии с капацитет 40-75A/h с автоматично стабилизиране на напрежението и тока на различни етапи от процеса на зареждане и автоматичен преход към режим на презареждане и съхранение на енергия на батерията с ниско ток, когато достигне определено напрежение.

1. Диапазон на захранващото напрежение: 90-260V

2. Изходно стабилизирано напрежение в началния етап на зареждане: 16V

3. Ограничаване на тока на зареждане: 4A и 6A с оптична обратна връзка.

4. Избор на ръчен или автоматичен режим на работа на зарядното устройство.

5. Защита от късо съединение на изхода и неправилно свързване (смяна на полярността) на клемите на акумулатора с вградено автоматично рестартиране и кръгови токоограничаващи вериги цикъл по цикъл.

6. Принудително охлаждане на елементите на веригата и вградена система за термозащита.

8. LED индикация на режимите на работа.

Външни връзки и контроли

Преден панел:

1. Превключвател на режима на работа РЪЧЕН / АВТОМАТИЧЕН.

2. Превключвател за ограничаване на тока на зареждане.

3. LED индикатор за напрежение.

4. Индикаторът за ограничаване на тока на зареждане свети зелено.

5. Индикаторът за ограничаване на напрежението на зареждане свети червено.

9. Предпазител 10А (прикачен е резервен при повреда на монтирания).

На задния панел на устройството има проводник за свързване към 220V променлив ток и ключ за захранване.

Приложение за зарядно устройство

1. Свържете скобите към клемите на акумулатора Внимание.

Червена скоба (+) - към положителния извод;

Черен клипс (-) - към отрицателен извод.

2. В зависимост от капацитета на батерията изберете стойността на ограничението на тока на зареждане (превключвател 2):

1A - средна позиция (ако има такава, зависи от конфигурацията);

3. Изберете режима на зареждане на батерията "Ръчно" или "Автоматично" (превключвател 1).

4. Включете захранването на зарядното устройство (на задния панел).

5. След края на зареждането на батерията изключете захранването на ZU-3000.

6. Разкачете скобите от клемите на акумулатора.

Вътрешното електрическо съпротивление на разредената батерия е повече от 2,88 Ohm. Следователно изходният ток на устройството в началния етап на зареждане е по-малък от 4 A. По това време каналът за стабилизиране на напрежението работи и напрежението на клемите се поддържа на 16 V. Светенето на червения светодиоден индикатор (5 ) показва, че зарядното устройство работи в този режим. Когато батерията се зарежда, напрежението на клемите се увеличава, вътрешното съпротивление намалява. При достигане на стойност по-малка от 2,88 Ohm, токът на зареждане ще се увеличи и ще достигне 4 или 6 A (в зависимост от избрания режим).

Червеният LED индикатор (5) изгасва, зеленият (4) светва и батерията се зарежда до номиналното напрежение и плътност на електролита. Освен това батерията се зарежда с постоянен ток.

Автоматично зареждане на батерията

Когато напрежението на клемите на акумулатора достигне 14V, устройството автоматично настройва тока на зареждане на 1-2A. В този режим батерията се зарежда до достигане на номиналното напрежение и плътност на електролита.Времето за зареждане зависи от степента на разреждане на батерията.

"Автоматичният" режим на зареждане е по-дълъг, но най-благоприятен, което значително увеличава живота на батерията.

Препоръки за зареждане на оловно-киселинни акумулатори

Електролит Разтвор на сярна киселина в дестилирана вода се използва като електролит за автомобилни акумулатори. За различни климатични и температурни условия, при които батерията ще работи, се използва електролит с различна плътност. За да се определи степента на заряд по всяко време, стандартната плътност на електролита се приема като 1,27 g / cm3, т.е. плътността, придобита след пълно първо зареждане.

Пускане в експлоатация на сухо заредени (нови) акумулаторни батерии Пускането в експлоатация на акумулаторната батерия трябва да започне с пълнене на батериите, което се препоръчва, както следва.

Приготвеният съгласно изискванията електролит може да се налива в акумулатори при условие, че температурата му не е по-висока от 25oС в студени и умерени климатични зони и не по-висока от 30oС в горещи и влажни зони. Не се препоръчва пълнене на батерии с електролит с температура под 15oС.

Пълненето трябва да се извършва, докато електролитното огледало докосне долния ръб на гърлото или 10,15 mm над предпазния щит.

Нивото на електролита над предпазителя може да се измери със стъклена тръба.

По правило не по-рано от 20 минути и не по-късно от два часа след изливането е необходимо да се измери плътността на електролита. Ако плътността на електролита в акумулатора е по-ниска от плътността на напълнения с повече от 0,03 g / cm3, такъв акумулатор трябва да се зареди преди да бъде монтиран на автомобила.

Ако батерията е била съхранявана не повече от една година и процесът на подготовката й за пускане в експлоатация е протекъл при температура най-малко 15oС, тя може да се монтира на автомобил без проверка на плътността на електролита след 20 минути импрегниране. Пусканата в експлоатация батерия трябва да бъде коригирана след няколко дни.

Зареждане Батерията, която е разредена повече от 25% през зимата и повече от 50% през лятото, трябва да бъде извадена от автомобила и заредена.

Батерията се зарежда, когато към нея се приложи потенциал, който надвишава напрежението му. Токът на зареждане на батерията е пропорционален на разликата между приложеното напрежение и напрежението на отворената верига.

Стойността на тока на зареждане се избира приблизително 0,1 от номиналния капацитет на акумулаторната батерия. Нормалното време за зареждане за добра батерия е 8-10 часа.

Батерията се зарежда, докато настъпи обилно отделяне на газ (кипене) във всички банки, а напрежението и плътността на електролита са постоянни в продължение на два часа подред. Това е знак за края на заряда. След това трябва да изравните плътността на електролита в секциите и да продължите да зареждате още 30 минути за по-добро смесване.

По време на зареждането на батерията температурата на електролита трябва да се проверява периодично, за да се гарантира, че не се повишава над 45oC в студен и умерен климат и над 50oC в горещ и топъл влажен климат.

Бележки за безопасност Тъй като при зареждане на киселинни батерии се генерира водород, зареждайте батерията в добре проветриво помещение, без да пушите или да използвате открит пламък. Получената експлозивна смес е огнена и експлозивна.

За да избегнете токов удар и повреда на зарядното устройство, не го използвайте в помещения с висока влажност, избягвайте капки, удари, чужди предмети, течности. Не изключвайте и не свързвайте скоби тип алигатор по време на зареждане, тъй като отделеният водород, комбинирайки се с кислорода във въздуха, образува експлозивна смес, която може да експлодира от искра между щипката и клемата на акумулатора.

За да се избегне повреда на защитните елементи, всяко рестартиране на устройството трябва да се извършва с интервал от най-малко 1 минута.

За да се осигури разсейване на топлината от елементите на веригата по време на работа, устройството трябва да бъде разположено на места, с изключение на припокриващи се вентилационни отвори.

Счупен ли е вашият телевизор, радио, мобилен телефон или чайник? И искате ли да създадете нова тема за това в този форум?

Първо, помислете за това: представете си, че вашият баща/син/брат има болка от апендицит и от симптомите знаете, че това е просто апендицит, но няма опит от изрязването му, както и инструмента. И вие включвате компютъра си, влизате в интернет на медицински сайт с въпроса: „Помогнете да изрежете апендицит“. Разбирате ли абсурдността на цялата ситуация? Дори и да ви отговорят, струва си да вземете предвид фактори като диабет на пациента, алергии към анестезия и други медицински нюанси. Мисля, че никой не прави това в реалния живот и ще рискува да се довери на живота на своите близки със съвети от интернет.

Същото е и при ремонта на радио оборудване, макар че разбира се това са всички материални блага на съвременната цивилизация и при неуспешен ремонт винаги можете да си купите нов LCD телевизор, мобилен телефон, iPAD или компютър. А за ремонта на такова оборудване най-малкото е необходимо да имате подходящо измервателно (осцилоскоп, мултиметър, генератор и т.н.) и оборудване за запояване (сешоар, SMD-горещи пинсети и т.н.), схематична диаграма, да не говорим необходимите знания и опит в ремонта.

Нека разгледаме ситуацията, ако сте начинаещ/напреднал радиолюбител, който запоява всякакви електронни вещици и разполага с някои от необходимите инструменти. Създавате подходяща тема във форума за ремонт с кратко описание на “симптомите на пациента”, т.е. например „Телевизор Samsung LE40R81B не се включва“. И какво тогава? Да, може да има много причини да не се включва - от неизправности в захранващата система, проблеми с процесора или мигащ фърмуер в EEPROM паметта.
По-напредналите потребители могат да намерят почернения елемент на дъската и да прикачат снимка към публикацията. Имайте предвид обаче, че заменяте този радиоелемент със същия – все още не е факт, че оборудването ви ще работи. По правило нещо причинява изгарянето на този елемент и може да „издърпа“ няколко други елемента заедно с него, да не говорим за факта, че е доста трудно за непрофесионалист да намери изгорял m / s . Освен това в съвременното оборудване SMD радиоелементите се използват почти повсеместно, като запоявате които с поялник ESPN-40 или китайски 60-ватов поялник рискувате да прегреете платката, да отлепите пистите и т.н. Последващото възстановяване на което ще бъде много, много проблематично.

Целта на тази публикация не е никакъв PR на сервизи, но искам да ви предам, че понякога самостоятелният ремонт може да бъде по-скъп от занасянето му в професионален сервиз. Въпреки че, разбира се, това са вашите пари и кое е по-добро или по-рисково зависи от вас.

Ако все пак решите, че можете самостоятелно да ремонтирате радиооборудването, тогава, когато създавате публикация, не забравяйте да посочите пълното име на устройството, модификацията, годината на производство, страната на произход и друга подробна информация. Ако има диаграма, прикачете я към публикацията или дайте връзка към източника. Напишете от колко време се проявяват симптомите, имало ли е скокове в захранващата мрежа, имало ли е ремонт преди това, какво е направено, какво е проверено, измервания на напрежението, осцилограми и т.н. От снимка на дънна платка, като правило, няма смисъл, от снимка на дънна платка, направена на мобилен телефон, изобщо няма смисъл. Телепатите живеят в други форуми.
Преди да създадете публикация, не забравяйте да използвате търсенето във форума и в Интернет. Прочетете съответните теми в подразделите, може би проблемът ви е типичен и вече е обсъждан. Не забравяйте да прочетете статията Ремонтна стратегия

Форматът на публикацията ви трябва да бъде както следва:

Темите със заглавие „Помогнете да поправите телевизора на Sony“ със съдържанието „счупено“ и няколко замъглени снимки на отвинтения заден капак, направени със 7-мия iPhone, през нощта, с разделителна способност 8000x6000 пиксела, веднага се изтриват. Колкото повече информация публикувате за повредата, толкова повече шансове да получите компетентен отговор. Разберете, че форумът е система за безвъзмездна взаимопомощ при решаване на проблеми и ако се откажете да пишете публикацията си и не следвате горните съвети, тогава отговорите на нея ще са подходящи, ако някой въобще иска да отговори. Също така имайте предвид, че никой не трябва да отговаря незабавно или през, да речем, ден, няма нужда да пишете след 2 часа „Че никой не може да помогне“ и т.н. В този случай темата ще бъде изтрита незабавно.
Трябва да положите всички усилия, за да намерите повреда сами, преди да се объркате и да решите да отидете във форума. Ако очертаете целия процес на намиране на разбивка във вашата тема, тогава шансът да получите помощ от висококвалифициран специалист ще бъде много голям.

Ако решите да занесете счупеното си оборудване до най-близкия сервиз, но не знаете къде, тогава може би нашата онлайн картографска услуга ще ви помогне: работилници на картата (вляво натиснете всички бутони с изключение на „Работилници“). Можете да оставяте и преглеждате потребителски отзиви за семинари.

За сервизи и сервизи: можете да добавите вашите услуги към картата. Намерете своя обект на картата от сателита и кликнете върху него с левия бутон на мишката. В полето „Тип обект:“ не забравяйте да промените на „Ремонт на оборудване“. Добавянето е абсолютно безплатно! Всички обекти се проверяват и модерират. Обсъждане на услугата е тук.

Съобщение hrak »21 ноември 2012, 14:13

Ако неизправността на зарядното устройство се състои в постоянното издухване на мрежовия предпазител (както на снимка номер 2), тогава най-вероятно импулсните превключватели, транзисторите, които са завинтени на радиаторите, са счупени. Въпреки че, може би причината се крие в "нулевото" съпротивление на диодите на мрежовия токоизправител (снимка № 4, SMD диоди, малки черни "правоъгълници" в горната част на платката).

Просто искам да ви предупредя, че тази тема не е пълно ръководство за ремонт. Има моменти, когато опитен радиоинженер седи ден и нощ и търси неизправност. Въпреки това се опитах да изброя основните направления на диагностиката.
Поздрави, твоят храк

Инструкции за използване на зарядното устройство ZU-3000.

1. Свържете скобите към клемите на акумулатора

Червена скоба (+) - към положителния извод;

Черен клипс (-) - към отрицателен извод.

2. В зависимост от капацитета на батерията изберете стойността на ограничението на тока на зареждане

1A - средна позиция (ако има такава, зависи от конфигурацията);

3. Изберете режима на зареждане на батерията "Ръчно" или "Автоматично" (превключвател 1).

4. Включете захранването на зарядното устройство (на задния панел).

5. След края на зареждането на батерията изключете захранването на ZU-3000.

6. Разкачете скобите от клемите на акумулатора.

Зареждане на батерията в ръчен режим

Автоматично зареждане на батерията

Когато напрежението на клемите на акумулатора достигне 14V, устройството автоматично настройва тока на зареждане на 1-2A.В този режим батерията се зарежда до достигане на номиналното напрежение и плътност на електролита. Времето за зареждане зависи от степента на разреждане на батерията. "Автоматичният" режим на зареждане е по-дълъг, но най-благоприятен, което значително увеличава живота на батерията.

Просто и лесно за използване зарядно устройство, което не изисква инсталиране на никакви режими на работа. Достатъчно е да го свържете към батерията и да изчакате индикацията за 100% заряд.

Алгоритъмът за работа с паметта ви позволява да спазвате всички необходими правила за зареждане на батерията:

Свържете зарядното устройство към батерията, без да включвате захранването на зарядното устройство.

Определете състоянието на зареждане на батерията, като се обърнете към раздел „Определяне на степента на

Ако трябва да заредите, включете захранването на зарядното устройство (превключвател нагоре).

По време на процеса на зареждане индикаторите за „зареждане на батерията“ светват последователно

светва, когато батерията се зарежда. Ако индикаторът "състояние на заряд" мига, това означава, че няма заряден ток на батерията. Необходимо е да се провери правилното свързване на зарядното устройство към акумулатора и целостта на предпазителя.

По време на зареждане зарядното устройство поддържа постоянен ток на зареждане, докато напрежението на зареждане достигне 14,5V, а след това намалява тока при зареждане на батерията.

След приключване на процеса на зареждане на батерията, индикаторът "100%" светва, изключете захранването на зарядното устройство. Изключете клемите на зарядното устройство от батерията.

Максималният ток на зареждане в този модел зарядно устройство е 5 ампера.

Препоръчително е да зареждате батериите без поддръжка в автоматичен режим.

Ако трябва да заредите, включете захранването на зарядното устройство (превключвател нагоре) и задайте желания режим. Ако индикаторите "състояние на заряд" мигат, това означава, че няма заряден ток на батерията. Необходимо е да се провери правилното свързване на зарядното устройство към акумулатора и целостта на предпазителя.

След приключване на процеса на зареждане на батерията, индикаторът "100%" светва, изключете захранването на зарядното устройство. Изключете скобите на зарядното устройство от батерията.

С натискане на бутона „Режим на работа“ задайте режим „A“ (индикатор „A“ свети).

Зарядното устройство поддържа зададения ток на зареждане постоянен до напрежение на зареждане от 14,5V и след това започва да намалява тока при зареждане на батерията. Напрежението на зареждане в този режим е не повече от 14,5V. Препоръчваме да използвате този режим, ако има достатъчно време за пълно зареждане на батерията (в зависимост от капацитета и състоянието на батерията, 12 - 24 часа) и да я съхранявате с презареждане при нисък ток.

Режим "А" е най-оптималният режим на зареждане на батерията, позволяващ да се увеличи експлоатационният й живот.

В режим "P" зарядното устройство поддържа зададения ток на зареждане постоянен, докато напрежението на зареждане достигне 16.0V, след което напрежението остава постоянно и токът на зареждане намалява. Режимът "P" ви позволява да зареждате батерията за по-кратко време, отколкото в режим "Автоматичен". Времето за зареждане на батерията е 4-12 часа (в зависимост от капацитета и състоянието на батерията).

Максималният ток на зареждане в този модел зарядно устройство е 5 ампера.

Препоръчително е да зареждате батериите без поддръжка в автоматичен режим.

Свържете зарядното устройство към батерията, без да включвате захранването на зарядното устройство. Определете състоянието на заряд на батерията, като се обърнете към раздел "Определяне на състоянието на заряд на батерията". Ако трябва да заредите, включете захранването на зарядното устройство (превключвател нагоре) и задайте желания режим.

Когато устройството е включено, индикаторите за избрания режим на работа, зарядния ток и състоянието на зареждане на батерията трябва да светнат. Ако “CHARGE” мига на цифровия индикатор, това означава, че няма заряден ток на батерията.

Необходимо е да се провери правилното свързване на зарядното устройство към акумулатора и целостта на предпазителя. След няколко секунди работа на зарядното устройство, вместо стойността на състоянието на заряд, ще се покаже стойността на напрежението на заряда на батерията. След приключване на процеса на зареждане на батерията - светене на цифровия индикатор "CHARGE", изключете захранването на зарядното устройство. Изключете клемите на зарядното устройство от батерията.

С натискане на бутона „Режим на работа“ задайте режим „A“ (индикатор „A“ свети). Зарядното устройство поддържа зададения ток на зареждане постоянен до напрежение на зареждане от 14,5V и след това започва да намалява тока при зареждане на батерията.Напрежението на зареждане в този режим е не повече от 14,5V.

Препоръчваме да използвате този режим, ако има достатъчно време за пълно зареждане на батерията (в зависимост от капацитета и състоянието на батерията, 12 - 24 часа) и да я съхранявате с презареждане при нисък ток. Режим "А" е най-оптималният режим на зареждане на батерията, позволяващ да се увеличи експлоатационният й живот.

Режимът "P" ви позволява да зареждате батерията за по-кратко време, отколкото в режим "Автоматичен". Времето за зареждане на батерията е 4-12 часа (в зависимост от капацитета и състоянието на батерията).

Токът на зареждане се избира с помощта на бутона „Ток на зареждане“: 4 или 6 ампера, в зависимост от капацитета на батерията (съответният индикатор свети). Токът на зареждане в ампери трябва да бъде не повече от 1/10 от капацитета на батерията.

Препоръчително е да зареждате батерии без поддръжка в режим-1.

Ако трябва да заредите, включете захранването на зарядното устройство (превключвател нагоре) и задайте желания режим. В края на процеса на зареждане на батерията изключете захранването на зарядното устройство. Изключете клемите на зарядното устройство от батерията.

U режим на батерия (измерване на напрежението)

Стойността на напрежението на батерията се измерва при изключено зарядно устройство, като се постави дръжката в позиция „U батерия“. В този случай индикаторът първоначално показва - U, а след това стойността на измереното напрежение.

Диапазон на настройка на зарядния ток 5.0-12.0A. Токът на зареждане в ампери трябва да бъде не повече от 1/10 от капацитета на батерията. Например: за батерия с капацитет 90 A / H се препоръчва да настроите тока на зареждане на 9,0 A. Точност на монтажа заряден ток +/- 0.5A. Когато настройвате тока на зареждане с помощта на копчето, той

стойността се показва на цифров индикатор. 2 секунди след задаване на тока на зареждане, зарядното устройство преминава в режим на индикация на напрежението на зареждане (напрежението зависи от избрания режим). За да проверите стойността на тока на зареждане, завъртете леко копчето - индикаторът ще покаже зададената стойност.

Чрез завъртане на копчето "Избор на режим" в режим зона "1" задайте необходимия ток на зареждане на батерията. Зарядното устройство поддържа зададения ток на зареждане постоянен до напрежение на зареждане от 14,5V и след това започва да намалява тока при зареждане на батерията. Стойността на зарядното напрежение във волтове се показва на цифров индикатор. Напрежението на зареждане в този режим е не повече от 14,5V. Препоръчително е да използвате този режим, ако има достатъчно време за пълно зареждане на батерията (в зависимост от капацитета и състоянието на батерията, времето за зареждане е 10-20 часа) и съхранението й с презареждане при нисък ток.

Режим "1" е най-оптималният режим на зареждане на батерията, позволяващ да се увеличи нейният експлоатационен живот. -12-

режим "2" Чрез завъртане на копчето "Избор на режим" в зоната на режим "2", задайте необходимия ток на зареждане на батерията. Зарядното устройство поддържа зададения ток на зареждане постоянен, докато напрежението на зареждане достигне 16.0V (максималното допустимо напрежение на батерията), след което напрежението остава постоянно, а токът на зареждане намалява. Стойността на зарядното напрежение във волта се показва на цифровото индикатор.

Режим "2" ви позволява да заредите батерията за по-кратко време, отколкото в режим "1".

Времето за зареждане на батерията е 4-12 часа (в зависимост от капацитета и състоянието на батерията).

Препоръки за зареждане на оловно-киселинни акумулатори

Като електролит за автомобилни акумулатори се използва разтвор на сярна киселина в дестилирана вода. За различни климатични и температурни условия, при които батерията ще работи, се използва електролит с различна плътност. За да се определи степента на заряд по всяко време, стандартната плътност на електролита се приема като 1,27 g / cm3, т.е. плътността, придобита след пълно първо зареждане.

Пускане в експлоатация на сухо заредени (нови) акумулаторни батерии.

Пускането на батерията в експлоатация трябва да започне с пълнене на батериите, което се препоръчва, както следва:

Пълненето трябва да се извършва, докато електролитното огледало докосне долния ръб на гърлото или 10,15 mm над предпазния щит. Нивото на електролита над предпазителя може да се измери със стъклена тръба.

Батерията, която е повече от 25% разредена през зимата и повече от 50% през лятото, трябва да бъде извадена от

автомобили и пуснати на зареждане. Батерията се зарежда, когато към нея се приложи потенциал, който надвишава напрежението му. Токът на зареждане на батерията е пропорционален на разликата между приложеното напрежение и напрежението на отворената верига.

Стойността на тока на зареждане се избира приблизително 0,1 от номиналния капацитет на батерията

батерии. Нормалното време за зареждане за добра батерия е 8-10 часа. Батерията се зарежда, докато настъпи обилно отделяне на газ (кипене) във всички банки, а напрежението и плътността на електролита са постоянни в продължение на два часа подред. Това е знак за края на заряда. След това трябва да изравните плътността на електролита в секциите и да продължите да зареждате още 30 минути за по-добро смесване.

Бележки за безопасност

Тъй като при зареждане на киселинни батерии се генерира водород, зареждайте батерията в добре проветриво помещение, без да пушите или да използвате открит пламък. Получената експлозивна смес е огнена и експлозивна. За да избегнете токов удар и повреда на зарядното устройство, не го използвайте в помещения с висока влажност, избягвайте капки, удари, чужди предмети, течности. Не изключвайте и не свързвайте скоби тип алигатор по време на зареждане, тъй като отделеният водород, комбинирайки се с кислорода във въздуха, образува експлозивна смес, която може да експлодира от искра между щипката и клемата на акумулатора.

Сменяйте предпазителя 10A само когато устройството е изключено от батерията и AC мрежата.

Ремонтът на ZU-3000 е разрешен само от квалифициран персонал.

Купих това устройство, там написаха инструкциите: куп теория, беше написано кои превключватели да се включат и как да се свържат клемите.
Всъщност не мога да разбера как мога да определя края на процеса на зареждане по крушките на лицето и как да разбера показанията на тези крушки като цяло.
Моля, отпишете се подробно за тези, които са таксували с това конкретно устройство. За плътността на електролита и описанието на процеса на зареждане на теория и за процесите, протичащи вътре, прочетох много в инструкциите, но не е ясно какво да правя))
Страхувам се от презареждане и експлозия на батерията)) Седя и пазя, но защо пазители - не знам .. В инструкциите май нищо не се казва за края на зареждането и поведението на устройството с пълно зареждане .. там като цяло за самото устройство, само процедурата за свързване и изключване .. останалото е материал ..

P.S> В момента изпълзя до червената светлина 14.5 отгоре, отдолу червената (U) свети слабо, а зелената (I) свети ярко.
Започна преди няколко часа от 13 в горната част, отдолу изглеждаше, че червеното (U) гореше ярко в началото, а зеленото (I) слабо.

P.P.S> Превключвателите са в "автоматичен" режим, "6A"

Има задръствания, но се страхувам да не се задуша с продуктите на екскрецията)) Тоест е вредно да се диша водород ..

И устройството е автоматично и както го разбирам, сега се зарежда с ток от 1A ..

Въпросът е как да разберем кога ще бъде напълно зареден. С този ток. Искам да разбера от крушките))

Изглежда акумулаторът, към който се отнасях безсрамно (винаги много недозареден, отначало имах мъртъв генератор, а след това и аз лежах в колата почти месец. ))

Така че, като се има предвид степента на "убита" батерия и силата на тока на зареждане в автоматичен режим (1A - нещо като "терапевтично" зареждане), струва ми се, че този бизнес ще продължи 15-20 часа ..

Едно нещо не е ясно - как устройството ще покаже края на зареждането, как мога да определя този край на зареждане при толкова нисък ток ..

Така че търся колега "щастие", който е купил това специално сложно устройство..

Капачки за доставка? 8- () След покупката нищо не извадих, никога не съм отвинтвал щепселите.И как да определя дали ги има тези тапи? И достатъчно ли е да развиете щепсела, за да контролирате процеса? ))

Температурата на самата батерия все още е просторна на допир, изобщо не е топла..

Ако той (акумулаторът) отстрани е силно и силно-често притиснат, той ще чуе звук от влизащ и излизащ въздух отнякъде (ff-ff) и малки изблици на електролит, който се разклаща от разклащането. Изглежда ясно описано))

Ще ми е по-трудно да опиша 🙂 всичко зависи от производителя. някои ги имаха, други не. вътре в щепсела имаше такава умна тапа, за да не се излее електролитът по време на преврат. въпреки че трябва да се отбележи, че батерията беше с плик сепаратор, и дори се пързаля половин година с кола без проблеми. явно все още имаше някакви процепи, през които газовете излизаха в сепаратора, но при зареждане тя го взе и избухна..
Заплахата просто казано, коркът трябва да има дупка, която се вижда или отвън (което вече е почти рядкост) или отстрани в горната част.
Но лично аз така или иначе щях да отвия щепселите :))) операцията onnaya се заби твърде много в мозъка.

и ако се съди по описанието изглежда, че батерията има газообмен с атмосферата ..

Изобщо не намирам никакви дупки, но при натискане звукът "ff-ff" определено е налице .. Изглежда, че ако има щепсели, тогава трябва да се каже на лист хартия към батерията.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Между другото, около батерията, с леко подушване, има миризма, подобна на миризмата на озон след гръмотевична буря)) Има такава приятна миризма като цяло. Но той е толкова слаб. Водородът трябва ли да мирише така? Т.е това ли е? ))

Оценете статията:

Оценка 3.2 кой гласува: 85